Propeller

НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!!!!!!! Вы меня не правильно поняли. Не вместо, а в том числе. Говорим о наружных лестницах, террасах отделанных плиткой. "Почему бы", хотел сказать я, "на всякий случай не сделать само основание морозостойким?" Эксплуатация элемента конструкции "под небом и Солнцем" - это для этого элемента очень жесткое испытание. И многие подрядчики это не понимают. Поэтому есть смысл всей конструкции (клей для плитки, затирка, г/изоляция, бетон, стяжка и штукатурка) заранее задать характеристики с запасом прочности по стойкости к перепадам температур, влаге, морозу.....ну и т.д. С клеем для плитки и гидроизоляцией все вроде понятно. А вот добавить стойкости бетону и растворам наружных условий эксплуатации тоже не помешает. И я показал, что это просто и вроде как не дорого.

Смотрите рисунок.

1. Ну... давайте пофлудим. 2. Нет проблем. Мы фотографируем все объекты. О ком идет речь?

Голубчик, Вы бы продолжали тратить свои бесконечные словесные силы в этом разделе www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=193. 1. Гидротехнические сооружения не гидроизолируют при строительстве. Иногда в насосных убивают протечки. Но не обмазочной гидроизоляцией, к которой относится упомянутый Вами русский продукт. Там работает только инъектирование. 2. Упомянутый Вам русский продукт "затягивает" трещины с раскрытием не более 0,4 мм. Как, в прочем, и все остальные продукты проникающего действия. 3. Гидроизоляция на цементной основе "работает" столько, сколько "стоИт" дом. Так как она минеральная и деградирует со скоростью бетона, кирпича, на который она нанесена. Добавлено через 5 минут У Вас, по видимому, традиционная проблема. Примыкание пола к стене. Там есть 2 выхода (я имею в виду уплотнение этого примыкания). Тот, что Вы хотите сделать : подлить бетон. Но при этом есть смысл применить бентонитовый шнур. Почитаете тему : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=138530 Второй вариант - штроба. Тут надо много писАть. Принцип могу "объяснить" рисунком. Вроде есть свежий. Если Вы хотите делать сами и Вы в Киеве, подъедьте к нам. Консультанты Вам все расскажут и покажут на макетах.

Почитал 3 раза. Четвертый было лень. Все равно не понял проблемы. Что стоит свой вопрос оформить рисунком?

Если Вы делаете такой смотровой лючок, то Вы поступаете очень правильно. При необходимости можно без стесненности движений и тела поменять или ремонтировать сифон. А то поставят лючок 200х300 и приходится как Копперфильду одной рукой упражняться. А если еще придумать освещение подваннового пространства - вообще сила! Я не шучу.

Адипласт : вода = 4 : 1 Стоимость 1 кг Адипласт в 5 кг канистре = 374 грн. - 10% = 337 грн. При слое в 1 см 5-ти кг латекса хватит на 10 м кв. Но. Сюда надо добавить еще стоимость цемента и песока.

Я выше писал про ВВД. У нас - это Домолит-ТР. Это добавка в сам раствор. Не в клеящий слой. Клеящий слой у Вас есть. Можно вариант с латексом Адипласт, но это не бюджетно. Хотя в этом случае клеящий слой не нужен.

