Propeller

По акриловой данных нет. По полимерцементу. Срок службы равен сроку службы конструкции.Это ж минеральная гидроизоляция. Она деградирует со скоростью стяжки под ней и плитки с клеем над ней. Там полимер находится (зажат) в кристаллической матрице "кристаллогидратов" цементного камня и заполнителя. Вода даже при длительном контакте не может его "вымыть" оттуда. Да и сама плотность минеральной части делает свое дело. Как по мне я ближе к системе : плоскости полимерцемент, примыкания герметик. Все бесшовное.

Делать самому. Цемент : песок =1:3 Вода : Адипласт = 3:1 Потом смешать сухую смесь с полученным "латексным молочком" до нужной консистенции. И - вперед. Штукатурки толщиной 1 см будет достаточно, чтобы перекрыть неровности кладки. www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/73.pdf Плитку можно, конечно. Немогу понять нафиг она Вам там. Ну... если очень хочется. Но опять же не могу понять зачем. Неужели для красоты? Адипласт исходя из 1 м кв оштукатуренного участка стены = 1 кг Адипласт (при толщине штукатурки 1 см) Бентонитовый шнур (Ватерстоп) - посчитайте периметр примыкания пола к стене. Мы шнур продаем метрами. Не мотками. Адинол - ДМ. 1 кг хватит. У него расход 1 кг на 100 кг цемента. Ссылка не работает.

А чего вы, специалисты все о причинах? Как решать проблему? Или просто устранить причину - разобрать парапет и переместить трубу? ;)

Прозрачный АДИ не будет. Хотя самому АДИ УФ пофиг. Кста, не знал, что УФ вредит дереву. Бывал в Кижах.... На водной основе - без проблем. А про масло - полностью согласен. Рассказываю Есть Гипердесмо АДИ, Гипердесмо АДИ-Е, Гипердесмо -Т. Я их поставил по возрастанию вязкости. Т-шка самый вязкий. Для того, чтобы получить СЛОЙ АДИ Вам понадобится нанести 3-4 слоя. Первый слой вообще сработает как пропитка. А уже потом слой за слоем Вы получите приятный глянец. Хотя все зависит от плотности дерева. Я сейчас чиню дачную стремянку (деревянные ступени разрушились за ....дцать лет. Ставлю новые) так от лени наношу просто Т-шку. Так, чтобы сразу слой. Первый слой правда подрастворяю ксилолом. Учитывая вязкость Т-шки его неудобно наносить на наклонные поверхности. Может стекать.Могут быть наплывы. До желательного визуального эффекта. Можно, но опять же надо сначала поэкспериментировать. Это я про красоту. По горизонтали можно и кистью. По наклонной валиком.

Смотрите рисунки. Задавайте вопросы. Насос можно поставить на "платформу" из ЭППС (пенопласта). Площадь платформы надо подобрать под вес насоса. В платформе просверлить дырки для вертикальных направляющих. Чтобы не плавал по всему приямку. Насос соединить со скваженной трубой гибким (1 дюйм) всасывающим шлангом, которые продаются. Насос у Вас всегда будет над водой.

Извините, вмешаюсь в вашу беседу. Смотрите. Вы - человек технического склада ума. Давайте посмотрим на решение проблемы просто логически. Вы льете новый пол. Даете ему отстояться около месяца. И потом начинаете его долбить по периметру вместе со стенами. Не закрадывается в голову мысль, что это как-то абсурдно. Более того мы раздолбанное место заполняете раствором (НА ЦЕМЕНТНОЕ ОСНОВЕ), поведение которого ВЫ не предскажите. Ведь это не готовая смесь заводского рецепта. А просто раствор с добавкой. Само тело раствора возможно и не будет пропускать воду (скажу по секрету даже без добавки раствор не даст воде идти через себя. Там толщина раствора около 5 см). НО есть такая неприятная хрень как усадка этого раствора. И течет (если течет) всегда по месту контакта этого раствора с существующим бетоном. Поэтому одного тампонажа не достаточно. Всегда поверх идет обмазка эластичным полимерцементом с армированием. Поэтому мы (да и многие наши коллеги, у кого есть набор материалов разной природы) рассматриваем штробы как ремонтный вариант. Намного проще и в разы эффективней (вероятность протечки десятые доли процента) - это при заливке бетона (в Вашем случае пола) сразу заложить эластичный гидрофильный уплотнитель. Получить что-то в виде уплотнительного кольца поршня в цилиндре. На сегодня это уже рутина и мировая практика. Срок службы бантонитовых шнуров = сроку службы конструкций. Срок службы полиуретановых расширяющихся в Ваших условиях оценивается где-то в 116 лет. При таком уплотнении все подвижки конструкции уже не повлияют на герметичность уплотнений. Там все эластично. Если бы Вы лили пол не на грунт, а на черновую стяжку, то шнур кладется просто на стяжку прямо в угол примыкания к стене. И нет необходимости его крепить к стене. Вот здесь об этом варианте говорим : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2474284#post2474284

Давайте ближе к проблеме ТС. Дайте, пожалуйста, рисунок как Вы предлагаете сделать штробу. Обязательно с размерами и как её потом "заделать".

