Propeller

И по микропорам течет вода. Да? Вы уже устали?

Так как вспомнили мой продукт, подключусь. 1. Немного плагиата. Лень писАть. Ла́текс (англ. latex, нем. Latex m, Kautschukmilch f) — общее название эмульсий дисперсных полимерных частиц в водном растворе. То есть, латексы - это не название продукта, а класса химических веществ. Опять немного плагиата. Латексы на основе синтетических каучуков (ЛС) — коллоидные водные дисперсии синтетических каучуков и других полимеров (полистирол, сополимеры стирола с 20—35 % (по массе) бутадиена), полученные в большинстве случаев эмульсионной полимеризацией одного или нескольких диеновых, винильного, винилиденовых и других мономеров. Некоторые ЛС изготавливают диспергированием в воде в присутствии поверхностно-активных веществ «готовых» полимеров (бутилаучука, полиизопрена СКИ-3, силоксановых и других СК — искусственные латексы). К ЛС относят также водные дисперсии термопластов (ПВХ, ПВА), получаемые эмульсионной или суспензионной полимеризацией. Важными характеристиками для потребителя является средний размер глобул, рН среды и содержание сухого остатка: чем больше размер глобул, тем большего содержания сухого остатка можно добиться при концентрировании ЛС, при малых размерах глобул — выше стабильность ЛС. То есть, ПВА тоже латекс. 2. Про Адипласт. Зачем Вам в доме делать износостойкую стяжку для промышленной эксплуатации? Хотя .....если есть желание и Вы делаете себе лофт, то ...тоже вариант. Вам достаточно сделать просто клеящий слой из этого продукта. Мастерок упоминал образец стяжки, который он принес нам в офис. Так там где-то 10-15 см толщины стяжки от Мастерка. "Ключом" не царапается и латекса в ней нет. Самое интересное. В Адипласте всего 25% сухого остатка особого полимера (не скажу какого). На мой вопрос производителю "А чего так мало?" их химики мне ответили "Природа(формула) полимера тут важнее, чем его кол-во в растворе". 3. Применяйте ПВА. Или ищите то, что Вас устроит (то , что сможет Вас убедить). Ройте информацию. Я, когда мне нужно, рою серьезно.

О! Давайте поговорим сначала про сырость. Про грибок позже. Откуда в подвале будет сырость? Что будет источником сырости ?

1. Можно из кирпича. Толщина стены, наверное стандартная 2 кирпича. 2. Для керамическому влага не опасна. Ему опасно сочетание влаги и перепадов температур (переход через 0). Поэтому такой фундамент лучше утеплить снаружи. 3. Для кирпича влага не опасна. Не желательно перемещение влаги в кирпиче. Капиллярная "соленая" вода выносит на поверхность кирпича соли, которые отлагаются в поверхностном слое кирпича и со временем рост кристаллов солей начинает разрушать кирпич. Для устранения этого кладочные раствор готовить с гидрофобной добавкой Адинол-ДМ. Расход на 1 м куб раствора около 2 кг (1 кг на 100 кг цемента). Цена 1 кг в канистре 5 кг на сегодня = 48 грн Цена 1 кг в канистре 20 кг на сегодня = 39 грн Минус 10% СД. Эффект, который даем ДМ видно на фото.

Работы проводятся в том порядке, что вы указали: Аквасмарт ПБ по швам, по нему Бинт Тревира тоже по швам, а потом всю внешнюю поверхность Акваматом? Да. Последовательность такая. Только Акваматом мажете ту поверхность, которая не покрыта Аквасмартам. Если при работе кистью запачкаете Аквасмарт - не проблема. Не увидел какой материал использовать между подушкой и первым блоком. И у вас на картинке в углу между ФБС и подушкой используется "выкружка из полиуританового герметика Гиперсил", нужно ли в моем случае, и если нужно то какая цена? Цена его здесь : (ссылка устарела) Расход 1 колбаска (туба) на 2-3 мп. И все же меня еще мучает вопрос - что именно мне гидроизолировать? Подвал будет только на половину дома, вторая половина будет засыпана грунтом. Мне нужно гидроизолировать 3 внешние стены подвала (снаружи дома) и одну внешнюю стену которая посредине дома проходит? или все 4 внешние стены всего периметра дома? Или лучше все внешние стены покрыть самой дешевой гидроизоляцией, а все внутренние стены подвала сделать по указанной вами технологии? Я считаю, что : 1. Гидроизоляция подземного сооружения должна быть замкнутой. Есть такая штука как грунтовые воды, уровень которых может меняться. В этом случае вода будет подниматься горизонтом снизу вверх и тогда неизолированная стена может стать проблемной. 2. Вариант, который я здесь описал только (ТОЛЬКО!!!!) для наружного нанесения. 3. Я не могу комментировать термин "дешевая гидроизоляция". Восстановление водонепроницаемости подвалов штука дорогая. 4. Вы можете сэкономить на гидроизоляции, если рассмотрите вариант монолитного ЖБ подвала. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2866948&postcount=43