Сначала отвечу Вам. Тут наука пошла очень хитрым путем. Как вода разрушает бетон (раствор)? Зашла внутрь по капиллярам. Затихла. Дождалась мороза. Замерзла. Расширилась на 9%, расклинила и порвала бетон (раствор). Потом опять оттаяла и проникла глубже в бетон (раствор). Опять замерзла ... и так клином глубже и глубже. Вода зажаты в узких трубах капилляров и деваться её некуда. Народ подумал, а что если воде просто дать больше места в бетоне (растворе), чтобы в случае мороза ей было достаточно места для расшириться, не ломая структуру. Придумали ВВД (воздухововлекающие добавки). Эти добавки при перемешивании дробят вовлеченный воздух в поры определенного диаметра (от....до....). Эти поры получаются внедренными в капиллярную систему раствора (бетона). То есть, получаем трубопроводы (капилляры) с втроенными в них резервуарами. В итоге вода при расширении выдавливается в эти резервуары (а их миллиарды), который находятся во всем теле раствора и не рвет структуру. Надо различать ВВД для бетона и для растворов. Вовлечение воздуха приводит к потере прочности. Это раз. Величина созданных пор тоже влияет на прочность. Это два. Поэтому для бетонов идут ВВД создающие очень мелкодисперсную "пену" и их дозировка не более 50 грамм на 100 кг цемента. (ссылка устарела) Удорожание 1 м куб бетона М200 = около 4,5 грн. Для растворов прочность не критична, поэтому там "пена" с пузырьками покрупнее и дозировка разрешается побольше. В растворах меньше воды, поэтому действие ВВД должно иметь большее пластифицирующее действие. Для стяжек до 200 гр на 100 кг цемента. (ссылка устарела) Удорожание 1 м куб раствора для стяжки = около 27 грн. Поэтому, когда продают такого рода добавки как универсальные и для бетона и для растворов я считаю это не корректным. При строительстве дамб, набережных, бетонных дорог, взлетно-посадочных полос ввод ВВД считается обязательным. Добавлено через 10 минут Не будет. 2 для для обмазки - это как Отче наш. Причем нанесение в перпендикулярных направлениях. Надо исключить непрокрасы. Эластичная цементная должна наносится слоем не более 1 мм за раз. Состав этого вида изоляции склонен к усадке, поэтому производители, о которых я знаю, рекомендуют N-е кол-во слоев, но каждый слой не более 1 мм толщиной. То есь, толщину набираем не толщиной слоя за раз, а количеством слоев. Сетка. Я - против. Если Вы хотите сеткой обеспечить слой, то слой у Вас будет только там, где ячейки. А там, где прутики сетки? Эти прутики являются "маяками", которые дают нужную толщину раствора в ячейках. А какой слой над маяком, а какой слой под маяком? Ну.. почти 0. Для шпатлевок это вторично, а гидроизоляция не должна быть дырявой. Поэтому для гидроизоляции лучше применять нетканный материал. Он слегка утапливается в первом слое, не нарушая непрерывность гидроизоляции. Вот такие мысли.

Извините, влезу. Это стандартный (принятый всем, даже непрогрессивным, миром) вариант кровли "под плитку". В случае с ПВХ мембраной (в т.ч. Protan) этот вариант не катит. У visionist - это балластная кровля. Мембрану просто пригружают кучей гравия или какого-нить мелкого камня. Ходить по этому неуплотненному слою гравия не очень удобно. Цель балласта - доп. защита от УФ, доп. фильтрация воды перед её стоком в водоотводную воронку и чтобы хорошим ветром мембрану не подняло с кровли. Мой любимый вариант. https://www.google.com.ua/search?q=terrace+wooden+flooring&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=VNN3U9bTB-qC4gSHr4HYAw&ved=0CDgQsAQ&biw=1024&bih=724

Вы не прочувствовали. В одном из предложений был явный намек на Mapei. А вот это "наносим второй слой" - явная реклама Litokol. А если лить лестницу. Наружную. То. Просто и недорого можно модифицировать или бетон или растворы. Который смогут спокойно жить не разрушаясь даже в незащищенном виде.

Ух ты! Не забыли отписаться. Спасибо! Круто!

1. Раствор с Адипластом имеет консистенцию штукатурного. Поэтому опалубка не нужна. 2. Начинайте снимать рыхлый бетон. Определитесь с объемом материала (приблизительно) для восстановления геометрии. 3. После этого, если целесообразно выставлять опалубку, то Адипласт используете только как тонкий клеящий слой между новым и старым бетоном. После этого новый и, если захотите, старый бетон покрыть гидрофобом. Сейчас есть смысл уделить внимание п.2, а потом продолжить обсуждение.

;) Не буду (по привычке) писюкать о гидравлическом сопротивлении бетона и какими свойствами должен обладать материал, чтобы быть нанесенным и в негативном варианте. И какое давление оказывает вода на наружную поверхность кольца, если снаружи воды 2 м. Прочтите здесь www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0756/08.pdf раздел "Грунтовка". Я о ней в своем "коммерческом предложении" не забыл.

