Propeller

Неправильно. Слой гидроизоляции нужно располагать как можно ближе к источнику воды. В случае с гипсокартонной ванной комнатой на гипсокартон наносят грунтовку-гидроизоляцию-клей для плитки-плитку. Плитку затирают.

Думаю вряд ли кому-то пришла в голову мысль продавать цемент без цемента. Наверняка там цементно-шлаковая смесь. Вопрос только в пропорции цемента и шлака. Да и степень помола цемента. Еще писали всякие случаи об использовании цементной пыли...

Силикатная грунтовка упрочняет цементный камень за счет того, что в результате реакции силиката натрия (ЖС) со свободной известью, которой в молодой стяжке немеренно, обязуется силикат кальция, который и обеспечивает упрочнение стяжки, бо сам есть очень прочным "минералом". ТС применял Сиковский пластификатор на ЛигноСульфонатах. ЛС не реагируют с известью и никак не влияют на её кол-во в стяжке. На количество извести в стяжке влияет только .......время..... И тут я загрустил....

Тендер закрыт.

www.mapei.com/public/UA/products/Prosfas.pdf ..... и не торопясь читайте.

1. Я не буду экспериментировать с жидким стеклом. а) этот материал не входит в зону моих интересов, потому как он не работает в мокрых условиях б) жидкое стекло упрочняет химически с компонентами цемента. То есть, там должна идти реакция. И здесь должны быть созданы различные условия, так как состав свежей стяжки и стяжки в возрасте разный. А отсюда и количество того компонента, который реагирует с ЖС. А отсюда и эффект. А отсюда много вводных, которые влияют на результат. в) степень "рыхлости" стяжки, также влияет на результат. Уравнение с несколькими переменными ..... 2. Почему порекомендовал акрил? Тут все просто : никакой химии. Никаких реакций. Просто заполнение пустот цементно-песчаной решетки и связывание ей полимером. Я порекомендовал ТС сделать это на участке, чтобы как минимум исключить этот вариант укрепления, как максимум использовать для решения проблемы. Тем белее это займет у него : день - на пропитать и второй день,чтобы проверить. Да и денег не много.

1. Грунтовку берите самую дешевую. В ней меньше всего акрила. Глубже проникнет. Но расход будет больше. 2. Цемент в растворе, который был "хороший", был более активный, поэтому уже связал большую часть воды. Цемент, который менее активный воду будет продолжать вязать, но очень медленно. Воде из стяжки некуда деться кроме как потихоньку испаряться. Снизу то пенопласт. Появление белого налета говорит о том, что "мокрая" стяжка очень пористая и по её капиллярам вверх поднимается воды с водорастворимыми солями (они входят в состав цемента) и на поверхности имеем высолы. 3. Если бы не теплый пол, то я бы забил и клал плитку. Но подогрев превратит воду в пар и "давлением" пара может подорвать плитку. Думаю, можно было бы уже подсушить стяжку включением ТП в какой-то щадящий режим или поставить вентиляторы, чтобы дули вдоль поверхности стяжки. 4. Поверить сухая стяжка или нет можно просто перфоратором. Правда аккуратно. Оценить влажность стяжки на глубине можно сухостью того, что вынимает сверло. 5. А грунтовал бы я после того как закончится сушка.

