Propeller

Ну....в общем-то я на это и намекал.

У Алхимики есть серия прозрачных алифатических ПУ. ADY, ADY-E, T. По некрашенному дереву применяли. Нормально. Знаю точно, что состав ADY-E не входят УФ фильтры. Поэтому его на другое покрытие рекомендуют наносить только колерованным. По ADY и T не скажу. В этом году мы закончили работу с Алхимика и начали торговать полиуретанами Изомат. Для случая окрашенной поверхности (да и не только) есть Ваниш-ПУ 2К. Вот описание : www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0759/03.pdf Прочитайте не торопясь первую страницу. Есть вариант глянцевый и матовый.

Пару иллюстраций.

Обычно рекомендуется класть плитку на стабильное основание. То есть, на основание, которое не будет после укладки плитки менять свою геометрию. Стяжка "сохнет" в нормальных условиях со скоростью 1 см за неделю или чуть больше. В период "сушки" на стяжка продолжает усаживаться. Могут быть трещинки, а значит и смещения по горизонтали. Стяжку еще немного крутит (как сохнущий лист бумаги, только не так "катастрофично"). Риски : - по месту усадочной трещины может трещина пойти по плитке, - если стяжка немного усядится под плиткой, то произойдет сдвиг в месте контакта клея со стяжкой и отсюда отслоение клея от стяжки и хруст. Где-то так.

Зайдите в магазин или на сайт производителя. Почитайте описания затирок, что он производят. Там есть упоминание о температурке их нанесения. Я не уверен, что вы найдете затирку, которую можно наносить при температуре ниже +5С. А если так, то мастерите тепляк и делайте лето на террасе.

Передоз ВВД (воздухововлекающей добавки) может привести к снижению прочности отвердевшего раствора. Иногда даже к существенной потере. Что делать? - разобрать и переложить стены. Для успокоения души. Представляете процесс ;) - обычно кирпичная кладка не рассчитана на работу на изгиб. Это делает железобетон вокруг нее. То есть, она должна просто выдерживать нагрузку на сжатие. А с этой задачей раствор, который можно колупать даже пальцем справится.

Повторяю :D : допускается потеря прочности не более 10%. То есть, намекают на то, что если все делать как положено, то потеря максимум 10%. Мне начать теоретизировать и длинно писать? Ничего там не высыхает. Часть воды уже связана и запущена "цепная реакция". Посмотрите вокруг. В Киеве не прекращается литье жб каркасов многоэтажек зимой. Разве что когда на дворе меньше -15С. А там после распалубки сразу нагружает конструкцию. Это не ваша бездельница подпорная стена.

Скажите какой бетон заказывать М10 или М 15, если днем -3, а ночью - 7. Нужно ли его при этом укрывались или ставить тепловую пушку? У Вас очень все удобно получается. Может получиться хороший шатер. И надо это сделать. После заливка накрыть все пленкой ,так, чтобы она легла на "стропила" шатра (подпорки опалубки). И внутрь поставить пушку. Время работы пушки не менее 12-24 часа. У Вас получается большая плоскость теплообмена. Это хорошо для равномерного прогрева. Берите бетон на -10С. Он , на мой взгляд будет "более здоровым". -10С это минимум, при котором, по мнению "людей с запада" бетон с противоморозкой хорошо (правильно) набирает прочность. Сможет ли бетон набрать конечную прочность если потом влупят морозы аж до весны. Вам важны первые сутки после заливки. За это время бетон должен набрать критическую прочность (не менее М50). После этого бетон можно морозить. К весне, когда уже будет устойчивый плюс получите БЕТОН. Потеря по прочности на сжатие допускается не более 10%. Где-то читал, что зимой при минусе гидратация цемента вообще не происходит, но с наступлением тепла, бетон снова начинает набирать прочность. Да, но только при условии набора критической прочности до замерзания. Добавлено через 17 минут Распалубочная прочность колонн многоэтажек при зимнем бетонировании на менее 50% от проектной. Для подстраховки, если дня 3 подержите стену в тепле, то можно и разбирать опалубку. Но это при условии, что бетон у Вас будет соответствовать заявленным производителем характеристикам.