По ценам. Работы внутри подвала. 1. Герметизация плиты пола. Шнур Ватерстоп 1520. Расход= на 5 мп шва 5,05 мп шнура. Цена ekco.uaprom.net/p6366183-vaterstop-bentonitovyj-rasshiryayuschijsya.html На фото видна его работа. 2. Гидроизоляция плиты пола. Аквамат Пенетрат. Расход = 1,5 кг на 1 м кв. Цена (ссылка устарела) 3. Горизонтальная гидроизоляция под нижний ряд блоков. Добавка Адинол ДМ. На фото показана его работа. Работы снаружи подвала. 1. Герметизация межблочных швов. Аквасмарт ПБ. Расход на 1 мп шва = 0,4...0,45 кг. Цена = 4,95 Евро за 1 кг. Идет в ведрах (комплектах) по 10 кг. Грунт не нужен перед нанесением первого слоя поверхность смочить водой до матовой влажности. Бинт Тревира. Расход 1 мп на 1 мп. Цена (ссылка устарела) 2. По поверхности блоков (для экономии) нанести или Аквамат (расход 2,5-3 кг на м кв). Цена мешка 25 кг = 29,22 Евро. Мы держим курс гривны 18. Если , как говорят, скоро придут деньги из-за рубежа и курс пойдет вниз. Мы будем ему следовать. От всех цен отнимайте 10% СД.

Нет. Это лишнее. Нет. Обычно течи по межблочным швам связаны не с водопроницаемостью "кладочного" раствора, а с либо усадкой этого раствора, либо со смещением блоков друг относительно друга.

Может поможет ТС. Дом строился на участке с УГВ весной на уровне до 1 м от грунта. По проекту фундаментная плита. В проекте была не учтена конструктором особенность бетона - усадка. Стены лили без армирования. Через 2 года после постройки самая длинная стена дала 2 типичные вертикальные усадочные трещины. Одна ровно по центру и вторая на 1/4 длины стены. Мы их закрыли инъектированием полиуретанов. Дом стоит уже четвертый год. В прошлую нестандартную весну за бортом дома стояло 200 мм воды. В подвале - сухо. Схема гидроизоляции внизу.

Признаю - это моя недоработка.

Вы знаете речь даже не в сложности. Речь в педантичности. Вы видели схему. Все просто. Главное - не торопиться при выполнении работ. Вы когда-нибудь видели изделию тюремных мастеров. Шедевры! Думаешь : и как это человек такое сделал? Это ж сколько сил и времени надо?.... Времени.... Вот чего, а времени у заключенных навалом. Если говорить о работах по наружке, которые мы выполняем, то это почти всегда когда строят кому-то "крутому", который если что, может серьезно унизить Исполнителя. Вот и переживает Генподрядчик за свое будущее и "переводит стрелки" на нас. А мы и не против.

А мы такого рода работы почти не выполняем. В Украине приглашать специализированные бригады для гидроизоляции не принято. "Шо там делать, шоб спецов вызывать?" Почти всегда это на себя берет "генподрядчик". Могу дать стоимость материалов и их расход. Долговечность упомянутых материалов минимум 25 лет (это про битумно-полиуретановые). Срок службы гидроизоляции на цементной основе = сроку службы конструкции. Равно как и бентонитового шнура.

Собственно картинки ниже. Могу, если есть желание, показать насколько проблема гидроизоляции упрощается при монолитном варианте. Добавлю. Сохранение большей части наружной поверхности "подвальной" стены цементной позволяет применять для приклейки (если это нужно. Так как на форуме есть сторонники "просто придавить грунтом") ЭППС любые клеи (в т.ч. и цементные) для этого материала.