Любителям пластика. ;) Можно внутреннюю поверхность бетонного септика покрыть специальным полиуретановым покрытием, которое применяется для городских очистных. Вид такой. www.ekco.com.ua/foto/fotoalbom-2/ Это Гипердесмо 2К-ВВ. (ссылка устарела) Итак есть кольцо 2 метра в диаметре, высотой 2 м (объем септика = 6,25 куба). Площадь поверхности стен = 3,14 х 2 = 6,3 м кв Площадь дна = 3,14 х 1 = 3,14 м кв. Общая площадь = 6,3 + 3,14 = 9,5 м кв. Расход Гипердесмо 2К-ВВ = 1,4 кг на 1 м кв. Потребность на септик = 1,4 х 9,5 = 13,3 кг = 18 кг (2 ведра по 9 кг). Остаток 5 кг можно пустить на гидроизоляцию низа крышки. Получаем 2 х 69,55 = 139 Евро или 2295 грн - 10% = 2065 грн. То есть, если емкость септика 6,3 кубов, то можно внутри септика организовать бесшовное полиуретановое покрытие за 2065 грн. Причем сделать это своими руками, сэкономив на чужом непосильном труде. Стоп! Забыл! Нужна еще баночка грунта (2 кг). Это + 306 грн. То есть итого 2371 грн.

Если хотите в том числе восстановить геометрию, то ЦПР с добавкой латекса Адипласт. www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/73.pdf Смотрите "Водонепроницаемые цементные растворы".

Это фотоотчет не мой. Там есть автор. Подождите немного. Может к теме подтянутся обладатели лаской кровли с опытом.

Для информации посмотрите внизу этой страницы www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1238864#post1238864 фотоотчет жителя форума о том как он делал кровлю сам.

Основная проблема с кольцами в том, что они просто стоят друг на друге. Раствор, на который их ставят выполняет только функцию заполнителя неровностей торцов колец. Этот раствор не сопротивляется смещению колец друг относительно друга по горизонтали. А грунт себя по-разному ведет. Тем более, там где высокий УГВ. Вот эти кольца, смещаясь в сторону, образуют трещины. По ним потом и грунтовая вода течет в септик и из септика содержимое идет в грунт. Везде, даже в россии делают кольца с фигурным торцом (типа шип-паз). У нас - это редкость. Замазывать шов между кольцами можно и раствором с добавкой Адипласт. Но это только в случае, если кольца не будут гулять.

Парапет - это прежде всего безопасность, если крышей Вы собираетесь пользоваться как балконом. В этом случае ограждение должно быть высотой 1,1-1,2 м. Для человека среднего роста. Верх ограждения должен быть между пупом и солнечным сплетением. Это и удобно, чтобы положить руки для "смотреть вдаль" или облокотиться и безопасно (не получится перегнуться через ограждение просто согнувшись). Поэтому вариант в полкирпича страшноватый.

"Эркер" тут, правда, перешел в разряд террасы.

Подскажите, "кого" мы тут защищаем гидроизоляцией? 1. Если мы с Вами оба правильно понимаем слово "Эркер", то это балкон, под которым находится помещение. То есть, плита балкона - это кровля. 2. Если так, то гидроизоляция защищает всё, что находится под ней. - а если ниче не сделать с водоотводом, то разводы на стене гарантированны? 1. Не верьте людям на слово. 2. Сделайте эркер, отделайте балкон плиткой, станьте на балкон с лейкой, полной воды и вылейте её (воду) на балкон. И откроется Вам правда. 3. Сегодня покажу Вам фото со свежего объекта.

Пирог. Вы : 1. делаем гидроизоляцию - обмазочную (надо ли?) 2. клеим ЭППС - 5 ?? см 3. заливаем стяжечку армированную 7-8 ??? см 4. клей - плитка Лучше : 1. клеим ЭППС - 5 ?? см 2. заливаем стяжечку армированную 7-8 ??? см 3. делаем гидроизоляцию - обмазочную (надо ли?) 4. клей - плитка Если п.3 связан с тезисом "Так плитка же не протекает", то можете провести эксперимент. У меня не получается учиться на чужих ошибках. Стяжку проармируйте. Уйдете от усадочных трещин. Уклон Лучше делать к дому, и слить воду через сточную трубу (или две), смонтированную в месте примыкания эркера к стене дома. Получите чистый фасад эркера , не изуродованный сливными лотками и капельниками. Пока всё.

Вообще, хорошо бы садить кольца друг на друга на ЦП раствор с добавкой Адипласт. Тупо склеить их.

Мне нужно понять Ваше "вокруг". Насколько я знаю бетонный армопояс - это часть (верхняя, самая верхняя часть) фундамента. Все остальное : стены и перекрытия кладутся НА армопояс. Поэтому ГИ кладут на армопояс. Сейчас посмотрел Ваш пост. У Вас под частью дома перекрытие = армопояс. Тогда, кладите ГИ на ФБС. Ваши опасения относительно 250мм - это уже проблемы вертикальной гидроизоляции. Если есть желание можете её организовать.