Propeller

Добавляя относительно крупный заполнитель вы экономите цемент, ну.... и песок, так как больше половины объема стяжки займет этот заполнитель. К примеру, 1 кг фракции 5-10 в мешках около 35 копеек. Если говорить об отсеве, то рекомендуют состав 1ц:2п:2о А трещинообразование до 0 по моему мнению можно сделать только разгрузочными усадочными швами. Все остальное - как повезет. Просто после 28 дней все далеко не заканчивается.

Я ориентируюсь на хозяина этой темы. Основными компонентами его стяжечной смеси есть песок (насыпом) и цемент в мешках.

Вы не рассматривали щебень как барьер от подъема влаги из грунта. Просто как для планировки. Чего вы боялись дополнительно расклинить щебень песком и тем самым получить более стабильное основание под плиту?

А зачем вы делали щебневую подушку?

Так как цена набора материалов для стяжки слабо влияет на стоимость 1 м кв. , то сойдемся на том, что она зависит от любви исполнителя к себе и среды его обитания.

Забавно. Выделенное - это опции за дополнительную плату? А что ж тогда получает заказчик, покупая "автомобиль базовой комплектации"?

Оставил только причину, объясненную мне Алхимикой. В ароматических ПУ (Гипердесмо) есть порошковые наполнители УФ фильтры. По мере интенсивном воздействия УФ на ПУ покрытие эти порошки отжимаются в сторону, откуда светит. На кровлях - это вверх. Поэтому поверхность ПУ покрытия из глянцевой становится матовой и даже на в некоторых местах на гидроизоляционном покрытии появляется пыль (обычно белая). Это происходит только в первые годы эксплуатации. Прозрачный алифатический АДИ-Е не является УФ зонтиком. Таким зонтиком является только колерованный (цветной) АДИ-Е. Он не прозрачный и просто задерживает УФ. Если нанесен прозрачный АДИ-Е, то возможно его отслоение от слоя Гипердесмо из-за "давления" порошковых наполнителей, выходящих на поверхность Гипердесмо под слой АДИ-Е.

Вам очень не помешает снаружи кроме утеплений сделать пристенный дренаж. Дать воде упасть в щебне в дренажную трубу и дальше в колодец. Дренажный. Если живете на песке, то достаточно прибить к наружной стене (низ цоколя-фундамент) дренажную мембрану.

Для влажных оснований придуманы давным давно битумные эмульсии. Что такое "эмульсия" можно посмотрить в Википедии. Добавлено через 1 минуту Можно сделать даже без гидроизоляции. Рисунок "изображу" в ближайшие дни. Кроме того, думаю не уровень грунта поднимается (как по мне достаточно редкая вещь), а ваш дом по-тихоньку оседает.

Сначала на "А Вы?". Продаю Адипласт с 2002 года. Рабочие применяют с 2003 года. Дальше немного запутался в ветвях ваших слов. Я не есть мастер изящной словесности. Ну тут все просто. Песок - это не монолит. Отсев - это не монолит. Это дробленный минерал. Камушки разного размера. Если насыпать, к примеру, песок, то в его слое будут воздушные пустоты.Ну....между песчинками. Если через слой песка пропустить воду большая её часть пройдет этот песок насквозь. В слое песка останется только воды, которую задержало её поверхностное натяжений. Если этот мокрый слой песка заморозить вода в пустотах между песчинками расширится и слой песка станет объемней. При этом песчинки не пострадают. Если потом слой песка нагреть, то вода расстаит и слой песка вернется в свой нормальный объем. Если этот песок склеить цементным тестом, то мы получим монолит. К сожалению, пористый монолит.Песчинки, пустоты между которыми заполнены пористым цементным камнем. Если налить на слой этого монолита воду, то она не протечет сквозь него, а сначала полностью затормознется на поверхности ЦПР и начнет его пропитывать. Потом вдруг мороз, а у нас ЦП монолит мокрый. Вода в капиллярах цементного камня. И она начинает расширяться на свои 10%. В результате цементный камень превращается в цементую пыль (что, кстати, и произошло у ТС), которая стать опять цементным камнем не сможет. В итоге монолиту - жо..а. Получаем песочно-цементую насыпь. И возникает вопрос : и нафиг тратиться на цемент при укладке ФЭМов.