А ведь правы. А то я тут все критикую.... Беру паузу пару минут.

Так у 800 мм плиты тоже вроде как был рубероид снизу.... Вижу у Вас в запасе неплохой набор подвалов с ковролином и различной толщиной фундаментных плит. :D Спасибо! Уже без меня.

2 слоя гидроизола наше всё! То есть, 2 слоя битума на стеклотканевой основе.... Просто битума... Это в мире под землю уже с 80-х годов прошлого века перестали применять. А тут..... Проектировщики тупо берут типовые узлы и только меняют размеры под проект. В детстве пробовали. Знаем. Спасибо проектировщикам за хлеб !

Кто виноват? Заказчик или Подрядчик? Что виновато? Рубероид или бетон? Смешную ситуацию Вы описали. Какая-то без безвиходь. Позже нарисую как сделана гидроизоляция подвала (монолитные стены на фундаментной плите) дома, где УГВ весной стоит около 1 м от поверхности. Подвалу этим летом будет 4 года. Прошлой (аномальной) весной за бортом подвала стояло 15 см воды (на поверхности) в подвале - сухо. Правда, на сколько я знаю там нет еще внутренней отделки. Относительно мокрого ковролина. Бетон (плита) толщиной 800 мм очень долго держит в себе воду (влагу). Это огромный массив. Частично влагу вяжет цемент, гидратируя, частично хочешь-не хочешь, но влага, которую бетон получил при его приготовлении будет испаряться. И для этого у нее только один путь вверх. Вниз не получится, в стороны- упирается опять же в грунт. Сухая поверхность бетона - это не есть признак его сухости. В 1 м кв плиты (Бетон В25, вц = 0,6), толщиной 800 мм находится около 170-180 литров воды. Пусть где-то треть испарится. Это 50-60 литров воды с 1 м кв пола хотело выйти наверх. Подвал штука холодная и эта воды, поднимаясь по капиллярам очень медленно испарялась. На это как раз ушли бы годы. Сколько не скажу. Даже чистовая стяжка, которая возможно была залита по плите стала вторичным источником влаги. Пар со стяжки попадал в кавролин. Там капиллярная конденсация пара и мокрый ковролин. Поэтому под кавролин всегда разумно нанести пароизоляционный материал.

Для информации. Крым - сейсмоопасная зона. СНиП не разрешает применять полимерные, битумные и битумно-полимерные рулонные материалы в качестве горизонтальной ГИ в сейсмоопасных зонах.

Так внутренняя или наружная? Ведь если сделать внутреннюю, то снаружи незащищенные бетон начнет всякая гадость разрушать. Или как? Вот Вы ниже пишете. "Весьма усиленная гидроизоляция" - это строительный термин, указанные в документах. Я там не видел "правильно и нормально сделанная". А если Вы неправильно сделаете, то тогда не гарантируете? Так не честно. Я не говорю делать так и сяк. Зачем мне это говорить? Я говорю, что гидроизоляцию монолитных жб конструкций в период строительства делать не эффективно (не разумно). А вот подвалы с блочными стенами - другое дело. Тут без наружки (эффективной наружки) не обойтись. Если говорим о ЖБ подвалах, то из практики течи по образовавшимся трещинам и местам примыкания пол-стена (это если при заливке стен не проложили бентонитовый шнур). Здесь идет речь о ликвидации локальных протечках. Поверьте - это глубоко небольшие деньги. В сравнение с сотнями м кв наружки.Бетон всегда течет по швам и трещинам. Всегда. С "плачущей стеной" встречался раза 2 и то на старых насосных станциях водхозов. И то причина - некачественное литье. Кстати, а Вы умеете лить качественные красивые бетонные стены и плиты? Про арматуру. Скажите. Если взять залить два жб бруска из одного бетона и.. Один закопать в грунт....ну..на 500 мм или глубже, а второй оставить на поверхности. Какой из них быстрее разрушится. И почему? ;) Почему не наносят гидроизоляцию на : - бетонные опоры (быки) мостов (их подводную часть) - бетонные дороги, ВПП, площадки Про битум. Неужели обмазка фундамента с одной стороны защитит бетон от агрессивных грунтовых вод, с человеческими загрязнениями? А как же остальные 2 стороны, что контачат с агрессией? И почему битум. Он же, как минимум, съедобный для бактерий. Я уже не говорю про его нулевую "эластичность" через год пребываня в грунте.