Если Вы ходите по стяжке и не проваливаетесь в неё, то прочность на сжатие стяжки у Вас достаточная. Если стяжка разрушается при проведении по ней гвоздем или ключем от авто, то Вам нужно укрепить верхний слой стяжки. В случае, если это не сделать, то клей для плитки в процессе набора прочности начнет слегка усаживаться и сдвинет по горизонтали верхний рыхлый слой стяжки. Получится , что плитка с клеем будут просто лежать неприклееными на стяжке и хрустеть при ходьбе. Чтобы это избежать, Вам нужно на рыхлом основании (тело стяжки) организовать прочную корку, толщиной где-то 5-6 мм. Такой корж. Для пробы (чтобы не влетать в деньги) купите 1 л любой глуууууууууууууубоко проникающей грунтовки (в них обычно не более 7% полимера, остальное вода) и нанесите её за 2-4,5,6 раз на одно место (допустим квадрат 50х50 см). Наносить следующий слой нужно через часа 3 после предыдущего. Перестать наносить нужно, когда нанесенный слой перестал впитываться. То есть, белое молочко стоИт на поверхности и стоИт, стоИт, стоИт. После этого, на следующий день отбейте небольшой кусок стяжки и оцените толщину полученной полимерцеменой упрочненной стяжки. Где-то так.

А тут все тот же вариант, что с гипсокартоном. Отличие только в том, что у Вас сухая штукатурка тоже листовая, но не гипсовая, а цементная. Наносить гидроизоляцию нужно НА аквапанель.

Если говорить об усадочных швах, то делать сейчас их уже нет смысла. У Вас все нормально. Усадочное делают в первые 24 часа после заливки. Потом их делать нет смысла. У Вас в этом смысле все в порядке. Если хотите сделать температурные швы, то их можно нарезать с шагом около 3 м и заполнить герметиком.

Заливали в июне. Появились трещины перпендикулярные плоскости дома?

1. Проблема "Третьей точки" актуальна только для подвижных (температурных, компенсационных) швов. Для швов, что меняют свою ширину в процессе эксплуатации. В случае с капельником герметик не герметизирует шов между движущимися элементами конструкции. Он работает как эластичная шпаклевка (место перехода стяжка-капельник) и как герметик, защемленный механически (нанесение под капельник с дальнейшим прижимом шурупами к стяжке). Капельник становится часть стяжки, а не отдельным элементом. 2. Есть технология нанесения в тех. описании Изофлекс ПУ500. Следуйте ей. Вариант с "грунтовкой глубокого проникновения" - это еще раз ввести в стяжку воду (полимера в этой грунтовке не более 7%). Зачем Вам смачивать стяжку, если Вам она нужна сухой? 3. Поролон растворится. Вот Ваш вариант : (ссылка устарела)

Как делать выкружку из герметика я вроде давал на фото вверху.

Тут есть одна тонкость. Воды Вы будете выливать в "сад". Судя по тому как у Вас набирается вода в погребе, Вы сделаете своего рода водопонижение в окрестной местности. То есть, достаточно много верховодки "на районе" Вы будете перекачивать себе в огород. Если есть на участке уклон (не к соседу), то - ничего, если нет будете формировать у себя озерцо.

Вы хотите герметизировать эту зону (см. выделенное)?

1. Коттедж с плоской кровлей. 2. Стяжка с разуклонкой по ЭППС. План кровли и схема разуклонки есть. 3. Работы ноябрь-декабрь 2014. Исполнителя обеспечиваем специальными добавка в раствор. 4. Расположение объекта : Киевская область, Обуховский район. 5. Средняя толщина стяжки 11 см. 6. Площадь около 1200 м кв. 7. Высота подъема стройматериалов 22 м. 8. "Машинную" сухую стяжку не предлагать. Спасибо!

Если надо получить жесткую решетку, то можно клеить на эпоксидную шпаклевку.Если эластичную, то на герметик. Или МС или полиуретан.

Все пластификаторы на лигносульфонатах замедляют. Внизу табличка.Там все видно. Но есть чистые замедлители на полисахаридах. www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0756/23.pdf Когда-то рабочий переборщил с дозировкой в 20 раз. Так бетон схватился, но остался творогом (пальцем ковыряли через 2 недели). А вообще, думаю Вам важнее не начало схватывания , а конец схватывания. Между началом и концом схватывания бетон(раствор) еще рыхловатый. ТабБеветолСПЛ.pdf

Я ближе к расчетам sashkaa. М250 вполне достаточная марка для незащищенного бетона. Купите где-то воздухововлекающую добавку в бетон для того, чтобы хорошенько повысить его морозостойкость. Ну и пусть строители не забудут сделать усадочные швы в свежем бетоне после заливки. ПС Да....и не плохо было бы сделать шов между отмосткой и домом, который потом заполнить герметиком. Где-то так как на фото.

