Propeller

А вот это написано в инструкции к этому продукту : Предохранять от мороза... Может производитель это не просто так написал, может он ещё и чего то больше знает?... Ну а что производител должен написать для водного раствора. Он при нуле не течет. Уже в 90-х мне начали задавать вопрос : купили, забыли в (естественно, неотапливаемом) сарае, всю зиму там простоял, можно его применять? И тогда же мне производитель ответил на мой вопрос. Его ответ я дал выше. Не согласен. Местный мыльный раствор всегда дешевле швейцарского мыльного раствора с какой нибудь добавленной хренотенью, как бы умно его не называли У нас даже минеральную воду подделывают! А в Украине есть сырье для производства лигносульфонатных добавок? По моим данным, концентраты для производства продаются, но только за рубежом.

Люблю приборы с циферками. Но уверен, что важна так называемая поверхностная прочность стяжки. Поэтому или шкрябать гвоздиком (и по опыту и чувству определять прочность) или шкрябать специальным прибором : uzin.ua/technology-flooring/videos/surface-strength-coupler/ Хороший метод. Два минуса : - давят на скребок с разным усилием - нет цифр на табло :D Но как по мне самый честный и визуально понятный вариант - это модернизированный вариант падения молотка. См. фото внизу. Измерительная платформа упирается в стяжку тремя ножками. Сверху на платформе измеритель глубины впадины от удара "молотком". Молоток - это груз весом 2 или 4 кг , который бьет по бойку падая по направляющей с высоты 1 м. Дальше по таблице смотреть какой прочности соответствует эта глубина погружения.

Это не эмульсия (то есть не коллоидный раствор). Это истинный раствор. Поэтому замерший продукт после замораживания и последующей оттайки и перемешивания работает штатно. Это я про лигносульфонаты. Делать подделку добавки в бетон (той же Сики) себе дороже. Изучите процесс производства хотя бы этой добавки, упаковки (желтые баночки разного объема - большая редкость в Украине). Наверняка ТС покупал его в каком-то из строительных супермаркетов. У них один поставщик - Сика Украина. Это я к тому, что добавка в проблеме ТС виновата в последнюю очередь. Для того, чтобы испытать пробный замес необязательно "забивать" кубик. Достаточно иметь под рукой гвоздик для царапания абразца (кстати, оин из способов проверки прочности стяжки Уцином).

Василий, Вы, видимо, в поисковике ошиблись при вводе букв и цифр.;) ТС как раз купил тот пластификатор. Это простые давно известные лигносульфонаты, которые считаются вторым придуманным людьми поколением суперпластификаторов. Это суперпластификатор для бетона (впрочем как и наш Адиум-150 и Беветол-СПЛ). Вот о Sika® BV 3M : - продавцы ukrgost.com.ua/p619947-plastifikator-dlya-vseh.html - производитель (кстати удивил в конце индекс UA. Неужели про нас?) Это внизу во вложении. Но вот что еще пишут продавцы о Sika® BV 3M : ekodom-vn.prom.ua/p13663130-sika-plastifikator-dlya.html То есть, что такое пластификаторы для ТП. Это просто суперпластификаторы для бетона, на который повлиял маркетинг и их начали разливать в бутылочки с разными этикетками "Суперпластификатор бетона" и "Пластификатор для ТП". Если говорить о лигносульфонатах и в частности о Sika® BV 3M, то они : - уплотняют бетон, хотя и вводят в него немного дополнительного воздуха - замедляют схватывание бетона (удобно для лета) - их передоз не ведет к падению прочности бетона, а влияет на начала время схватывания. - передоз воды с нормальной дозой лигносульфонатов приводит к расслоению смеси (это критично для подачи насосом), а в случае со стяжкой к появлению рыхлого верхнего слоя. Для 40a. Пластификатор вы купили прежде всего и для того, чтобы уменьшит количество воды, что добавляете для приготовления смеси. Дозировка тоже была в норме. У вас перебор с водой.Меньше воды - больше плотность. Больше плотность - больше прочность. Больше плотность - выше теплопроводность стяжки над ТП. А что еще нужно для быстрой передачи тепла от нагревателя к ступне. Ну и в который раз поддержу Мастерка по уходу за стяжкой. Вот что пишут в СНиПе (правда про бетон) : При достижении бетоном прочности 0,5 МПа последующий уход за ним должен заключаться в обеспечении влажного состояния поверхности путем устройства влагоемкого покрытия и его увлажнения, выдерживания открытых поверхностей бетона под слоем воды, непрерывного распыления влаги над поверхностью конструкций. При этом периодический полив водой открытых поверхностей твердеющих бетонных и железобетонных конструкций не допускается. PDS_Sika BV 3M UA.pdf

Такого рода умозаключения (я про вашего прораба) мой учитель физики называл ересью. Так и говорил "Ересь. Садись." Просто уточните цвет. Думаю он белый.

