Propeller

1.Полиуретановый лак, который можно применять для защиты межплиточных швов Ваниш ПУ-2К ВВ (сатин) приехал. Фасовка по 1 кг. Неудобство в том, что лак 2-компонентный, поэтому если готовить его порциями, то нужно дома иметь электронные кухонные весы для дозировки компонентов. 2.Если кому-то интересно. То. Кроме того, есть штучка для нанесения жидкостей для защиты швов. Это бутылочка со специальным штуцером и валиком. В наборе 2 валика шириной 2 мм и 5 мм. Лак заливается в бутылку, закрывается крышкой со валиком, переворачивается и валик едет вдоль шва, наносится материал.

У вас сейчас, видимо, так. Снизу вверх. 1.плитка 2.клей для плитки 3.стяжка с уклоном 4.гидроизоляция 5.утеплитель 6.пароизоляция (возможно) 7.плита перекрытия Перед нанесением слоя ГИ вам нужно снять п.п. 1, 2. Шлифонуть п.3 с остатками п.2 То есть наносите ГИ на стяжку с уклоном. Относительно "склёпать". Неужели сам не осилите процедуру? Не торопясь, в солнечный денек .... https://www.youtube.com/watch?v=ZZhKT_e89Xo

Если вы любитель DIY и эту кровлю не слишком используете как террасу, то как вариант : после приведения плоскости кровли в порядок (демонтаж плитки, шлифовка) можно нанести акриловую мастику. 1. Эти мастики на водной основе 2. Их можно наносить любым валиком, кистью. 4. Минимально гарантированный срок службы 10 лет. То есть,задача - просто намазать "сметану" на поверхность в 2 слоя. Она хорошо липнет к цементным делам, дереву, металлу (можно облизать) ваши металлические опоры ограждения. Теперь по ценам. Я вам дам наши продукты, а вы поищите альтернативу. На 24 м кв вам нужно около 35 кг мастики. Наши мастики идут 2 цветов : белый и кирпичный. Изофлекс (рабочий диапазон температур -15С.....+100С) Цена банки 15 кг (на сегодня)= 1688 - 10%= 1520 грн Цена банки 5 кг (на сегодня) = 648 - 10%= 584 грн Изофлекс-Т25 (рабочий диапазон температур -25С.....+120С) Цена банки 15 кг (на сегодня)= 1813 - 10%= 1632 грн Цена банки 5 кг (на сегодня)= 697 - 10%= 627 грн (ссылка устарела) ВНИМАНИЕ! Ограничения. Акриловые ГИ мембраны нельзя накрывать плиткой, доской и т.д. Эти мембраны должны "видеть небо". В описании акриловой ГИ должно быть указано, что нельзя применять для фундаментов, резервуаров для воды.

Можно ли просто наплавЛЯЕМым рубероидом. Можете сэкономить и на работе. Что-то мне говорит, что это у вас крыша гаража. Где-то метров 20 квадратных. Купите паяльную лампу, битумный праймер (грунт) и вперед. Поверхность возможно перед нанесением грунта нужно будет шлифотуть. Для этого : взять в аренду ручную угловую шлифмашину по бетону.

Внутренние стены , естественно "перевязаны" (по кирпичному) с наружными. Блоки наружных стен лежат кирпичиком. В наружных стенах есть кирпичные вставки. Да?

Внутренние стены (простенки) уже стоят? (Так понимаю, что самая длинная (вдоль оси дома) стоИт.) Из какого материала внутренние стены.

Сейчас "систематизирую" материал "Как уменьшить эффект скручивания" и выложу в Вашей ветке по стяжке.

Швы нужно нарезать в первые 12 часов после стяжки пола раствором. Как только по стяжке можно будет ходить. Где нарезать? Давайте план помещений, где будет тянуться стяжка, попробую вам на нем сделать линии.

Я не вижу никаких препятствий. У вас будут 2 автономные не влияющие на поведение друг друга стяжки. Почему атономные? Потому что между ними лежит абсолютноь инертный к ним обеим материал, который никак не будет влиять на "созревание" обеих стяжек. Первое - ЭППС почти не липнет к ЦПР и имеет очень низкое водопоглощение (не будет принудительно обезвоживать стяжку). Я бы ЭППС стелили на черновую как только по ней можно ходить. Будет в какой-то степени играть роль консерватора влаги (или ПЭ пленки) для правильного набора прочности черновой. Ну а чистовую по пенопласту (ЭППС) сразу когда он уложен.

