Propeller

Это не плесень. Это соли. Называется высолы. Причина - вода. Она снаружи через неплотности в стене и гидроизоляции подходят к , видимо, штукатурке. По пути она становится "соленой", растворяя все водорастворимые неорганические соединения, из которых состоит конструкция. Проходя через штукатурку вода испаряется в комнату, а соли отлагаются на поверхности и в поверхностном слое. К плохой вентиляции это не имеет отношения. Это неплотность гидроизоляции. Опять же весна....

Это чипсы. Если чуть ближе, то ...на фото.

При том расходе лака, который я вам дал : умеренно. Галька очень хорошо моется водой под давлением. Кран-шланг или "керхер". Проверено 3-летней эксплуатацией. Потом съехали с офиса поэтому отслеживание остановилось. У вас вроде там серый дизайн. Еще одно фото для наглядности. Думаю, на зиму вам все равно придется класть какие-нить сетчатые коврики для предварительно очистки обуви.

Если делать самому, то , наверное самый простой и, наверное по цене, доступный вариант волнистый шифер заменить на плоский (только надо подобрать удобный размер листов, так как 1,5х3 м может быть тяжеловат для подъема). И потом наплавить на него пару рулонов "еврорубероида". Сказал "пару" так как не знаю площадь вашей кровли. Наплавлять в 2 слоя нет нужды. Для работ понадобится купить паяльную лампу. И найти где-то кусочек битума. Ну с бензином, думаю, сейчас проблем нет. Можно плоский шифер заменить OSB, тогда битум и бензин не нужен, а нужны гвозди для битумной черепицы. Есть еще более экономный вариант, но, думаю вы на него не решитесь ;)

Варианты. 1. Это не ко мне. Там есть ссылка на продавца ;) 2. Если речная галька для аквариумов фракции 6-8 мм. Это получите толщину около 10-12 мм, то 1 м кв = около 270 грн 1 м кв. 3. Около 295 грн 1 м кв 4. Около 290 грн 1 м кв. 5. Забыл. Если вид стяжки вас устраивает, то вы можете её оставить в постоянно мокром виде. Для этого её достаточно покрыть ПУ лаком за 2 слоя. При этом первый слой сработает как пропитка. Получим 70-100 грн 1 м кв. Зависит от пористости вашей стяжки. Кроме того нужно иметь в виду, что лак проявит всю текстуру пола. См. последнее фото. Сам удивился : получились где-то равные числа.

Песок в вашем случае только недорогой материал для получения боль-мень плотного ровного основания. Уже на него можете громоздить весь пирог. И, думаю, задерживать воду в слое этого песка пленкой нет смысла. Это просто "дорожно-земляные" подготовительные работы.

Если пол по грунту, то зачем класть пленку под песок, если песок потом уплотнять водой?

Вариант 1. Резина : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=132858 Вариант 2. Камни : www.ekco.com.ua/foto/naruzhnaya-ploshchadka-kamushki/ Вариант 3. Чипсы : один из цветовых вариантом внизу на фото. Чипсы можно и одноцветные. Вариант 4. Крупный песок : покрашен белым, но можно серым. Фото внизу.

На фото один из .....подвалов. Мы цементной гидроизоляцией начали работать в 90-х годах. И проблемы подвижек ФБС-ов уже тогда забирали наши гарантийные деньги. Вот и начали искать как сделать ФБС-ные стены уверенно непроницаемыми. Чтобы, кроме всего, исключить человеческий фактор. Относительно бокового давления грунтов просто почитайте в инете. Раствор. Вы же делаете штробу по швам ФБС. Насколько трудоемко выковырять "раствор" из межблочного шва? ;)