Нифига себе вопрос! Полимеризующиеся герметики - эластомеры - это 90% ранка герметиков. Неполимеризующиеся (и такие есть. Они постоянно как паста) -пластомеры в меньшинстве. Для нанесения на место примыкания поддона к стене лучше применять так называемые санитарные герметики. Обычно это силикон с фнедренным фунгицидом. У нас Домосил-Микро. По описанию продукта на нем не растут грибы минимум 10 лет. Полиуретаны - это просто плоскость и если она будет влажной и теплой, то почему бы там не пожить грибкам?

Оставили опалубку где? Между грунтом и бетоном? Грибок пошел на бетон. Куда ? По этой же плоскости со стороны опалубки вверх или прошел бетон насквозь? Да и грибок, наверное был белого цвета....

Ошибаетесь катастрофически, судьбоносно,....навсегда. Если вас ничего не собьет с намеченного пути. То. Понюхайте мастику или прочитайте не её этикетке : она на водной основе (эмульсия) или на органическом растворителе. Дальше. 1.По поверхности бетона пройтись металлической щеткой. 2.Сдуть пыль. 3. Если у вас эмульсия , то хорошо смочить поверхность бетона и когда он стал матово влажным нанести первый слой мастики. В которую можно для первого слоя добавить воду. 4. Если у вас на растворителе. После п.1 высушить поверхность насухо-пренасухо. Взять налить мастику в отдельный сосуд и добавить туда около 30-40% бензина слитого с вашего авто. Перемешать. Хорошо перемешать. Полученное нанести на поверхность бетона. Когда высохнет начинать наносить неразбавленную бензином мастику. ПС На счет "не лущилась со временем" - просьба к окружающей среде (в идеале : постоянно пасмурно, температура +10.....+25С, зимы - нет) и надежда на качество мастики.

Просто, если армирование пушистым геотекстилем, то для получения глянца надо давать расход не менее 2 кг на 1 м кв. Если на крыше под зеленую кровлю уже грязно (а это понятно), то фотки не нужны. Спасибо!

Ну...и я добавлю. Если ФБС - значит что-то подземное. Если подземное, то если подземное не достаточно защищено от воды, то металлическая сетка (даже оцинкованная) может начнет показывать себя на поверхности штукатурки (выход ржавчины). Если сетку набили на ФБС, то защитный цементный слой у сетки почти равен 0.

Правильно понимаете.

А можете показать как выглядит поверхность ГИ сейчас. Появился ли глянец или поверхность выглядит как пропитанный мастикой геотекстиль? Какой расход мастики давали?

Вы будете бетонировать с рабочими швами. Это там где свежий бетон встречается с бетоном уложенным ранее. В принципе СНиП рекомендует их делать перепендикулярно оси "балки". Ленточный фундамент - это балка, правда на упругом основании. Поэтому по идее, в идеале, швы у вас должны быть вертикальными. Но ;) Никто не льет у нас ленточки с вертикальными швами. К примеру, высокие фундаментые стены (стены бассейнов) льют и с горизонтальными швами, чтобы как бы увеличить водонепроницаемость этих швов. Главное, и это важно, рабочий шов не должен быть под углом к горизонту. Лить свежий бетон на уже существующий можно когда последний набрал прочность аж 1,5 МПа (15 кг на см кв). Если вы льете бетон класса В20, то эти дохлые 15 кг на см кв вы получите уже на завтра. Важно еще подготовить поверхность старого бетона перед заливкой нового. Говорят там снимать цементную пленку.... Её тоже не помешает снять. Я бы как минимум на второй день после заливки прошелся бы вдоль фундамент и побил бы его молотком. По откалывал бы небольшие кусочки бетона, от которых бы потом бы очистил опалубку. У вас получилась бы поверхность с ямками, в которые зальется новый бетон. Это увеличит сопротивление "скольжению" слоев бетона при их возможном изгибу. Ниже пишу как продаван. Кроме того, прямо перед заливкой свежего бетона на горизонталь существующего можно нанести клеящий слой с латексной добавкой Адипласт.

Для того, чтобы проверить не большая ли производительность вашей станции для вашей скважини попробуйте наливать воду не с полностью открытам краном, а с призакрытым. Держите , к примеру давление около 3 атм.

Как вариант купить плоский шифер. Он идет листами 1500 х 3000 мм. Порезать на полосы длиной по 3 м для уменьшения количества швов. Швы между листами заполнить герметиком. Так и можно оставить. Плоский шифер гидроизолировать не нужно. При желании шифер можно или покрасить или покрыть лаком. Просто крышку парапета скатной кровли будут видеть только птички.

Раскройте назначение каждого слоя.

Нет - это сейчас очень дорого. Цемент - песок = 1-4. Если толщина более 20 мм, то цемент - песок - отсев = 1-2-2. И готовить раствор на смеси воды с преславутый Адипластом (SBR латексом). Воду- Адипласт = 3-1. Это даже вариант под автомобильные нагрузки.