Судя по тому, что насос Вы хотели переместить на 30 по горизонтали он у вас не погружной. Если так , то относительно установки насоса есть мысль. Идею с битумом и плиткой забудьте сразу. Вы готовы поднять пол сантитиметров на 8-10?

Что из какого материала?

У Вас все равно не будет ну...ровно 10 по всей площади. По сути бетонный пол сработает как своего рода нивелирмасса. Поэтому толщина будет 10-12-15 см. Если будете месить сами, то заливайте за день, чтобы не было холодных швов. Пластипруфа достаточно. Дозировка 0,5% по весу цемента или 0,5 кг на 100 кг цемента. Вы правильно словили на счет "мертвости" крепежа. Он должен просто достаточно надежно держаться. robotun.com.ua/product/djubel-gvozdi-spit-c9-30-dlja-betona/ dp.prom.ua/p343070-fischer-gvozd-betonu.html Идеально ровная поверхность не нужна. Вам нужно просто подержать шнур в руках. А! Стоп! Не размятый пластилин знаете? Вот это оно. Лучше крепить механически. Шаг между гвоздями (можете рассмотреть вариант забивных дюбелей as-oblik.kiev.ua/ru/shopcart/35/396 ) где-то 30 см. Заметьте! Не я это предложил (С) К/ф "Покровские ворота" От себя : это на выбор. Можно да, можно нет. Добавлено через 19 минут 1. У вас очень дорогие сотрудники для этой низкоквалифицированной работы. 2. Акватрон-6 - это материал обмазочного нанесения. Каким образом "ребята" этим материалом "заделают" штробу кистью? Штроба - это выемка материала. Заделать штробу - это заполнение образованной пустоты ремонтным раствором. Но тут 5 кг на 20 мп сложно обойтись ;) Может Вы что-то не то посчитали? Добавлено через 2 минуты По правилам клеят на гидрофильный герметик. Тот же П-201.

А......я не понял вопрос. Не нужно. Ади по фанере - сам грунт. Первый слой у Вас полностью впитается в фанеру. Правильно. Добавлено через 1 минуту А клумба уже стоит?

А попробуйте сначала Адинол-ДМ. (ссылка устарела) Очень интересно себя ведет. Завтра (если не забуду ) выложу фотки наших некоторых ну... типа испытаний.

Я так понимаю проблема разделить (отдозировать) потоки воды и направить их в слив, который сможет "прокачать" собранную какого-то сегмента кровли воду. На рисунке просто идея. Такие направляющие можно сделать на козырьке. Там не так страшно пробить рубероид (крепить планки придется на дюбеля). Хотя в отверстие перед установкой дюбеля можно ввести герметик. Короче смотрите. Останется только одна высотная работа : крепить водосливные трубы к фасаду.

Тут уже писАлась-переписАлось, что отмостка не дает сформироваться потоку воды, который может дойти до грунта под пяткой фундамента. Дойдя до этого "места" поток воды начнет вымывать грунт или менять его характеристики в худшую сторону. Это может привести к просадкам фундамента. Если вариант фэмов с разуклонкой, уложенных на традиционные щебеночно-песчаную подушку с разделение слоев геотекстилем обеспечит это, то такая отмостка может быть эффективной. За рубежом один из вариантов отмостки : грунт уложенный с уклоном 10% в сторону от дома (ширина полосы 1-1,5 м) с посаженным на него плотным слоем травы.

20 см. Ого! Чем толще пол тем больше в нем усадочные напряжения. Не знаю. Ну для такого пола поищите дорожную сетку. И расположить её нужно как можно выше. Не просто бросить на мембрану. Есть специальные пластмассовые подставки, но мне кажется будет сложно их установить и ходить потом по сетке при заливке. Можете попробовать такой волюнтаристский вариант : выливаете и растаскиваете весь бетон, потом на свежий (жидкий) бетон кидаете листы сетки и просто своим весом вдавливаете сетку в бетон на глубину около 5 см. Бетон подойдет. Фибра = 0,9 кг (один мешок) на 1 куб. Её нужно жменями накидать в миксер и дать ему помесить минут 5. Кстати!!!!!! На второй день после бетонирования, когда по бетону можно будет ходить налейте на пол 5-8 мм воды. Пусть так пол недели 2 , а то и месяц постоит. Ага! Два раза. Сечение герметика по высоте 2 см по толщине около 1 см (там у картриджа особый носик, обрезая на нужно расстоянии от края получаешь нужное сечение вылезающей колбаски). Расход получится 1 картридж на приблизительно на 2 мп. Поэтому число затрат может Вас подвигнуть к мысли применить шнур Ватерстоп. ;) Приямок - это лишняя "дырка" в полу. Вылить его как монолит с полом не получится. Можете при заливке взять ведро насыпать в него песок и пока бетон будет жидкий притопить это ведро буквально на 5-7 см где-то в углу. Получится (после того как выметете ведро после схватывания бетона) неглубокий монолитный приямок. Потом в магазине выбираете дренажный насос. Сейчас есть насосы без поплавков. Удобная штука. Если из трещины не течет. Если трещина не раздражает, то обыграйте её как деталь интерьера в стиле "лофт". ;)

