Propeller

1. У меня нет опыта в применении полиуретана. 1.1 Мой совет заключается в "обратить внимание" на продукт. 1.2 В диалоге с Татьяной о акселераторе она с радостью бы мне его продала без намека на тонкости. Она бы Вас отправила к описанию продукта. Этим она хотела бы Вас подставить? В описании есть время работопригодности. НО! У Вас наверняка материал схватился бы ещё в ведре. К кому претензии? Знаю : к продавцу. 2. даже греки-производители не знают ответа, это почему на тонком слое возникли кратеры как при перерасходе? Данный пункт только подтверждает мой совет №1 Я Вам дал ссылку на документ, где состематизированно описаны ВСЕ возможный траблы по эпоксидам и ПУ. Там есть и ответ на Ваш вопрос. Почитайте. Мне опять лень писать тут много букв. 3. Скажите честно, если бы оказалось действительно некондиционная партия, кто-то бы узнал на этом форуме об этом? Никогда. Я - беспринципный продаван. Тут на форуме уже много моих жертв. Я докупал еще банку Изофлекса, фото на проблему которого я приводил здесь. Я Вам дал ответ : www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3074485&postcount=1840

1. У Вас есть опыт работы кровельными ароматическими полиуретанами с применением акселераторов? Вы знаете тонкости? Вы готовы нести ответственность за свой совет? 2. (ссылка устарела) Если Вы в этой "книжке" прочитаете, что причина дефекта в некондиционности материала, дайте мне ссылку. Все наши рабочие знают, что говорить "Мы делали все по инструкции, но оно вот так получилось" бесполезно. Их опыт работы и наш опыт контроля их работы говорит о том, что когда ВСЕ делаешь по инструкции то не бывает "оно так получилось". Добавить мне нечего. Смотрите фото. Как-то этим летом. 3. Относительно намека на некондиционность партии. Объем реактора для приготовления партии мастики составляет 3 тонны (это около 2000 м кв площади). Обычно мы берем больше. Наш отдел производства работ летом почти постоянно сидит на кровлях и террасах (подвалы - дело весенне-зимнее). То есть, применяет тот же материал, что мы и продаем. На свои работы мы даем гарантию. При этом за брак рабочие и бригадиры очень дорого платят. Если бы материал был бы "какой-то не такой" маякнули бы моментально. Кстати, если Вы применяли Гипердесмо, то tys1303 работал Isoflex PU500. На сколько я помню.

Утепление поможет воде не замерзнуть. Но подъем влаги по кирпичу прежде всего опасен тем, что это источник постоянной влаги внутри помещения. Вода, поднимаясь по кладке становится своего рода "рассолом". На своем пути она растворяет водорастворимые соли, которые входят в состав кирпича и раствора для его кладки. После этого этот рассол идет к поверхности стены, где вода испаряется, а соли откладываются на поверхности кирпича. Такой легкий белый пушок. Но этот растущий пушок может запросто отдавить слой штукатурки.

Можете снимать.

Один из самых дорогих видов ремонтной гидроизоляции - это восстановление так называемой горизонтальной отсечки. Извините, опять буду апеллировать к опыту, но ни разу не отсекали бетонную ленточку от кирпичной стены. Это за 24 года работы. Всегда речь всегда шла только о чисто кирпичных фундаментах. В основном это здания старой и древней постройки. Если у дружбанов такие проблемы, то надо смотреть : - как устроен пол по грунту. Очень может быть контакт грунта с кирпичной стеной. - если фундамент шире кирпичной стены и есть под стеной бетонная полочка, то убить кирпич могут даже брызги (в зоне их попадания) - все ли в порядке у дружбанов с утеплением.

Нет. Подстраховаться никогда не лишне. Тут я просто по опыту работы с мокрым бетоном. За все время обследования объектов максимальный подьем вода в бетоне над "зеркалом" вода был не более 3 см. Выше - сухо. Кирпич, штукатурки, стяжки - вот тут да, капиллярщина рулит.