Я абсолютно с вами согласен на счет устройства водопроницаемого покрытия. ФЭМы и были "придуманы" как тротуарное покрытие, позволяющее воде проходить сквозь себя.Поэтому меня и настораживает предложение класть их на ЦПР. Но устроит ли ТС вариант "разрушить все и по новой" ? Вот видите - нужно уже устраивать уклон на существующем бетоне. А чем сделать разуклонку? Раствором. Отвод воды значит контакт этого раствора с водой и стойкость ко всем водо-морозным проблемам. Значит раствор нужен особый. Вот и сделать его с добавкой SBR латекса. Очень испытанный продукт во всем мире. А тогда вопрос : если будет очень морозостойкий финишный слой на "черновом" бетоне нафиг там еще 10 см ФЭМов? Если есть желание подняться, то может проще залить бетон несложного рецепта? Со всеми защитами от дурака. 1. Ну я не думаю, что ТС клал площадку не на щебневую подушку. 2. Плотность бетона в нижней части заливки априори выше. Вода после заливки отжимается вверх (поэтому имеем слабый верхний слой из-за принудительного повышения ВЦ ), вода из нижней части почти не испаряется и почти вся идет в дело формирования цементного камня. 3. Субъективное : за N-е кол-во лет в гидроизоляции я не встречал капиллярку в теле бетона. Только в поверхностном слое (верх и бока, там где был контакт с опалубкой).

У ТС бетон пострадал от зимы. Об этом он написал. Вы хотите просто декоративно его закрыть бетонными кирпичиками, посаженными на какой-то раствор. Вы в этом случае гарантируете, что вода не дойдет до бетонного основания "сквозь швы между кирпичиков" и когда придет время прыжков через 0, не продолжит разрушать этот, уже пострадавший от "замерз-оттаял" бетон?

Допис від alexandrius Альтернативный вариант - подсыпать сухой цементно-песчаной смесью и положить тротуарную плитку. Лис Ник , вы предлагаете на существующую бетонную плиту (не очень удачно перезимовавшую) просто положить ФЭМы на слой гарцовки. Вопрос : Да?

То есть, безщебневый (мелкозернистый) бетон? Ух ты! Обычно из него не делают несущие массивные элементы. А исполнитель, кроме того, что настаивает, как-то аргументирует свое настаивание?

Мы говорим о ремонтном составе , состоящем из цемента, песка и "жидкой"фазы. Нафиг вам определять её пластичность ОК по Абрамсу? :D Для этого достаточно лодони рабочего, который может её сжать в кулак. Вы так и штукатурам предложите на объект таскать этот "прибор". :D О чем-то можно судить только что-то сравнивая с чем-то. 1. Вы хоть раз делали ремонт наружной бетонной площадки цементно-латексным раствором? 2. Вы не ответили на вопрос. Зачем ФЭМ класть на горцовку?

15 лет.....;) Вы уверены, что через 15 , да нет даже 5 лет вы будете в этом бизнесе? Предложат вам технологию, не связанную с утеплением, но дающие трехкратную прибыль в сравнение с теплоизоляцией. Вы от нее откажитесь, только потому, что кому-то давали гарантию? И это самый оптимистичный сценарий. Другие варианты не рассматриваю. Они грустные. Такие сроки гарантии может давать, к примеру, Ford, потому что он будет ну почти всегда. И всегда будет к кому обратиться. Ваше предприятие - ну максимум ООО... Это как в анекдоте : "Чего там собираться? Закрыла рот и пошла";)

Вы даете в своей рекламе (в самом лучшем смысле этого слова) не совсем правильные акценты. Оборудование, которым вы работает подрядчик - это его внутреннее дело. Заказчика интересует основное - результат. Изюминка ППУ в том, что он в отличие от остальных полимерных теплоизоляторов имеет очень вялую деградацию своих теплоизоляционных свойств. Дело не в его низком коэффициенте теплопередачи, а стабильности этого коэфиициента. Вот здесь : www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1379117&postcount=79 Вернусь в снимкам тепловизором. С их помощью вы сможете очень информативно убедить в правоте своего дела сначала себя, а потом потенциальных клиентов.