Абсолютно правильное решение. Но оно, к сожалению не универсально. Только для балконов-плит, которые не опираются на колонны, стоящие заподлицо с торцом балкона. Не буду писать о дизайнерских забаганках, но просто хотя бы вариант эркера, который так у на любят. Фото внизу. Как быть? И чтобы красиво. У нас почему-то все бояться делать уклон на балконе к дому и отводите воду аккуратно через точечный слив. А ведь, это по сути универсальный вариант У одного клиента тоже была проблема течей по фасаду с эркера. Решили так : 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=6#prettyPhoto Сделали буртик и отвели воду через точечные сливы сливы ...в трубы (они были). У ТС 2 проблемы : 1. Подскажите, как лучше предотвратить затекание воды с лоджии на фасад. Я так понимаю на коричневую плитку отделки торца балкона. 2. В результате на потолке проема крыльца страдает штукатурка. На плитке потеки. По первой проблеме я "высказался" выше. Если устранить возможное подтекание под плитку и капельник НА балконе, то саму плитку можно просто в дополнение обработать гидрофобом и раз в 7 лет тратить его 1 л на обновление. По затеканию на штукатурку. Сделать капельник из ЭППС (тем более, вроде для оформления фасада его применяли уже в этом доме) или прямоугольной или триугольной формы, который потом шпатлевать (наверное) и красить (можно в коричневый цвет) хоррррррошей фасадной краской. Я покрасил на иисунке краской неправильного цвета. Это на рисунках внизу.

Дружище, вам здесь ответит только тот кто это практиковал. Дождитесь может откликнуться. Давайте вы будете первым. Тем более видно, что вы на это серьезно настроились. Осталось дело за малым : определиться с количеством слоев пропитки. Потом через 2 года (не раньше) отпишетесь. Правда эксперимент не будет очень чистым. Ведь ваш бетон просто может сам по себе быть прочным. ПС По секрету. Если ваш бетон имеет толщину не менее 100 мм , то про капиллярный подсос можете забыть. Добавлено через 5 минут Я об этом писал. Правда без странных экспериментов с клеями для плитки в качестве наружной тонкослойной стяжки (опять русский строительный форум?;)). Пусть бетон переживет зиму. Если верхний слой немного побьет, то весной бетон помыть "керхером" и по приятной рваной поверхности (а к такой поверхности лучше все клеется, чем к гладкой. Да?) нанести тонкий слой ремонтного морозо-...износостойкого ЦПР. Это я про экономию денег.

Обычно слой гидроизоляции заходит на капельник (под плиткой). Получается непрерывная водонепроницаемая плоскость, которая направляет воду за пределы балкона, где она падает с капельника не замачивая фасад. У вас же вода нашла местечко где подойти под капельник, а сделать она это может только там, где капельник прикреплени к балконной стяжке. Что-то мне говорит, что у вас на балконе под плиткой нет ничего водонепроницаемого (ведь над балконом крыша). Да? ;) ПС Более того, если вы не пробовали смывать эти высолы, то у вас вода идет даже через швы фасадной плитки (отделан торец балконной плиты). Она появляется на шве между верхней и второй сверху плиткой.

А вот что пишет еще один специалист с немалым видимо опытом. Кстати, видимо сторонник послойной заливки ленточек: льют воду в решето а бетон укладывают = слоями = не более размеров вибратора. Если выставили опалубку высотой 1500 мм = немедленно начинайте разбирать = если "зальете" за день = весь монолит потрескается от усадочных деформаций при твердении бетона + бетон "сгорит" от самоперенагревания. Оставьте опалубки столько чтобы работать вибратором. Мой гонорар = 10...100% от вашей экономии = мы не "берем" = нас благодарят. Поразмышляйте о том что вам ваш фундамент придется разбить + погрузить + утилизировать. Бетон если "льют" = то он не для стройки а для строительной свалки. По виду и консистенции бетон похож на кучу сухого песка или щебня. Миксер должен доставить вам сухую смесь а уже на участке добавить воду и перемешать и выкладывать порциями = а вы укладываете совковыми лопатами и сразу вибрируете. Имею сотни реализованных проектов + в тч Чехословакии + Зап.Германии + Польше. Стройте разумно и осмысленно = это научит вас лучше университета = своей осмысленностью сделаете необыкновенно благодатной энергетику дома и будете в нем счастливыми = этого вам от всей Души желаю! www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3527787&postcount=11

Если полимеринки Адипласт из клеящего слоя могут мигрировать сквозь 2 см стяжки над ними, то это круто. Значит их концентрация в клеящем достаточно высокая.

+ 6 (кажется)грн за ведерко 1 л.

Да. Из 20-к делаем разлив. То есть смотрите цену 1 кг в 20-ке ekco.uaprom.net/p100831857-adiplast-mnogofunktsionalnaya-lateksnaya.html + гривен 6 за тару.

Я в грунты по ПВХ не очень верю. Мы обычно или матуем поверхность ПВХ или заменяем её (иногда нужно) другим материалом более, к которому герметики липнут лучше. Так на нескольких объектах мы брали алюминевую полосу шириной 40 мм и садили её с помощью саморезов на нижнюю планку дверной коробки. Под полосу выдавливали слой герметика и саморезами все это прижимали к ПВХ. В итоге герметику нужно было прилипнуть не к ПВХ, а к алюминию. Алюминий он любит. Да и внешний вод это не портило.