Propeller

А сделайте фото, чтобы увидеть как сейчас. Кроме стандартных мер (не тех, что вам уже порекомендовали) можно сделать одну полезную штучку. Но для этого надо второе фото не как было до того, а как это выглядит сейчас.

Вопрос в картинке внизу.

В течение пару дней нарисую 2 варианта. Как неспециалист по полам. Можете вернуться к советским инъекционным технологиям 80-х годов. В детстве начинали с этого. Компрессор - да. Плюс красконагнетательный бак типа СО-12. Плюс пакеры (это скваженные уплотнители, которые при подаче жидкоасти в стену под давлением не давали бы её сразу вытекать из насверленных дырок). Инъекционный материал (пусть Аквамат-Ф) заливается бак, бак закрывается и в бак подается воздух (максимальное давление 7 атм. больше компрессор не даст) и этот воздух выдавливает Аквмат-Ф в стену. Кстати, компрессор с большой подачей вам не нужен. Если будете инъектировать под давлением, то буритесь горизонтально в шов. Длина скважины = толщина стены - 5 см.

Ждем в конце апреля.

Не вашем месте я бы сначала подключил насос прямо над скважиной. И посмотрел хватает ли (как тут пишут) дебета скважины. Не превышает ли производительность насоса возможности скважины. Уж очень по вашему описанию на это похоже.

Нет я не в сейсмической зоне. Но понял от вас, что у меня два варианта, либо добавки гидрофобные добавки в первый слой, либо ПВХ лента. Ага.Можно и битумнополимерный наплавляемы рубероид...Просто ПВХ, как бы, у нас новое веяние. сдесь я немного не догнал(( Слой ГИ нужно нанести на киприч вниз и 10 см на бетон, т.е вертикальная получается изоляция?? Я думал так, положить ПВХ на бетон с учетом того что наружный край где-то см 20 будет выступать, потом он выгнется вверх и изолирует пару нижних рядов цокольной кладки! Уточните мне пожалуйста, если вас не затруднит! ПВХ идет определенной фиксированной ширины. По моему , кратной 25 см. Это я про "выступать". Смотрите на картики. Как это сделать уже решайте на месте. Главное : горизонтальную всегда кладут без "выступать". И правильно делают. А вертикаль изолируют отдельно. Получается достаточно гармонично. Так как снаружи у вас будет отделка, то снаружи не помешает нанести полимерцементную гидроизоляцию. К ней хорошо липнет и штукатурка и клеи для плитки. Да я изолирую цоколь со всех сторон, тогда получается мне не нужно уже изолирывать его к стенам дома??? Или еще одно ПВХ раскатать? Цоколь - это стена дома. Нижняя часть фасада (стены) называется цоколем. Вы изолировали кирпичную стену от бетонного фундамента, который потенциально может быть источником влаги. Задача : защитить ВСЮ стену от капиллярного подсоса. Правило гидроизоляции : гидроизоляцию нужно размещать как можно ближе к источнику воды. Зачем изолировать часть кирпичной стены от другой части этой же стены? ;)

Рассуждаю дальше, залитый фундамент не особо ровный, как лучше сделать ГИ?, может обмазать хорошо горячим битумом или вот каким-нить аналогом Аквамат-Ф пропитать? Можно думаю типа "бикростом" наплавить, он исчерпает не ровности фундамента. Рубероид если ложить, то он ровно не ляжет. Если строитесь в сейсмоопасной зоне (Крым, Одесса, Карпаты), то нормы запрещают применение рулонных и других битумных, полимерных или битумно-полимерных материалов в качестве горизонтальной "отсечки". В этом случае в первый слой (который кладется на бет.фундамент) кладочного раствора добавляют специальные гидрофобные добавки. Наплавляемый рубероид не нужно наплявлять на бетон. В тех странах (это я про блок НАТО) делают так как на фото внизу. Сначала выравнивающий раствор (чтобы бугорки бетона не прокололи гидроизоляцию) ну и потом - по тексту. Кстати, продуются специальные готовые ПВХ ленты для этого случая. Еще в итоге, когда уже будет ложится плитка во дворе, то пару кирпичей цоколя уйдет под низ, и здесь теперь по идее может влага поступать и вертикально, но будет же внизу отмостка, ее можно внахлест нижних кипричей тоже изолировать. Потом сам цоколь будет обкладываться каким-нить хорошим природным порезанным камнем. Если так, то "подземный кирпич" должен быть НАДЕЖНО защищен снаружи (со стороны отмостки). Слой ГИ нужно нанести на кирпич вниз с небольшим (10 см) заходом на бетонный фундамент. А отмостку.... НЕ обязательно её лить из бетона. Почитайте здесь : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=102403&highlight=%EC%FF%E3%EA%E0%FF+%EE%F2%EC%EE%F1%F2%EA%E0 Вот подняли цоколь, внутри утрамбуем глину, она вроде как тоже не проводит воду в верх, затем постелю пленку, арматуру еще и залью все бетоном где-то в 10 см. Теперь мне нужно сделать ГИ между плитой и стенами дома, рубероидом хорошим в пару слоев, или типа "бикрост" наплавлять? Цокольный кирпич, как я писал выше нужно защитить со всех сторон изнутри, снаружи, снизу. Для "изнутри" подойдет и наплавляемый рубероид. В принципе его и наплавлять на стену не нужно. Половая плита его итак прижмет. Кстати, вместо рубероида можете применить ЭППС. Заодно и утеплите плиту пола от возможно прохлодной стены.