А, если бы работа выполнялась другим аппаратом, эффект был бы другим? Почему именно такая толщина ТИ? Как оператор обеспечивает нужную толщину слоя по всей поверхности? Производится ли контроль толщины покрытия? Что случится с материалом, начиная с отметки 50 лет и позже? Видимо что-то с ячейками? Что? Ваши фото не информативны. Выглядеть все как-то неопрятно. В сравнение с этим : deltacme.com/wp-content/uploads/2014/02/spray-foam-installation-wideshot.jpg.662x0_q100_crop-scale.jpg www.demilec.ie/images/uploads/Residential-11.jpg buildingenergy.net/images/shedfoamed%20006.jpg Думаю был бы смысл сделать пару-тройку снимков ваших работ инфракрасной камерой. Летом изнутри дома, зимой снаружи. Это убеждало бы дольше.

Смотреть по консистенции. Все части смешиваются по объему. Но. В описании все ингредиенты лабораторного качества. На стройплощадке песок может быть другого модуля крупности, другой плотности, другой влажности. Ну и насыпная плотность цемента разная. Разные плотности - разные веса. А подвижность (пластичность) смеси определяется весовым водо-цементным отношением. Поэтому мы в тестовом замесе делаем сухую смесь в ведре для перемешивания. В другом делаем жидкую смесь. И потом жидкость в сухое. Перемешиваем до нужной пластичности. Замеряем объем жидкости, что пошел и дальше уже работаем в этой пропорции.

Нет. Только тогда будет больше расход герметика. Смотрите картинку. Вместо сечения 1см (глубина) на 2см (ширина). Будет 1,5см (глубина) на 3см (ширина).

И ни так и ни так Берете экструдированный пенопласт толщиной 2 см. Режете его на полосы шириной = толщина бетона при заливке + 5см. 5 см вам нужны , чтобы легче вынуть ЭППС. Прислоняете эти листы к фундаменту. Крепите так, чтобы они не падали. Льете бетон. На второй день вынимаете полосы ЭППС и делаете их ширину = толщина залитого бетона - 3 см. Дальше или закладываете в шов жгут диаметром 2 см или насыпаете песок слоем в 2 см. Заполняете шов герметиком не раньше, чем через месяц.. Можно как-то по другом изловчиться. В итоге получите и утепление и герметизацию. См рисунок.

А рацуху хотите? Поменяйте последовательность. Если речь идет о примыканиях стен и, допустим, герметизацию проходных. Нанесите сразу герметик на примыкания. При необходимости прогрунтуйте чем-нить акриловым укрепляющим. А потом наносите акриловую ГИ. При этом на герметик можно и не наносится. Получите контакт герметика с минеральным основанием. А это всегда очень не плохо и гидроизоляцию на стенах.