Еще такая мысль. Я не знаю площадь Вашей стены и, следовательно, объем предполагаемых работ. Но. Чтобы понять насколько проблема велика (по площади) пригласите к себе дядю с тепловизором. Возможно холодная стена у Вас только местами и им нужно будет уделить внимание.

По тепловыделению. Относительно 3 КВтЧ, честно - не знаю. Не видел таких данных. Понимаете , поведение цемента идет со многими "в зависимости....". К примеру : "полная гидратация". Это чтобы ВЕСЬ цемент из 25 кг стал камнем.А они еще не определили когда заканчивается гидратация цемента (пока говорят о где-то 10 годах). Потом они говорят, что в нормальных условиях (20С) через пресловутые 28 дней цемент гидратирует на 66%, при 0С на 39%, при -10С на 20%, а при -20С степень гидратации цемента вообще только 1% :D. Поэтому вопрос про 3 кВТч упирается в "а хватит ли дровишек" и за сколько лет эти 3 кВТ выделятся. Если Вы вели к тому, что зачем слегка греть то, что само итак неплохо греется, ну, как бы ,не против. ;) Добавлено через 2 минуты Для Вас крайне важен именно первый день. Поэтому вспененный ПЭ вместо пленки рулит.

Есть перепад температур. Значит в зоне с большей температурой переход воды в пар будет более интенсивным, чем в зоне с меньшей температурой. Даже если эта разница 5С. А это не мало. Чтобы это понять можно просто оценить рукой комфорт воды в 5С и в 10С. Вот в зоне с более высокой температурой "источник" гидратации цемента - вода будет интенсивней покидать стяжку. Отсюда не только потеря прочности в зоне "прогрева", но и появление ненужных усадочных напряжений над источником тепла. Мы не уйдем от разности влажности стяжки около трубы и "вдалеке" от нее. А эта разница во влажности и проводит к трещинкам. Для такой капризной штуки как ЦП стяжка лучше максимально убегать от всякого рода неравномерностей ;)

Мы говорим о свежем растворе. Сушка (обезвоживание) ему крайне противопоказана как минимум в течение пары недель. Можно сушить стяжку, но для этого ей как минимум нужно иметь возраст один месяц. Да и то..... С другой стороны, если у Вас есть успешный опыт, тогда думаю namisha может принять Вашу рекомендацию как руководство к действию.

Думаю - это просто сквозняк. Если бы стена была оштукатурена снаружи этой проблемы бы не было. У Вас сифонит по швам. Я из-за этой проблемы все внутренние розетки на наружной стене поменял на наружные. Так у меня еще снаружи по кирпичу лежит на стене слой плитки. Снаружи Вы ничего не сделаете. Солнце врядли между вашими домами показывается. Я про УФ. Поэтому сбивайте всю штукатурку и пеньте все , вызывающие подозрение швы. Может кто-то Вам посоветует делать внутреннее утепление. Если так, то пусть подробно расскажет как это сделать.

Вы готовили теплый бетон (заполнители теплые). Греть их не было смысла. Для пользы Вышей информации расскажите : - какой был состав бетона (перекрытие) - какой был состав раствора (стяжка) - какой цемент - какую применяли кораловскую противоморозку - какая была её дозировка - утепляли ли залитое после заливки

1. Зимой бетон греют за счет его сопротивления электрическому току. То есть, подсоединяют электроды и через бетон пропускают ток. При этом все тело бетона прогревается боль-мень равномерно. 2. Трубы теплого пола лежать с определенным шагом, то есть у Вас буду "очаги" прогрева. При включении пола с залитой стяжкой Вы через стяжку сможете увидеть как расположены трубы. Над ними просто будут сухой раствор. И между ними влажный. 3. Учитывая п.2 и то, что над трубами слой стяжки меньше, чем толщина стяжки вне труб у Вас будет вероятность того, что над трубами появятся трещины. 4. Можно расстелить пленку, но это можно технически сделать только после того как по стяжке можно ходить. А это на следующий день. А при работе с цементом при низких температурах критически важны первые сутки после контакта цемента с водой. 5. Если в доме есть крыша, окна, двери, который уже двери и окна, то Вы можете просто сделать в комнате не зимнюю температуру.

