Propeller

Не забудьте только обратить внимание какая максимально допустимая толщина нанесения клея.

Суть простая. Поверхность, к которой приклеится клей для плитки должна быть "монолитной". Если есть возможность помойте её хотя бы водой под давлением (автомойкой). Там давление не менее 100 атм. Все рыхлое снимет.

Если Вы примените эпоксидный грунт, то у Вас получится поверхность, к которой клей для плитки не очень захочет липнуть. Можете поверить на слово. Поэтому, для того чтобы цементный клей прилип к поверхности, пропитанной эпоксидом на это эпоксид "вклеивается песок" и клей для плитки уже липнет к песку "намертво" приклеенному к стяжке. Это у нас стандартный вариант работы по ГИ террас "под плитку". www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=2#prettyPhoto Если хотите просто пропылесосить и помыть, то дальше нужно работать по Инструкции по применению выбранного Вами клея для плитки. Там обычно упоминается грунт. Обычно это что-то акриловое глубокого проникновения.

Даже если мы наносим грунт, то по-любому без шлифовки поверхности не обходится. Можно помыть водой под давлением, но поверхность может получится через чур в ямочку. После этого приготовить (мы Аквадуром уже год не торгуем) Епоксипраймер-500 ekco.uaprom.net/p98955670-epoksiprajmer-500-epoksidnyj.html. Смочить поверхность стяжки водой. Дать уйти глянцу с поверхности и нанести слой грунта. Влажное основание даст ему возможность глубже проникнуть в стяжку. Водя в грунт добавлять около 30% от веса. На следующий день нанести тонкий слой Епоксипраймер-500 и сразу посыпать его песком (песок должен быть просто чистым). На следующий день смести неприклеившийся песок. И поверхность готова под плитку.

Судя по всему вы остановились на ленточном фундаменте. В подвальных помещениях пол "кладется" на ленточный фундамент. При этом под полом идет подсыпка щебнем.

Морозостойкий. Смотрите на буковку F в маркировке бетона, что будете покупать.

А помогите VoevoDA как ему тормознуть звонящего клиента. - Здравствуйте! - Здрасте! - Машинной штукатуркой занимаетесь? - Да. - Сколько? Ведь ему звонит не спец. Звонящему просто нужна ровная стена. "Ну шо там такого сложного выровнять стену ?..." Как после "Сколько?" пред тем как ответить на это "Сколько?" вставить в беседу разговор про добавленную ценность, которую звонящий оценит как "ценность"? Тут в теме "спасибкал" Мастерок. Вот он в форуме создал себе добавленную ценность. Эта "изюминка" - репутация на фроруме. И , думаю, этого уже ему достаточно, чтобы "жить" только с форумских заказов. VoevoDA думайте над своей "изюминкой" или (по теории) добавленной ценностью.

Вроде как после набрызга нужно штукатурить на следующий день. Не?

Дружище, уверенная М300 - это очень хороший бетон для надземной жизни. Думаю как-то его дополнительно защищать нет смысла.

Гидроизоляция не нужна. Затирка не имеет значение. Он "липнет" и к эпоксиду и к минеральной. Только минеральную может немного затемнить. Сделать насыщенней цвет. Кроме белой , конечно.

Сегодня спросил у поставщика чего они в описаниях цементсодержащих продуктов указывают показатель "Содержание хрома". Ответили : много хрома - можно заболеть. Порылся в инете. Вот нашел. Думаю будет полезно. Цитата : С экологической точки зрения наибольшую опасность представляет шестивалентный хром Cr (VI), водорастворимый, являющийся по своей химической природе канцерогенным продуктом, вызывающим нарушение работы иммунной системы /1/. Согласно директиве Европейского Союза 2003/53/ЕС, запрещено поставлять на рынок стран ЕС и использовать здесь цементы и цементные композиции, в которых концентрация водорастворимого Cr (VI) более 0,0002% (2 мг на 1 кг цемента). Аналогичные ограничения на содержание водорастворимого хрома введены в СТБ П ЕН 196-10-2007 «Методы испытания цемента. Часть 10. Определение содержания водорастворимого хрома (VI) в цементе» (Приложение А (обязательное)). Собственно статья : www.nestor.minsk.by/sn/2008/22/sn82213.html

Что-то в этом роде? : www.dronetsfloorgallery.com/images/730_MAIN_5202011_055.jpg Вам будет достаточно применить Ваниш ПУ-2К (или глянец или сатин). ekco.uaprom.net/g2372608-gidroizolyatsiya-bassejnov-prudov Расход = около 0,25 кг на 1 м кв.

АП более паропроницаемый материал , чем полимерцементная гидроизоляция, так как он полностью минеральный. Там нет полимеров, которые могут препятствовать испарению влаги из тела бетона. Он более пористый, чем сам бетон так как он не есть поверхностная гидроизоляция. Если решитесь на этот вариант, то нанести материал нужно будет как минимум на две вертикальные плоскости фундамента.