1. Для наружных работ мойка водой под давлением (типа Кёрхер) кроме того, что моет поверхность еще и неплохо удаляет рыхлости до прочности. Сушить : 1. Не нужно. 2. Если хочется для этого есть солнце, ветер, +20С. 2. Обычно акриловые грунты - это эмульсии акрила. Чистый акрил по своей природе крайне не стойкий к постоянному контакту с водой. Поэтому эти штучки применяют или под слой ПЦ гидроизоляции (балконы, террасы) или внутри помещений. Вот если бы проникающую "месили" на стирол-акриловом сополимере, тогда - да. Но не месят. Он из-за своей цены идет только как эластификатор гидроизоляционных смесей. Кроме того, поверьте, после воды в 150 атм глубокое проникновение (в лучшем смысле этого словосочетания) уже не понадобится. 3. Вы предлагаете приклеить песок. Зачем? Во всех описаниях всех этих "контактах" пишется "под штукатурку". На стены. Церезитовский так вообще пишет "Только внутри помещений". А знаете почему? Тот же акрил. Только в эмульсии больше дисперсной фазы (частичек акрила). Он чуть вязче, чтобы держать песок во взвеси при перемешивании. Поверхность "побитого" бетона итак хорошо развита. А песок клеят на гладкий бетон, который лили в хорошую опалубку. Поверхность же плохо перезимовавшей бетонной площадки вся в выбоинах, крайне не ровная. Зачем там еще приклеенный ненадолго песок?... 4. На счет железнения комментировать не буду. На счет слоя и состава раствора. Как должен ремонтный состав "модифицировать" поверхность наружной бетонной площадки? Она должна стать : 1. Стойкой к переходу через 0 (замер-оттаял). В случае с ремонтом нужно снизить её водопоглощение. 2. Стойкой к завозимой с улиц на колесах авто соли. 3. Стойкой к износу. Ходим, ездим. 4. Ну и кроме того этот ремонтный слой должен хорошо приклеится к старому бетону. 5. Ну и, если где-то ремонтный слой будет меньше 2 см, то не беда. Все это можно сделать цементом, песком, водой и латексной добавкой Адипласт (SBR). Которую я тупо продаю. ;) Вопрос : а зачем ФЭМы класть на горцовку?

Идеальным был бы герметик, который бы остался целым и при этом оторвал слой гидроизоляции в месте контакта. Правда? Смотрите. Я уже об этом писал в этой теме. Цель герметика (а этот вид гидроизоляции применяется для швов) : а) не порваться по телу (прочность на растяжение) б) не оторваться от одной из сторон шва (адгезия). Сразу : не путать с клеем-герметиком. Это отдельная тема.Тут работа по плоскости. Вы сделали вывод, что МС оказался лучшим и только потому, что он неплохо выполнил условие б). А почему выполнил? Потому, что прочность на растяжение этот (конкретного) герметика очень хиленькой (отрыв по телу на ткани даже не потребовал особых усилий). Как-то случайно увидел этот тест : Жестко.Но, как по мне, хорошо характеризует свойства герметика. Самое ценное в этом тесте то, что усилие вы будете каждый раз прилагать одинаковое для того, чтобы сделать 3 оборота. Здесь не будет субъективизма "Тут тянул сильнее, а здесь поддалось легче".

Если вы о полимерной фибре.То. Фибру придумали ленивые, чтобы не класть металлическую сетку. Прежде всего её применяли для стяжек, лежащих на несущем основании. Она не является альтернативой силовой арматуре. Цель фибры одна - максимально снизить напряжения во всем теле раствора при его пластической усадке. То есть, с момента смешивания цемента с водой и до конца схватывания. Против гидравлической усадки (она идет долго) она уже не поможет. Тут нужно важен подбор заполнителя (фракций и их соотношения), а иногда и разных видов вяжущего (мешать цемент с всякой пылевидной хренью). Опять же ВЦ, чем крупнее заполнитель, тем меньшую поверхность воде нужно смочить, а значит и воды в раствор с крупным заполнителем нужно меньше. В бетон фибру применяют еще для того, чтобы максимально избежать сколы, выбоины. Она остается в цементном камне как микроарматура и позволяет улучшить стойкость камня даже к ударам. 1 кг полипропиленовой фибры содержит 200 000 000 волосинок. Получается в бетоне она (фибра) нужна просто для красоты изделия.Бетонного. Есть еще такая интересная штука как стеклофиброцемент. Так там щелочестойкую стеклянную фибру добавляют в раствор в количестве 30% (!!!!!) по весу цемента. Вот там она уже выполняет функцию силовой. Правда речь идет об архитектурном бетоне.