Внизу рисунки с объяснениями. 8-10 - это как работает капиллярный подсос и его производная высолы. Капиллярный всегда приводит к разрушению штукатруки и вздутию отделки. Если у вас на стене просто появляется плесень, то это может быть следствие "половой" влаги и холодной стены. На поверхности отделки стены получаете влажные теплые места - дома для плесени. Это я про , на мой взгляд, источник вашей влажности. Теперь по горизонтальной отсечке. Я не буду предлагать набор материалов. У меня для этого один материал, который работает в Украине с 2003 года. Его применяем мы как исполнители работ и было несколько случаев, когда его применяли застройщики, которые хотели сэкономить на работах. Везде результат был достигнут. Мы ваполняем работы специальными насосами и вводим Аквамат-Ф (www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0756/00.pdf) под давлением. В этом случае мы буримся горизонтально в межкирпичный шов, ни и т.д. В случае, если делать самотеком, то см. рисунки. Расход Аквамат-Ф на 1 м кв горизонтального сечения стены = 18 кг. Так как у вас стена шириной 0,5 м, то ориентировочный расход Аквамат-Ф на 1 мп стены = 9 кг. Цена 1 кг = 137 грн - 10% = 123 грн. То есть, только по материалам получаем 1109 грн. И последнее, не стоит откапываться и что-то мазать на фундаментную стену снаружи. Вы в этом случае положите слой ГИ вдоль движения воды. А она ВСЕГДА должна быть поперек. Относительно дренажа. Поговорите со спецами. По сути вам нужно сделать водопонижение на определенной площади вокруг дома.

Стены 60-80 см, замерять смогу вечером. Принял. А какое оптимальное покрытие пола в плане влаги? Тут скорее не покрытие, а пирог пола. Если у вас высоко вода, то можно и дерево, только с вентиляцией (продухи). А так....бетонная стяжка (её класть на профилированную полиэтиленовую мембрану) и по стяжке слой минеральной гидроизоляции.

Ну... и так как вам нужно знать во что вам выльется сушь стен, то давайте их толщину. Относительно пола. Вы не поднимали линолеум? Не смотрели как себя чувствует его "тыльная" сторона. Не растет ли что-то на ней? Что-то как-то я грешу на ваш пол как на источник избыточной влаги в комнате.....

Это SBR каучук, который присутсвует в куче стоительных смесей, которые применяют застройщики. Только он там в виде порошка.Все материалы, которые мы продаем получают в Украине гигиеническое заключение. Без этого продукт просто не въедет в страну. Цена, к примеру, канистра 5 кг сегодня стоит 616 грн (554 грн для СД). Килограмм в канистре 20 кг стоит дешевле. Считаем по худшему. Не 1 кг, а 2 кг Адипласт на 10 л краски. Получаем 12 л (у Адипласта плотность почти 1) готовой модифицированной краски. То есть, 12 л известковой краски подорожают на (554:5х2) 222 грн. При расходе краски где-то 0,2 л (malyarman может поправить) на 1 м кв этих 12 литров хватит на (12:0,2) 60 м кв. Значит удорожание 1 м кв краски составит (222:60) 3,7 грн. Вроде так.

Адипласт - это вязковатая жидкость (белое молочко). Поэтому его добавляют в растворы (в том числе и известковую побелку) в которых уже есть вода. В "сухое" его не добавляют. www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/73.pdf

Пеностекло и его производные - штука хрупкая. Думаю "пыль" и "песок" - это производные самой крошки. Частички труться одна об другую и скребут друг друга. Относительно защиты от пыли. Рассмотрите возможность укладки поверх крошки геотекстиля. Если у вас в машине есть фильтр салона, то понятно как геотекстиль будет работать. Да и плотно его упаковать получится. Да и паропроницаемый он. Правда, если вы не боитесь полипропилена.

На всякий для информации. Может пригодится. Латексный концентрат Адипласт много чего может. Это про пачкание известковых красок: Как упрочнитель для известковых и цементных красок Как смешивать. Около 1 – 2 кг АДИПЛАСТ смешиваются с 10 л готовой к применению краски на водной основе. Применение: экономически выгодное решение для окраски промышленных помещений, складов, ферм и наружных поверхностей зданий.