Предположил, что высолы случаются от капиллярных явлений в бетоне. Вода подымается из земли через бетон, попутно собирая из бетона соли, которые вырастают на поверхности. ...которые остаются в поверхностном слое в капиллярах и на поверхности бетон после того как вода с поверхности бетона испарилась. Правильно ли я понимаю? Да. Если мое предположение насчет смачивания бетона неверно - то выбранный путь может оказаться ошибочным. Спасибо за консультации. Если не раскритиковали идею гидрофоба с органическим растворителем - попробую ее. Я не могу раскритиковать теоретическую возможность. Пропитать гидрофобом все тело бетона медицинской капельницей теоретически возможно. Когда-то кажется Эдисон сказал : "Теоретически по проводам можно передать и человека, но технические трудности, с которыми сталкиваешься при её реализации делают эту затею невыполнимой". Вы настроены на "подвиг". Возможно вы естествоиспытатель и вам это просто интересно. Тут я вас поддерживаю. Сам такой. Это я пишу больше не для Вас, а для тех, кто будет читать Вашу ветку.Что я предложил? Я предложил после некоторой подготовки поверхности бетона нанести на него гидроизоляцию проникающего действия Аквамат Пенетрат (АП). Почему его? Потому, что я им торгую, я его знаю. Продаван, как тут некоторые говорят. Теперь техническая сторона дела. АП - хоть он и наносится на поверхность , но на самом деле он модификатор (уплотнитель бетона). По сути дело - это раствор с высокой концентрацией активных химических веществ (АХВ). Когда материал нанесен на поверхность, то цемент и песок в нем выполняют роль каркаса, удерживающего на поверхности бетона концентрат из АХВ. Если поверхность бетона влажная, то вода подходя к слою АП и смачивая его начинает "высосавать" из него АВХ. То же происходит с таранкой, опущенной в банку с пресной водой. Таранка становится менее соленой, а вода соленой. Просто- диффузия. Так вот вода в бетоне является проводником (рекой),по которой АВХ плавут в тело бетона и работая там со свободной известью формируют уже водонерастворимые кристаллы, которые просто закупоривают те каналы, по которым в бетоне "течет" вода. В случае, если бетон на момент нанесения АП сухой, то нужно просто периодически смачивать поверхность АП. При этом вода будет проходить через слой АП, растворять АВХ и заносить их в бетон. Это хорошо видно, когда на слой АП попшикать водой она сразу впитывается в его поверхность. Делать это нужно в течение минимум недели. Если идут дожди или по утрам туман, роса, то это только в помощь. По сути дела получается пассивная гидрофобизация. Почему пассивная ? Потому что для гидрофобизации бетона нужно применять не пропитку- гидрофоб, а воду

Как понял, легкого пути, о котором я не знаю нет. Идея не просто устранить высолы, а сделать бетон "сухим" для плитки или покраски. Видите : уже нужно сделать из бетона сухое основание под дальнейшую отделку. Правильно ли я понимаю, что если бы бетон был изначально с гидрофобной добавкой, то он был бы сухим? Или так или просто сделать прочный (плотный) бетон. В бетоне М200 и выше вода поднимается на 10 мм от уровня зеркала воды. И то в основном по поверхностному слою конструкции. Водой бетон смачивается. И при достаточном усердии смочить его можно весь, во всем объеме. (Вода из земли через него ведь как-то поднимается?) Как вы это проверили? Вы сверлили шурфы в бетоне перфоратором и он выгребал по всему объему не бетонную пыль, а пульпу? Как понимаю, мне осталось найти гидрофобизирущий состав, который будет впитываться так же легко как и вода. Для инъекции использую медицинскую капельницу. Давление 0,15атм. Я вам дал вариант по проникающей ГИ. Рабочий вариант решения проблемы. Но я вижу вас не столкнуть с выбранного пути. Если планируете продолжать "терапию", то ищите гидрофоб на основе органического растворителя. Для пропитки, к примеру куба бетона вам понадобится около (пусть у вас допустимое содержание воздуха в бетоне около 5%) 50 л гидрофоба. Если планируете бетон декорировать плиткой или покраской, то водоотталкивающая поверхность бетона не приветсвуется. И клей для плитки и краски для наружных работ обычно на водной основе.

Если у вас будут кирпичные стены, то бетонный пол вам не нужен. Чтобы вы поняли почему : одеть валенки с калошами и зайти в глубокую лужу, так чтобы калоши скрылись под водой. Какая вероятность промочить ноги? Если планируете кирпичные стены, то на пол геотекстиль, слой щебня и поверх деревянный настил. Сделали так у брата. Достался погреб в возрасте. Кирпичный, даже потолок сводчатый. Периодически (весной) в погребе поднимается вода. Вычислили как высоко. Насыпали щебня на 5 см выше "уровня взлива", сколотили настил и бросили сверху.Получился парЯщий настил. Если хотите делать герметичный (для воды) бункер, то от кирпичных стен лучше отказаться.