Аквамат Эластик или Аквамат-2К (ссылка устарела) Не помешает проармировать между слоями вот этим : (ссылка устарела)

Если будете делать пол, то почистить стену сантиметром 20 от низа стены вверх. Производителя не подскажу. Берите толщиной не менее 0,5 мм. Для нахлеста мембраны купите двусторонний бутиловый скотч. И мембрана и такой скотч есть в Эпицентрах. Со стеной никакого соединения. Просто подойти встык. Уплотнение примыкания нового пола к стене на себя берут герметики на стене (бентонитовый шнур или П-201). Бетон не ниже В150, подвижность не ниже П3. Армирование. Диаметр 0,8 мм, ячейка 200 мм.Если бетон будет привозной, то Адмикс, если будете делать сами, то Пластипруф. Кстати, полипропиленовая фибра тоже не помешает. Для трещин, которые текут. Стыки пола со стеной уже будут герметичны. Насос не помешает. Тут надо подумать или делать для него приямок или просто в пол сделать с уклоном в одну сторону, там сделать небольшое пологое углубление для сбора воды насосом.

Здравствуйте! Если не торопитесь и эстетика помещения вторична, то я рекомендую решать проблему поэтапно. Это может помочь сэкономить деньги. Начал бы с незащищенной поверхности - пола. Пол нужно сделать железобетонным. То есть, бетон (не раствор) и армированный. Это меры для того, чтобы максимально уменьшить вероятность появления усадочных трещин на новом полу. Относительно толщины поддержу продавца Акватрона = не менее 10 см. Как это сделать смотрите рисунок. Вопросы будут. Я готов. Бентонитовый шнур Ватерстоп 1520 ekco.uaprom.net/p6366183-vaterstop-bentonitovyj-rasshiryayuschijsya.html Расширяющийся герметик П-201 ekco.uaprom.net/p11029539-adeka-201-adeka.html Сделаете это и просто наблюдайте откуда подтекает. Обычно не видна протечка на полу : пришел , а уже по щиколотку. Течь в стене хорошо заметна. Их очень легко убивать. Трещины очень удобно паковать расширяющимся герметиком. По надежности альтернативы это хрени нет.

1. Вертикальные. 2. Можно. Только поверхность должна быть достаточно ровной. Если она не ровная, то клеить на "ляпухи" из этого же материала. 3. Аквасмарт = не менее 2 кг на 1 м кв 4. Аквамат Эластик = 3 кг на 1 м кв

Кисть-макловица. Аквамат Эластик = 2 компонентный. Аквасмарт ПБ-1К = 1 компонентный. Это про сложность приготовления рабочего состава. Аквамат Эластик = если приготовили состав, то в течение 40 минут надо выработать. Аквасмарт ПБ-1К = открыли ведро, намазали сколько надо. Закрыли ведро до завтра-послезавтра. Вязкость и у обоих одинаковая. Не сползают с вертикали. Аквасмарт как бы по-мягче. Как по мне проще конечно Аквасмартом. Мастика - есть мастика.

Лучше новый. Смотрите рисунок. Да и стены в 10 см на мой взгляд тонковаты.

1. Гидроизоляция очень не вязкая. Жидковатая. Хорошо жидковата. Это я в сравнение с.... Такую гидроизоляцию надо за 3-4 слоя наносить на стену. 2. Герметизация вывода напорной воды. Зачем Вы защищали от герметика малярной лентой уже нанесенную гидроизоляцию? Защитить резьбу - да. А слой гидроизоляции .... Вы же проверили "держится хорошо". Излишки герметика просто размазать тем же пальцем по поверхности в ноль....ну или шпателем. 3. Применение растворителя при уже нанесенном герметике и гидроизоляции - плохо.Растворитель может подрастворить герметик, который должен остаться в шве. Это не хорошо. Растворитель меняет химию (состав) герметика и он может даже дать усадку (треснуть). 4. Для вытирания рук очень удобно применять либо туалетную бумагу либо бумажные полотенца.

Задавал вопрос грекам. Помыть с мылом. Помыть водой. Высушить. Протереть тряпкой (губкой), смоченной в ксилоле.

Вот тут : www.ekco.com.ua/contacts/

При желании можете заскочить. ;)