Я о капиллярном подсосе не писал. Вообще-то "мощь" и опасность капиллярного подсоса определяет марка (прочность) бетона. Прочный бетон- плотный бетон. Тем более со временем бетон во влажной среде уплотняется и снижает пористость. На фото бетон М300. Никаких добавок, кроме гиперпластификатора нет. Толщина стенки 100 мм. Время постоянного контакта с водой 9 месяцев. Влажность бетона 1,5 %. Для кладки паркета влажность стяжки не должна превышать 5%.

Гидроизоляция. Почему ни у кого не вызывает сомнений необходимость гидроизоляции под плиткой, уложенной на эксплуатируемой кровле или эркере. Понятно - снизу помещение. А под наземной террасой или крыльцом что защищать от воды? Да? Смотрите рисунок. Плитка с затиркой и клеем не есть гидроизоляция. Если просто плитку положили на бетон (очень ровный для экономии клея) или на выравнивающую стяжку. И случится так, что вода пройдет по трещине между затиркой и плиткой. Дольше пройде через слой клея (ведь он не сплошной) и дойдет до бетона или стяжки. Бетон и стяжка - это в той или иной степени пористые штуки, которые эту воду впитают и аккуратно распределяют её по своему телу. Выйти (испариться) воде из этой бетонной (стяжечной) губке очень сложно. Сверху плитка, которая по сути есть паробарьер. Кстати, это давление пара может слегка поддавливать плитку снизу, отрывая её. Это не доказано , но такой вариант может быть. Так вот, воде сложно испариться из бетона (стяжки), накрытого плиткой. Дальше все просто : ждем зиму. Вода в бетоне (стяжке) замерзает в капиллярах, и основание под плиткой разрушается. Тут и хороший клей для плитки не поможет. Ему не на чем держаться. То есть, гидроизоляция основания (бетона, стяжки), на которое кладут плитку позволяет исключить его разрушение, ну и бухтение плитку. Если нанесена гидроизоляция, то вода, попавшая под плитку будет контактировать с материалами с низким водопоглощением : плитка, гидроизоляция, клей для плитки. Вода, попав в полость в клее для плитки находится так как в бутылке с открытым горлышком. Через которое она достаточно легко испаряться. Даже зимой, когда на плитку попадает солнечный свет.

Есть такая организация как TCNA (Совет плиточников Северной Америки). 1 (это от себя). Температурное расширение (сжатие) керамической плитки в 10 раз меньше, чем у бетона. То есть, бетона постоянно шевелится (юлозит) в горизонтальной плоскости под плиткой. А растворы (стяжки) еще более подвижны при перепаде температур. В них нет щебня, который стопорит сжималки-разжималки цементного камня. 2. Учитывая п.1 TCNA рекомендует при кладке плитки устраивать температурные швы. То есть, кладем плитку с крестиками 3-5 мм и затираем их полимерцементной затиркой. Но через каждые 2439 мм - 3659 мм в обоих направлениях шов между плитками делаем шириной 10 мм и затем заполняем его герметиком. Если перепад сезонных температур превышает 40С, то ширина темп.шва не менее 13 мм. Пример : если плитка 300х300мм, то кладем "карту" 9 плиток на 9 плиток и по периметру этой карты делаем температурный шов. Кроме того в местах примыкания плитки к стене дома или парапету тоже организуют шов шириной не менее 6 мм и его также заполняют герметиком. Что это дает? Это расчетное деление единого плиточного массива на сектора приводит к снижению не относительных, а абсолютных величин смещения подложки (бетона) относительно плитки и , как следствие, снижение напряжений в месте контакта "клей-бетон", "плитка-клей" до величин, которые эти зоны контакта спокойно "проглатываю" не теряя нежный надежный контакт. Что нам и надо. 3. Клей для плитки. Его задача при укладке в таких жестких условиях (в нашей клим. зоне перепад температуры 50-60С, ну и дождь-снег-лед) как крыльцо или терраса не только хорошо прилипнуть, как можно меньше впитать влаги, но и сработать эластичным компенсатором-прокладкой между бетоном и плиткой. За счет смещения слоев клея в его теле движение по горизонтали происходит не на границе "бетон-клей" и не на границе "клей-плитка". Клей здесь выполняет роль своего рода солидола между двумя листами металла. Поэтому не плохо выбирать для крепления плитки клеи классификации C2 TΕ S2, а еще круче С2 E S2. Чтобы больше не грузить. На вопрос : А нафиг под плитку на крыльце гидроизоляция? Отвечу позже.

