Propeller

Речь идет стандартных общеобразовательных школах (дальше СОШ), где "нагрузку" определяет министерство, а не преподавательский коллектив школы. Вы уверены, что в Украине есть СОШ с нагрузками ниже регламентированных министерством? Вот это по сути. Сколько Ваш сын проводит времени (в часах) в школе? Это отдельная громоздкая тема.

Какая приблизительно длина всех швов-трещин?

Я их еще год назад видел там на Саперно-Слободской. Сначала тоже : Ух ты! Потом подумал. А в чем выигрыш? Берешь базу, не зная её состав. Берешь коробку с добавкой "Для...." (тоже не знаешь её состав) высыпаешь в базу. Перемешиваешь. Только порошок в порошке нужно хорошенько перемешать для того, чтобы распределить меньшее в большем равномерно. В чем смысл этих движений? Когда можно просто купить готовый клей для..... Все равно никто не знает его состав, а только оценивают его по "в работе" и "в эксплуатации". Думаю "конструировать" смесь могут только спецы из сырья, свойства, которого эти спецы знают и подгоняют каждый компонент под цель. Суть : конструктор работает не в слепую. А то, что предлагает Master это увеличить количество телодвижений : вместо "просто добавь воды" еще и добавь что-то из коробки. Покупатель-конструктор - это просто смеситель, непонятно чего в ведре. Маркетинговый ход классный. Приятная иллюзия "контроля над процессом".

Если не будете мыть пол в ванной кислотными очистителями (те, которые в ванных комнатах борются с белым известковым налетом), защищаться ничем не нужно. Цемент и мрамор (он же известняк) разрушаются кислотами. Все мы моем свое тело щелочами. Щелочи и тому и другому пофиг. Я бы порекомендовал затиреться самой крупнозернистой затиркой или затиркой для природного камня (что-нибудь такого рода поискать в Украине www.isomat.ru/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B8/MULTIFILL-STONE/flypage_centiva.tpl.html ). Думаю это есть, только боюсь, что только в мешках по 25 кг. Готовить затирку с применением чего-то, подобному этому : ekco.uaprom.net/p100831891-dobavka-lateksnaya-zatirki.html Понаблюдать. Если что-то будет не нравится в эксплуатации, то всегда можно нанести защитный лак.

Родители, если считаете, что стОит - подключитесь. (ссылка устарела)

Если это гидрофоб, а видимо речь о нем. То его действие будет серьезно нивелироваться моющими тело средствами, которые есть ПАВ, стремящиеся снизить поверхностное натяжение воды и улучшить смачиваемость поверхности.

Для работы внутри помещений (жилье) есть материалы на водной основе. Эпоксиды и полиуретаны. Но как временный вариант это может быть дороговато.

Пластификаторы на основе поликарбоксилатов - это целое поколение добавок. Их много. Только а скромного Изомата их 5. Адиум бывает и в 5-кг канистрах. Попробуйте поработать 520-м и расскажите как получилось по деньгам и эффекту. Судя по реакции на Вашу просьбу поделиться опытом - Вы будете первым. Было бы ценно, если бы Вы не забыли рассказать о результатах

Вы, как бы попрощались с ТС , но почему-то решили вернуться к нему. Смешно как-то получилось. (Извините) На тематические форумы приходят люди с вопросами (проблемами), чтобы завязать дискуссию. Дискуссию между специалистами и практиками. Они надеются в дискуссии найти решение своей проблемы. Вариант "Идите к своим строителям и спросите" наверняка уже пройден ТС. Представьте себе, что вы строите дом ТС и у него неожиданно закончились деньги именно на этой фазе строительства. Деньги появятся весной и он вас документально заверил, что продолжать стройку будете вы. ТС задает вам : Вопросы: Какой толщины брать эппс для утепления блоков (по проекту- 50 мм) и как сделать гидроизоляцию блоков (и надо ли)? Утепленную отмостку сейчас делать не буду, планирую обсыпать фундамент по периметру - но не до 3го блока, а выше - в следующему году как раз просядет. Правильно ли я поступлю? Просто ответьте на них. Можно без лишних знаков препинания.