Не всегда. К примеру, передозировка лигносульфонатов (Беветол, Пластипруф) приводит к замедлению схватывания и не приводит к потере прочности. Предозировка поликарбоксилатов (Серия Адиумов. Их много) приводит к расслоению смеси. Но это плохо в основоном для подачи бетона насосами. Насос выгоняет воду и могут в трубопроводе появляться бетонные пробки. Как дозировать добавку на месте в готовый бетон? Тут надо время. Обычно количество 400-го цемента в бетоне - это марка бетона + 50. Приехал 6 кубовый миксер с М250. Значит в миксере 1800 кг цемента. Если речь идет об Адиуме, то минимальная дозировка этой добавки 0,2%. Вот и вылить в миксер 0,2х18 = 3,6 кг Адиума. Дать бочке помесить минут 5 и выгрузить трошки бетона. Оценить его пластичность. Если мало, то добавлять с шагом 1,8 кг добавки. Конечно высший пилотаж поставщика бетона - это наличие конуса Абрамса у водителя. Но, давайте об этом не фантазировать.

Дружище! Вы же бывалый и знаете, что в каждой теме здесь на форуме всегда народ любит поговорить вокруг темы. Я не вижу здесь ничего вредного. Просто по одной причине - информации много не бывает. Добавлено через 8 минут :D :D Тут опять неувязка. Алмазной коронкой Вы сможете вынуть керн только цилиндрической формы. Я уже не говорю, что его плоскости его торцов нужно будет сделать максимально перпендикулярными оси цилиндра. Дело в том, что у нас меряют только "кубиковую" прочность бетона. И образцы цилиндрической формы - это не по нормам. Это по ENовским нормам класс прочности бетона указывается через дробь, к примеру C20/25 (цилиндр/кубик). Поэтому все-таки, самый просто вариант проверки уже готового бетонного элемента на месте - это, к примеру, молоток Шмидта.

Вы даете ТС совет "сделать кубики" из бетона, который уже залит несколько дней назад. То есть, даже если сейчас принести кубики ТС на участок , то в них нечего заливать. Я же написал : миксер уехал несколько дней назад. В чем смысл Вашей рекомендации?

А как кубики "делать"? Ведь миксер, что привозил бетон уже уехал несколько дней назад. Пустой уехал.

Там все просто больше цементной пасты, а не отдельно воды и сухого цемента в смеси - лучше подвижность без последствий по прочности. Табличка - не для Вас. У обсуждающих возник вопрос относительно возможности набора 30% прочности бетона за первые сутки. Испытания приведенные здесь проводились по первой схеме ввода добавки : с водой затворения.

Есть ряд пластификаторов, которые рекомендуют добавлять в бетонную смесь когда в ней уже есть все компоненты. Вода в т.ч. То есть, добавлять в готовый бетон. Это нафталин сульфонаты, поликарбоксилаты. Что они делают? За счет разрушения (заряжают цементные частички одинаковым электрическим зарядом, а поликрбоксилаты еще и пространственно раздвигают ) цементных кластеров (комочков цемента, с сухим, несмоченным цементом внутри) а)они увеличивают количество цемента вовлеченного в гидратацию, а значит в рост кристалов, который и обеспечивают плотность бетона и снижает его проницаемость. Я выше давал табличку с Беветолом. Посмотрите нижнюю строчку. б) они увеличивают кол-во цементного теста (ведь с водой уже связано больше цемента), которое по сути и есть смазка, благодаря которой и снижается трение между песчинками и щебнинками. То есть, увеличивается не только подвижность, но и гомогенность смеси.