Грунт начинает работать только после того как он высох. Именно : высох. Грунтовка - это коллоидный раствор или в данном случае взвесь очень мелких частичек полимера в воде. Если вода уходит, то эти частички слипаются и образуется полимерная сетка. Поэтому , если у Вас есть возможность потихоньку грейте и сушите стяжку.

Плотность там единица. Ну а такой огромный расход и говорит, что в стяжке очень много пустых мест. Ну....думаю Вас это не удивило. Давайте, держите в курсе! Ваш случай будет очень информативным для форума.

Вы же читали,что написано на канистре. Расход по нормальному основанию (нормальной пористости) до 0,2 кг на 1 м кв. Тут вопрос не в расходе, а в эффекте. Как эффект?

Спасибо! Вот теперь коллегам понятней что и как. Ну и для всех, кто зайдет почитать. Дозировки противоморозных добавок производителями этих химикатов даются в расчете на "теплый" бетон. То есть, все компоненты должны иметь положительную температуру. Если хотим месить все на холодном, то не помешает взять килограмм цемента, три килограмма песка, бухнуть во все это пару стаканов колодезной воды и добавить добавку как в инструкции. Все это делать "на улице".После этого накрыть ведро с этим готовым раствором чем-то теплым (какой-нить ветошью). И оставить во дворе на пару часов. После этого занести ведро в тепло и дать согреться. Если вы занесете в тепло "схватившийся" раствор, который в тепле опять стал подвижным, значит у вас просто раствор на улице замерз и надо что-то думать с дозировкой добавки. Если дозировку можно увеличивать без потерь для качества, то продолжать эксперименты по увеличению дозировки. Еще немного о зимнем. Нужно также увеличивать кол-во цемента процентов на 10. Желательно работать на 500-м. Не применять шлакоцемент, так как он медленно схватывается, что хорошо для лета. Ну и последнее. Очень важны первые сутки после заливки. В эти первые 24 часа бетон наиболее интенсивно набирает прочность и выделяет тепло. Поэтому хорошо бы сделать все, чтобы это тепло сохранить.

Мелочи важны. Крайне важны! Давайте потихоньку. Какой температуры вода? Около......? Какой температуры песок, цемент и (особенно) щебень, если говорим о бетоне? Около .......? Готовите раствор добавки и сразу применяете или потом храните. Если храните, то в каких условиях?

А расскажите по подробней как Вы применяете эту добавку. К примеру, для приготовления бетона. Начиная с того в каких условиях готовили водный раствор НК.

У нас , возможно будет что-то в этом роде. Не в помещении, а на кровле. Однозначно: - работы будут вестись в тепялке - исходные продукты все сухие, в том числе песок хранятся в специальном тепляке (нужно их температуру держать положительной) - по окончании "захватки" она еще сутки находится в тепляке. После суток выдержки тепляк переезжает. Наружная температура стяжки уже пофиг. Стяжку будут класть на ЭППС, так что отдачи тепла в бетон не будет. - применять исключительно 500 -й цемент. На куб не меньше 250 кг. Ну и противоморозки, соответсвенно - рассматривается вопрос подогрева воды

По моему это вторично. Шов - сборник пыли, грязи. Все равно со временем будет темно-темно серый вариант.

Осталось дело за малым : отписаться как Ваша плитка с лаком пережили зиму. Это будет всем полезно. Вот как здесь поступил Stas_ukr : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=135037&page=2

1. А зачем Вы хотите уменьшить толщину стяжки? Потолок низкий? 2. Какие у вас требования к "хорошему" покрытию?