а)Вы еще в замешательстве ? б)Или это состояние прошло и все в голове выстроилось в гармоничную логическую цепочку? Если а), то могу Вам помочь войти в б)

Обычно грибок - это темно-серый или серо-зеленый налет. Для того, чтобы убедится высолы это или нет. Смешайте уксус с водой 1:1 и снимите с поверхности этот белый пушок и бросьте в стакан со смесью. Если пушок раствориться значит антисептическая обработка не нужна.

Чтобы закрыть лингвистическую тему, которую, заметьте, я не начинал;) Как Вы назовете продукт, в состав которого входит несколько веществ (материалов). Когда-то у меня тут была подобная проблема со словом "мембрана". Тут строительный народ понимал это однозначно : это то, что что-то пропускает, а что-то нет. Относительно покраски оцинковки. То я тут молчу, так как наши продукты есть смысл применять когда в оцинковке уже есть дыры.

То есть,Вы хотите на зиму оставить небольшой надземный бассейн : - пол есть - стены есть - крыши нет Да? Нет? Если "да", то предполагается что воды будет покидать бассейн через открытые дверные проемы? Да?

На открытом воздухе обезвоживание стяжки идет интенсивней, чем в помещениях. У нас ветра+солнца+температура. Поэтому наносим консервант в течение 1-2 часов с момента , когда стяжка теряет свой глянец. У нас, правда воды в стяжке больше. Она у нас толстая.Так как минимальная толщина стяжки (самая нижняя точка у сливной воронки) не менее 5 см. Так что, на противоположной стороне её толщина может быть 8-15 см. Помещения. Я понял о чем Вы. Думаю, что пленку уложить в тот же день в комнате на стяжку тоже проблематично. В комнату же нужно войти. В "закрытых" условиях Вы можете наносить консервант с момента, когда по стяжке можно ходить. Относительно отслоений. Если стяжка накрыта пленкой, между пленкой и стяжкой сразу появляется вода (конденсат). Если цемент в стяжке еще не закончил схватывание (смесь еще пастообразная), то на её поверхности образуется слой с высоким ВЦ (цемент ведь еще там - гель и работает с водой). Потом, когда пленку снимают. Из этого верхнего слоя испаряется вода и этот слой дает серьезную усадку (сдвиг) параллельно поверхности стяжки. Эта усадка его как бы стаскивает с поверхности прочной части стяжки и её отслоение. В случае с консервантом вода испаряется с поверхности, но очень медленно. Поэтому ВЦ по все толщине стяжки одинаковое. О свободной воде на поверхности даже не стоит говорить. И вообще есть смысл отойти от пленки. Думаю, разумней применять мешковину, геотекстиль, какие-нить сено-соломенные сшитые маты. Периодически их поливая. Прелесть этих штук в том, что они держат влагу (понятно : мокрая тряпка), но не препятствуют испарению воды из стяжки. Получаем над стяжкой не воду, а приятную влажную среду.

Как они мне рассказывали. Стяжку они тянут захватками. По окончании одной захватки, когда вдоль нее можно ходить по плоскости, где стяжки еще нет они распыляют смесь. Из ручного промышленного пульвера. "Факел" пульвера позволяет накрыт всю захватку. Если последняя захватка заканчивает работы по стяжке, то на нее наносят смесь уже утром. Если последняя захватка (конец рабочего дня) не есть окончанием работ, то на нее наносят смесь в конце дня. А когда Вы стелите пленку на новую стяжку? ПС Изомат прислал на пробу по 1 л Изокюр (там их 2 вида). Этого будет мало даже для одной комнаты. Сейчас буду просить их прислать больший объем.