Все проще. Произошла подвижка блоков. Есть такая штука как боковое давление грунта. Она (оно) и двигает блоки потому как иногда меняется. (Поэтому я так не люблю этот вид фундаментных стен). Вот там и въехал второй ряд блоков внутрь. Всего на 1-3 мм. Вот проникающие 0,4 мм и не сработали. Вы же никогда не делаете трапециевидную шпонку, которая хоть как-то блокирует смещение блоков. Вы делаете или квадрат или прямоугольник. Мы уже давно применяем для ремонта гидроизоляции ФБСных подвалов (швов) сочетание как цементных так и нецементных материалов. Добавлено через 4 минуты Тогда у вас несколько неплиточных тонких вариантом. Причем часть из них вы сможете сделать силами своей семьи. Даже не мужской его частью. Но тут все зависит от ваших эстетико-эксплуатационных требований ;)

А какой смысл ставить под ленту фундамента ЭППС. Исключить контакт тела крыльца с грунтом. Почему ЭППС? Потому что, он обычно есть в остатках материалов при строительстве. И для его применения ничего дольше не нужно "подливать". Ну... как альтернатива можно рассмотреть остатки профилированной мембраны. Покупать рулон 40 м кв думаю нет смысла. Можно подливать подбетонку и на нее класть рубероид, ПВХ мембрану, не актуальные банеры и т.д. Речь идет о крыльце частного дома на 3-5 ступеней.;) Ведь лента фундамента его или раздавит или фундамент неравномерно может дать усадку и треснет. Или это делается только для мелказаглубленного фундамента лестничной площадки? Нужно считать нагрузки (вес) и площади опоры исходя из механических хар-к ЭППС, который применяется. При желании это совсем не сложно. Да и потом ....утепленная шведская плита достаточно распространенный вариант фундамента. И нужно ли делать продухи если лестничная площадка со всех сторон имеет ступени? Не в ступенях делать продухи? Лестничная площадка как правило покрыта материалами с очень низкой паропроницаемостью. Поэтому лучше сделать сквозняк под лестицей. Именно в зоне засыпки крупного мусора.Лучшего осушения пористых тел (бетон) как аэрация вроде как нет. А ступени сушить нет смысла - у них же нет контакта с грунтом. Там ЭППС или другая гидроизоляция. И ВООБЩЕ темы капиллярного подсоса и крыльца не было бы, если их мастерить как на фото. Но тут мы упираемся в естетичні уподобання.

Сколько миллиметров по высоте у вас есть?

Тут в теме (почитайте выше) прозвучала основная мысль, что проблема разрушения крыльца - это капиллярный подсос. Мне не удобно было спорить с таким авторитетным мнением, поэтому я попытался изобразить как максимально, если не полностью исключить эту напасть. От себя : за время свой работы один раз увидел реальный подъем капиллярки в теле бетона. На 3 см по высоте. Если вы лили хороший заводской бетон где-то 200-й марки и высоты вашего крыльца 20 см, то о подъеме капиллярной влаги по этому бетону можно забыть. Теперь про дожди-морозы. Я Вам показал фото ремонта террасы. Посмотрите на первое. Это ландшафт террасы после дамонтажа бухтящей и скрепящей плитки. Там на утеплитель нанесли "подбетонку", на нее наплавили рубероид, потом на рубероид протянули стяжку с разуклонкой и поклеяли плитку. Результат мы видим. В 2014 году наши бойцы что-то чуть больше десятка таких плиточных террас. Нанесение гидроизоляции под плитку на стяжку считаю необходимым. Основание (стяжку) нужно беречь. Она живет в очень сложных условиях. Вот вам сейчас дома тепло. А выйдете на улицу. А летом все наоборот. Если стяжка будет надежно защищена от воды сверху , то вы рискуете только переложить какое-то количество плитки, если примените неуверенный в себе клей. Если не сделаете деформационные швы между плитками, чтобы поберечь затирку от ненужных напряжений при расширении-сжатии плитки "из-за погодных условий". ПС Пишу здесь про стяжку так как думаю вряд ли вам вылили плоскость крыльца ровно и с уклоном.