ОГО И снаружи и изнутри!!! Мама!!!! Вот откуда легенды , что подвалы - это дорого. Опять же вопрос. Вы гарантируете, что гидроизоляция монолитного жб "подвала", выполненная в период строительства дает полную водонпроницаемость этого подвала ? Вы гарантируете, что те тысячи, которые потратит Заказчик на "весьма усиленную гидроизоляцию" (обожаю этот термин, особенно слово "весьма") подвала уберегут его от протечек. То есть его деньги не будут выброшены в ненужном направлении. Вопрос : гарантируете? А в строительных нормах как на рубероиде и битуме остановились в прошлом веке, так и ..... Какие негативные воздействия окружающей среды угрожают бетону? Из приведенных выше таблиц ясно, что вода только увеличивает прочность бетона. За 10 лет в 2 раза. Это плохо. Мороз? Утеплите. Сульфаты? Так там где вода ими насыщена дома для жизни не строят. И ... главное : какой смысл мазать мастикой одну часть бруска, который закопан в землю и контачит с ней как минимум 3-мя сторонами?

Фундамент получается достаточно "высокий" (целых 1100 мм под землей) с большой боковой поверхностью. Большая часть которой будет в зоне промерзания. Влияние касательных сил морозного пучения существенно зависят от площади боковой поверхности фундамента (F=p*S). Вот я это S и имею в виду. Как учесть или снизить влияние этих сил на выжим дома нетяжелого дома из грунта в морозную пору?

Зарабатываю деньги на гидроизоляции с 1989 года. ;) С 1997 в основном работы по восстановлению гидроизоляции подземных сооружений. Спасибо Вашим коллегам строителям. После них работы у нас вот уже многие годы хватает, хватает и хватает..... Более того : мы торгуем гидроизоляцией и , как бы, по логике должны впаривать гидроизоляцию. Но. У нас другие подходы. Мы, к примеру не рекомендуем мазать мастику или клеить рубероид на наружную сторону фундамента, если в доме нет подвала. А Вы - рекомендуете. Да? Если ДА, то Вы делаете зло. Не буду Вас расспрашивать как и чем Вы делали работы (см . выделенный текст). К вопросу о течи 500 мм фунд. плиты вернемся ниже. Вопрос : Вы гарантируете водонепоницаемость подвального помещения, если выполнена наружная гидроизоляция? Если Да, то какой природы материалы Вы для этого рекомендуете применить?

Хороший вариант. И не только в адгезии дело. У ППУ самый стабильный коэффициент теплопроводности. Все теплоизоляторы теряют свои т-изоляционные свойства со временен. ППУ после потери (кажется) 10% сохраняет теплоизоляционные св-ва постоянными ну.......по сути навсегда.

Что такое "пропускает воду" ? Это не строительный термин "пропускает". Вы же инженер-строитель.Да? Вы знаете как определяют W бетона и что это W означает. Минимальный W2. Да? Это значит, что бетон толщиной 15 см не "пропускает" воду, которой в него давят с одной стороны к другой. То есть, с одной стороны бетона давят водой под давлением 2 кг/см кв, а с другой стороны бетон остается сухим. 2 кг/см кв = 20 м водяного столба. 20 м водяного столба = пятиэтажный дом. И дом, построенный на глубине до 20 м под водой, при толщине его стен в 15 см будет водонепроницаемым. Так это минимальный W. Какая глубина заложения подвала (цоколя) частного дома? А какая толщина стен подвала и его пола? Так отож. И в добавку Вам пару графиков. Кстати, материаловедение есть смысл освежать после института.

УГВ Вам важен только для ведения работ. Чтобы вода не стояла в котловане (если будете делать фундаментную плиту) или в траншеях (если будете делать ленточный "щелевой" фундамент). Потом при эксплуатации у Вас будет водонепроницаемый цоколь. Только : монолитный железобетон и никакой превентивной гидроизоляции. Ну рулонов или мастик снаружи, ни обмазок полимерцементных изнутри. Только уделите внимание уплотнению мест примыканий "пол-стена".

Вам понадобится прозрачная эпоксидная смола. Без растворителя. У нас её нет. Там есть ссылка на фирму Дайвер. Только учтите, что эпоксиды под солнышком начинают слегка желтеть. Поэтому синий цвет плаката может со временем стать зеленым.