Почитал про Вознесенский. Посмотрел его фото. Думаю, что в случае с этим песком отсев был лишний ;)

Трубопровод от колодца к насосу должен быть уложен с уклоном в сторону колодца. Это позволит при заливке всасывающей линии оттеснить водой воздух к входу в насос. Да и исключит появление воздушных карманов в всасывающей линии. После заливки всасывающей линии вы должны увидеть воду на выходе из всасывающего шланга. Кроме того полость насоса (где стоит(ят) крыльчатки) должна быть залита водой тоже. Для этого в насосе должна быть дырочка с пробочкой. 20 м конечно далековато.

Если у вас будет бетонный ящик, то делайте ГИ изнутри. Полимерцементной обмазкой или цементной проникающего действия. Абсолютно на сегодня отработанное (с 70-х годов прошлого века) и стандартное решение.

Самый надежный вариант. Но. Из-за. Хилого диаметра ваших труб. Будет удельно дорогим в случае с расширяюшимся герметиком. Или Геморройным в случае с бентонитовым шнуром. Вам его понадобится сантиметров 10-15.

Бетонный пол будет у погреба?

Трубы выходят из пола. Если меня не обманывают глаза. Вы планируете опуститься еще ниже. Ниже уровня, где трубы входят в дом через отверстие в фундаменте? Вы говорите о стенке. Вход труб в погреб в его стену или в его пол?

А вы можете сделать пару фоток того места, где терраса будет примыкать к дому? С расстояния метров 5.

1. Возможно вам понадобится просто сделать проездными 2 колеи, ну..шириной по 1 м. Это в случае, если миксеру не нужен будет маневр. 2. Сушат глину и делают её несущей известью. Американцы даже под заезды в гаражи на глиняных грунтах под бетонные площадки делают слой извести. 3. Вот нашел как это сделать. Там много лишнего, но есть пирожок покрытия.www.znaytovar.ru/gost/2/RekomendaciiMetodicheskie_reko10.html Я бы прокопал 2 колеи. Насыпал бы в них слой негашенной извести (там в ссылке есть расчет кол-ва), лопатой потолочь, перемешать известь с грунтом, потом слой песка, слой щебня, чтобы выйти с грунтом заподлицо. Ну вот как-то так. Только извести надо дать несколько дней (минимум 2 дня) на "работу" перед тем как нагружать колею. Вот ту еще инфа : www.limestabilization.com/

А чего не упростить? Уйти от связывания-привязывания.

Для наружных можно известь заменить воздухововлекающим пластификатором.

Если дом стоИт на плотном грунте, не песке, то обнажать фундамент с наружной стороны, не опускаясь ниже плоскости опирания его на грунт безопасно.

А Бес молчит..... Видимо понял, что "новостей больше нет". Да и вопрос какой-то неожиданный от бетонного ювелира-цеховика, практикам, месящим растворы в жестких полевых условиях и отмеряющим компонентны не в весовых, а объемных долях. Видимо у Беса наклевывается большой заказ и заказчик нагибает его по цене (за опт) ;)

Как-то так. Можно обойтись без мазюк.

У вас стены кирпичные. Это очень хреновое основание для "негативной" гидроизоляции. Гидроизоляции, когда вода работает на отрыв. Кроме того всегда течет по швам. На рисунках дал вариант с 99% успехом. 100% никогда не даю. Посмотрите. Если будете штукатурить, то отчет дайте следующей весной. Кстати, не бейте сетку и тем более металлическую как вам тут советовали. Штукатурка будет держаться на сетке, сетка на дюбелях в металлическими шурупами. Через несколько лет все это станет ржавым (ведь оно по ту сторону гидроизоляции) и вероятно упадет. Кроме того, если гараж не отапливаемый то ваш мокрый кирпич "вода-мороз" должны буду рано или поздно убить. А пока скиньте пару фоток для сравнения что было и что будет....через год.

1. Контакт стяжки с несущей плитой препятствует усадке стяжки. Причина простая - сила трения, "сила" адгезии стежки к плите сопротивляется смещению стяжки по горизонтали. Поэтому пример с плавающей не совсем удачный. 2.С цементом имею дело давненько. Там все тонко и неуверенно. Поэтому всегда рассматриваю пессимистичный сценарий. Это я про "перебдеть".

Вы можете уменьшить ширину вашей ямы где-то по 8 см с каждой стороны?