Ниже в картинках. Вариант в случае, если фундамент крыльца не есть одно целое с фундаментом дома. Бетон желательно готовить с добавлением: - в летнее время добавка Беветол-СПЛ или Адиум-150 - в зимнее время с добавкой Адинол Рапид-СПЛ И в том и в другом случае добавлять воздухововлекающую добавку Поролит-ЛП. Как сделать правильно защитить поверхность крыльца от дождей и морозов , думаю, знают все.

Как здесь правильно подметили : любая наружная конструкция, которая контачит с грунтом мочится водой с двух сторон : 1. Подсос воды из грунта 2. Дожди, снега, заморозки, оттепели. На картинках внизу показано что бывает с террасой, на которой слой гидроизоляции затянули стяжкой, на которую потом наклеили плитку. Это я к вопросу "А нужно ли делать гидроизоляцию под плитку (на стяжку) на крыльце". В следующем посте будут рисунки как я вижу решение проблемы п.1 (исключение подсоса капиллярной влаги)

Было заделано. Не сработало. Как вы думаете почему?

По пункту 2, русские только фасуют Пенетрон, получая сырье в огромных тюках. Почитайте здесь penetron.ru/about. Смысл слова "производит" от смысла слова "фасует" я могу отличить. Опровергните фактами. По пункту 3, антиреклама и черный пиар не в моем стиле, поэтому про аналоги промолчу. Это не черный PR. Черный PR - это когда неправда. Вы же не будете врать. Так что применяли кроме Пенетрона? Гарантию даем мы - на выполненные работы нашей организацией, ну или если наш специалист был на объекте и контролировал весь процесс , с подписанием договоров и актов выполненных работ. Даем полную гарантию 5 лет. Внизу картинки. Приникающая (заказчик не помнит какой материал) на ФБСные стены изнутри. Через год. Как вы думаете в чем причина протечек? Правильно ли выбран тип гидроизоляционного материала для этого типа стен? Как обычно вы исправляете эти проблемы?

А вы не хотите обои за радиатором заменить отражающей теплоизоляцией. Что-то типа Изолон?

Немного проясню по конструктиву, который я "изобразил". Так как о грунте и УГВ в весенний период ничего не сказано, то : 1. Наличие щебневой подушка позволяет исключить контакт пола подвала с потенциально влажным грунтом. А в случае подъема вод равномерно распределить давление воды на плиту пола снизу, что поможет избежать появление трещин. 2. Плита поле должна литься на пятку, а не к ней. Это позволяет свести к минимуму возможную подвижку внутрь нижнего ряда ФБС боковым давлением грунта. По сути неизменность геометрии конструкции со временем - это залог надежной работа гидроизоляции. 3. Опыт показал : применение рулонной гидроизоляции для "горизонтальной отсечки" под первый ряд ФБС - это удвоенная вероятность поступления грунтовой воды извне в подвал в месте примыкания пол-стена. Вода поступает как под "листом" рулона, так и над ним. Поэтому проще и надежней сам раствор, на который кладут первый ряд ФБС сделать гидрофобным.

Про пятку и пол

У меня знакомые живут в доме на Осокорках. У них приямок. Там лампочка.

В году 525600 минут. Вычитаете 40 минут (монтаж-демонтаж), плюсуете спокойствие. Как по мне - явный выигрыш ;)

У меня станция соединена с трубой армированным дюймовым шлангом с "накидными гайками". Весь демонтаж станции занимает 30 секунд. Как , в прочем, и монтаж. Зато станция зимует в тепле и под присмотром.;)

1. Посмотрите графики внизу. 2. Заливайте бетон не ниже М250. "Силы" вода-лед не хватате, чтобы разрушить бетон такой прочности. 3. Смотрите на букву F в его маркировке. Чем выше, тем лучше.

Вот два из трех : www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0757/02.pdf www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0757/01.pdf Цена здесь : (ссылка устарела) Умножайте на 24 и вычитайте 10%.