1. Инъекция в бетон требует давления не менее 100 атм. Для этого есть специальные насосы и пакеры (уплотнители, которые не дают инъекту при подаче в тело бетона выходить обратно через инъекционные отверстия). Кроме того инъекция будет боль-мень зрячей, если заполнять шов, трещину. То есть, пустоту. Инъекция просто в тело бетона "на угад" не применяется по причине её неэффективности. Да и опасности просто сломать конструкцию (у нас есть насосы до 500 атм). 2. Вы применяли наружную ГИ и неудачно. Поэтому опять наносить гидрофоб н поверхность не вижу смысла. 3. Могу вам предложить 2 варианта : - обработать поверхность бетона кислотой КЛ-КЛИН. Он не только снимет высолы, но и откроет поры в бетоне для того, чтобы эффективней сработала гидроизоляция проникающего действия Аквамат Пенетрат. - после удаления высолов обработать поверхность бетона пропиткой- блокиратором солей. У нас это Изомат СТ-1 www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0759/79.pdf Правда по этому варианту я еще проконсультируюсь с производителем. Возможно ли нанесение просто на бетон.

Что характерно, попробовала Ауру и без Гуарда - швы тоже не потемнели( Под водой швы темнеют, а после нанесения Ауру нет. Странно. Ауру вроде бы пленкообразующая штучка. Потемнение цвета - это оптический эффект, связанный с тем, что на поверхности пористого материала образуется пленка, которая по особенному преломляет отраженный цвет. Пример- вода. Пока она есть на поверхности шва - он темный. Испарилась - посветлел. Речь идет о швах на 30 кв.м. пола Строители давно ушли, ремонт закончен, все отмыто, мебель стоит. Боюсь, я с этим делом не справлюсь. У этого скребка лезвие, как у ножа? Если да, то шов же станет изрезаным? Гладким его ножом не срезать. Кроме того, в заглубленные швы добро пожаловать грязь? Скребок вот такой 97.img.avito.st/640x480/866371597.jpg там лезвие с напыленными на нем корундовыми песком.Работать им достаточно комфортно. Проблема грязи не в том, что она куда-то попадает, а насколько её трудно оттуда убрать. Поэтому поверхность шва просто должна быть максимально гладкой и скользкой для грязи. Это поможет сделать лак. А что будет если штучка в шов попадет?? Ничего. Она не работает по пористым основаниям.И отлично смывается водой. А штуки типа Доместоса тут тоже не помощники? Доместос - это моющее средство, содержащее хлор. Не уверен,что поможет. Все-таки, если подкрасить швы более темной Фреской, чем-то их сверху имеет смысл вскрывать? У меня тут еще одна тема есть - в ванной хочу на стеновом кафеле из светло-серой затирки белую сделать. Может кто-то откликнется. У меня опыта нет.

Прочитав Вашу историю аж запутался в кол-ве химреактивов. Швы Вы обработали гидрофобом(Protect Guard), а потом начали по гидрофобу наносить водную силиконовую эмульсию(Ауру Лотус Эффект). Поэтому и не получилось добиться нужного эффекта. Если речь идет о снятии слоя чего-то с поверхности цементной затирки, то проще сделать это механически. То есть, снять около 1 мм (а может и меньше) верхнего слоя затирки. Разного рода химические "удалители" лаков или его подрастворят и еще глубже загонять в тело затирки или просто не сработают на пористом основании. Купите вот такую штучку www.instrument.in.ua/t7693/. Начинайте нежно работать этим скребком по затирке, периодически капая на это место водой. Как только шов начнет мокнуть (темнеть), то остановиться тереть. Для снятия силикона с плитки (только с плитки) можете попробовать вот эту штучку www.nl.ua/ru/otdelochnye_materialy/laki_kraski/rastvoriteli/smyvka_Kompozit_dlya_staroi_kraski_0_5_l.html

Стеклосетка просто должна быть просто щелочестойкой. Химия, которой напичканы растворы и которая "растворяет" стеклосетку в стяжке называется цемент. Вся остальная "химия" по показателю РН (пэ аш) даже в подметки не годится цементным 14 единицам.

1. Весь фундамент (подземная и надземная часть) бетонный и по нем идут высолы ? 2. Фундамент в грунте бетонный, выходит из грунта и начинается кирпичный (как стена дома)? Высолы на кирпиче? 3. Другое. Если да, то какое?

Крайний срок завтра дам вариант.

Можно песочком. Смотрите фото под фразой : Сглаживаем песочком неровности плиты. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1238864&postcount=918

Да. Сейчас небольшую считаем. Там очень неплохой "вид из окна". Дом на склоне - панорама с крыши Она изначально была заточена под инверсионную - по плите перекрытия сразу была сделана стяжка с разуклонкой. Наше дело - только снизу и до плодородного слоя. Дальше предлагаем заказчику поработать с ландшафтниками. Или кровельными ландшафтниками (если есть такое подразделение).

Можно и не жестко и герметично. Я так понимаю доступ к вводу снаружи есть. Да? Как били дырку? Культурно алмазной коронкой или потно перфоратором? Какая разница в диаметре дырки (если она круглая) и диаметром трубы? Ввод, я так понял в подвал. Вообще-то было бы круто увидеть фото.