Мы :D У нас нет бригады отделочников. Не наша эта тонкая работа. Поэтому стяжки у нас тянут партнеры или люди заказчика. Так как мы потом отвечаем за конечный водонепроницаемый вариант, то всегда даем (рекомендуем) рецепт стяжки (песок-цемент=4...5-1) и Домолит как пластификатор. Нанесение смеси Адипласта с водой в конце рабочего дня на обязательно. Улица как никак. Вот здесь в конце описания www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/73.pdf : Защита свежего бетона от быстрого высыхания, консервация воды Раствор, состоящий из АДИПЛАСТ и воды (соотношение 1:1), наносится распылителем или щеткой на поверхность свежего бетона сразу после начала схватывания (без образования лужиц). Расход : 0,05 – 0,07 АДИПЛАСТ /м2

Если речь о "определении", то значит будет немного лингвистики. Слово композитный иностранного происхождения. Источник этого слово английское слово composite. Это прилагательное имеет не много значений в русском переводе. Одни из них : составной, комбинированный, смесевой. Вот я и написал, что краски и эмали - это смесевые материалы, в состав которых входят и полимерный вяжущий в том числе. Как я писал выше - это полимерные смолы. Бетон - тоже композитный материал. Вода - нет. Добавлено через 9 минут Действительно, бляху нет смысла защищать от солнечного света, ибо дешевле купить новую. Что Вы имеете в виду под словом "бляха"? А нормальное покрытие скрывают полиуретановым лаком(яхтенный типа) , правда, не всем он доступен по цене. Речь о защите от УФ касается только спецэмалей и пластиковой/металлопластиковой черепицы ... Вы немного сложно стилистически пишете, поэтому : то есть, Вы считаете, что для защищать от УФ нужно спецэмали, пластиковую и металлопластиковую черепицу? ...и делать это прозрачным яхтенным лаком?

По п.1 все очень доступно объяснили. Вот с п.2 не сложилось. Все краски (эмали) - это композитный материал. Есть основа - грубо говоря полимерная смола. Она у всех красок разная. Есть - краситель - у всех одна, естественно, одинаковые. Есть растворитель, который регулирует вязкость краски. Есть инертные наполнители. Тоже одинаковые для всех красок. Что из этих компонентов и как влияет на усиление коррозии, начавшей корродировать оцинковки. Вы подчеркнули "полиэфир" как причину отслоения пентафталевой краски. Но это выокомолекулярное органическое соединение и заставить его реагировать с неорганикой, на сколько я знаю, не возможно. Так какой механизм появления белого порошка под краской ПФ, нанесенной на оцинковку?

Да, но только при этом Аквадур сработает, если его расход будет 0,5-0,6 кг на 1 м кв. Это есть в его техническом бюллетени.

Покупайте и кладите.

Возвращаюсь к ссылке. (ссылка устарела) Цена ведра 5 кг = 33,40 Евро (там стоит знак этой валюты). 33,40 х 18 = 601,20 грн Отнимаем 10% строидом. Получаем 601,20 - 10%= 541,08 грн. Расход продукта от 0,1 до 0,3 кг на 1 м кв. Примем общий расход по Вашему полу 0,25 кг на 1 м кв. Это за 2 слоя. 0,25 х 22 = 5,5 кг. По любому расход зависит от плотности Вашего пола. Чем плотность выше, тем расход меньше. Расход на первый слой обычно в полтора раза выше последующих.

Полиуретановая пропитка-покрытие. Не требует грунтовки. Первый слой сработает как грунт. Если у Вас стандартный гараж 18 м кв, то вам хватит канистры 5 кг. (ссылка устарела) Цену умножайте на 18 и отнимайте 10%. Получится около 30 грн 1 м кв. Описание : www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0759/69.pdf На фото. Слева - один слой. Справа - два слоя.

Не хотел здесь умничать, но применение акриловой грунтовки под жидкое стекло вариант крайне экстравагантный. В мире существует целая гамма продуктов на основании жидкого стекла, работающие как укрепляющая пропитки бетонных оснований. Все эти продукты - водный раствор или натриевого или калиевого жидкого стекла. И суть работы этих упрочнителей в химической реакции жидкого стекла с известью, всегда присутствующей в бетоне. То есть, ЖС должно проникнуть в тело бетона, чтобы сработать. А нанесение акрилового грунта хорошо затрудняет этот процесс. Тут надо выбирать : или акриловая пропитка или пропитка из жидкого стекла.

Точно так. Выигрыш в цене покупки могут съесть затраты на ремонт.

У Вас 2 шва, по которым может заходить вода в дом. Смотрите синие линии. Вас беспокоят обе какая-то из них?