Горизонтальную ГИ нужно прокладывать между бетоном и кирпичом. Причина - разная стойкость этих материалов во влажном состоянии к "переходам через ноль". То есть, циклам замерз-оттаял. Кирпич прекрасно впитывает воду. Кирпич отвратительно слаб, чтобы выдержать расширение этой воды у него в капиллярах при замораживании. Стены вашего дома будут опираться на кирпичный "цоколь", который будет тянуть воду из бетона и может замерзнув начинать разрушаться. А на нем несущая стена. Кстати, такой вариант укладки горизонтальной ГИ очень распространен в стране. Мне так и не удалось пообщаться с теми, кто так строит, чтобы услышать их аргументы. В принципе, если рассматривать оптимистический сценарий,то можно и так как сказал прораб, но тогда надо основательно утеплить фасад и его нижнюю часть - цоколь. И быть уверенным, что "мокрая" кладка (под слоем рубероида) никогда не будет замерзать. ПС Думаю грунт обратной отсыпки (под будущим полом) тоже будет контактировать с этим кирпичным цоколем. Если таки убедите ребят класть ГИ на бетон, то надо будет изолировать и внутреннюю стенку кирпичного цоколя от этого грунта.Если грунт будет щебень, то эта "боковая" ГИ не нужна.

Въезд, дорожка, пол гаража. Всё это уже залито и перезимовало?

Пишете "Стена с одной стороны всегда мокрая, покрывается плесень. " Снаружи (рис.2)? Изнутри (рис.3)? "Плесень" 1. Белого цвета? 2. Серо-зелено-коричневого? Какое покрытие пола? Пол деревянный по лагам? Пол- цементная стяжка?

У вас так?

Я здесь рассказываю и продаю свои продукты, свойства которых я знаю. Хорошо знаю.Решение само собой за покупателем. Вы же не рекламируете какого-то "прораба Владимира" : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=172569 И правильно делаете.

Если у вас подвал будет "рабочей зоной" и ровность бетонных стен для вас вторична (земляная опалубка не такая плоская как ОСБ или доска), то вполне рабочий вариант. Главная головная боль - как выбрать грунт изнутри дома. Когда будете лить плиту пола в месте примыкания к стене заложить бентонитовый шнур для герметизации этого "холодного" шва. Насчет съезда, думаю, навес над ним будет не лишним. Ну и дренаж (приемный лоток) в нижней точке съезда. На всякий.

Да. Жидким стеклом.

Ваш вопрос звучит так : Чем покрасить стены сухого помещения? Правда странный по сложности вопрос? Вопрос вам : Зачем вы уточнили, что это подвал? Маляры говорят "какая хрен разница где : под или над землей. Главное, что сухо". То есть они не видят разницы. Вы зачем то уточнили, что это подвал. Какие у вас страхи относительно "подвала"? Ну и так. От себя. Если поверх крепили дренажную мембрану (с пупырями), то в этом есть смысл только если внизу под ней лежит дренажная труба дренажной системы. Ну... то такое.;) Добавлено через 9 минут Повторяю. Паропроницаемая краска "удержит высолы". Вернее она не создаст условий их появления и удерживать будет нечего. Сообщаю. Грибы размножаются спорами, которые обычно "висят" в воздухе. А не живут в щелочном бетоне или штукатурке. Грибы организуют уютные колонии там где влажно и тепло и .....желательно, чтобы на в месте их резервации не было фунгицидов. Поэтому "грибки и прочую лабуду,пробившуюся сквозь стену и штукатурку" - это не совсем корректно. Они если и появляются в теле стены, то только снаружи. Поэтому и выпускают в мире линейке антибактериальных красок.

Тут надо : а) знать когда начинать затирать (бетон должен достичь определенной консистенции) б) набить руку Всё.

Насколько я знаю ПФ как и маслянная на основе органических растворителей (возможно я ошибаюсь). У них очень низкая паропроницаемость. Подземная стена хочет она того или нет содержит или со временем подпитывается водой. Эта вода как всегда стремиться покинуть стену туда, куда это сделать легче. В грунт? Сложно, во-первых, там воды итак достаточно (тут диффузия работает в обратную сторону), во-вторых, там какая-нить битумная мазюка не пускает. Вот она и движется в стене в сторону "сухого". Внутрь подвала. И нужно ей, этой воде дать испариться (давление пара) без отторжения внутренней отделки и роста в "хлопунах" кристаллов солей (высолы). Можно это сделать только, если это внутреннее покрытие достаточно паропроницаемо. Краски на водной основе намного более паропроницаемые чем, на растворителе. Вода, испаряясь (медленнее, чем растворитель) в теле краски делает микроканалы. Они есть путь для пара. Почему предложил краску с противогрибковым действием? Гидроизоляция всегда рассматривает негативный сценарий развития событий. Всегода нужно подстраховаться. Не уверен насколько часто отделочники бывают в подвалах, возраст которых больше 3 лет. Мы же только такие и видим. Разговор : "Сначала было все нормально, а потом почему-то ....".

Полировка - это другое. Это уже набравший прочность бетон механически обрабатывают. Сначала шлифовка, потом полировка. Всего 7 замен инструмента (накладок). Каждый раз зерно все мельче.