почему без ГИ? Потому что бетон любит воду и не любит морозы. правильно я понимаю, что если делать временное утепление грунда (как Вы описали), то и утепление фундамента стоит отложить на весну (чтобы не повредить при откапывании)? Подтверждаю. хотя и откапывать потом- уже не очень захочется.. Поэтому я и написал про засыпку песком. 1. Он не пучинится (ну то такое) 2. Это самый легкий грунт для "копать и кидать". Лопатой

Если будете зимовать в таком виде, то как вариант : выровнять песком грунт возле (вдоль) фундамента (толщина 5-10 см. Можно организовать уклон от дома), бросить на этот песок листы ЭППС и пригрузить песком (толщина 30-40 см). Так и зимовать. Весной убрать "балластный песок", при необходимости вынуть листы ЭППС и продолжить работы по утеплению фундамента (без ГИ), возведения стен, организации отмостки (ЭППС нужно будет размещать как можно ниже - ближе к "подошве" )

Думаю можно. А почему нет? В связи с тем, что упомянули наш продукт, то ну.. просто обязан ;) сделать несколько ремарок и уточнений. 1. Добавку SikaPlast®-520 я не нашел на сайте Sika gcc.sika.com/en/solutions_products/document_download/ConstructionDownloadCentre/ConcreteAdmixtures.html?orderBy=name&orderDir=desc&page=1 Поиск бросает только на наши сайты. Ну... не знаю. Может для нас делают специально?... 2. Экономим деньги. Максимальная дозировка Адиума = 0,5% Максимальная дозировка SikaPlast®-520 (как суперпластификатора) = 2%. SikaPlast®-520 пойдет в 4 раза больше. Вам тут есть смысл поиграть с дозировкой, чтобы найти оптимальную для лучшего эффекта применения добавки. 20 кг SikaPlast®-520 = 729 грн. 20 кг Адиума = сейчас 2703 грн. - 10% СД = 2433 грн. 2433 : 729 = 4 =3,4 раза Адиум дороже в 3,4 раза, но его расход меньше в 4 раза.

Подержите в опалубке еще с недельку : до 7-8 октября. Безопасно можно гидрофобизировать части дома, вода (влага) в которые может поступать только со стороны гидрофобизации. К примеру, стены домов : снизу под ними - "рубероид", сверху - крыша, с одной стороны - теплое сухое жилье и... только с наружной стороны - дождь (то есть вода). Фундамент, насколько я помню, частично погружен в грунт. Если Вы пропитаете гидрофобом верх надземной части фундамента и обе стороны надземной части фундамента, то у Вас останется одна не закрытая дырка - тело бетона, по капиллярам которого может подниматься вода (в основном она это делает ближе к поверхности бетона, вдоль нее). Ведь бОльшая часть фундамента в грунте (не всегда сухом). В результате, можете получить красивое отщелкивание бетонных пластин от фундамента, толщина которых будет равна глубине проникновения гидрофоба в бетон. Поздно "после драки", но проще в бетон добавлять кое-какие добавки, кардинально увеличивающие его морозостойкость (за смешные деньги).

В "неравномернсти" как раз и весь прикол. Некоторые отчаянные себе такие полы даже дома делают ;)

Чтобы закончить. Просто примите это к сведению. Если Вы мембраной (красный цвет на рисунке) и отмосткой (розовый цвет там же) перекроете доступ влаги под дом, то останется проблема влаги, законсервированной в грунте под домом. У нее один выход подниматься по капиллярному трубопроводу стен и испаряться. Так как везде этот грунт накрыт плотной крышкой - полом Вашего дома. При условии, что мембрана и отмостка полностью остановят подачу воды под дом процесс осушения грунта под домом через стены может занять много времени.

Извините за off top. Но. Вот когда такое читаю, задаюсь вопросом "Как застройщик умудряется так организовать свои взаимоотношения с подрядчиком, что после брака, допущенного последним застройщик, засучив рукава приступает к устранению вышеупомянутого брака. А подрядчик где-то весело приступает к работе на очередном застройщике ..." Последнее предложение можно оценить как метафору. PS Все сказанное мной не относится к смелым, решившим самостоятельно сделать себе пол. Исправление своих ошибок - это ценный опыт.

Если б Вы знали сколько раз я слышал фразу : "И чего я это сразу не сделал?" Вы - оптимист. Я - пессимист. PS "Грунтовые воды" обычно посещают всех весной с конца февраля по конец апреля.

Повторюсь : пробуйте.

Поддержу : чем больше швов, тем "рефлёней" получается поверхность.

Просто возьмите и подумайте сами. Порассуждайте просто логически. У Вас проблемные внутренние стены. Не наружные. Это исключает появление конденсирования воздуха на стенах. Внутренняя стена имеет почти постоянную температуру, равную температуре воздуха в помещения , которые эти стен разделяют. Вопрос. Каким образом устройство "козырька" из бетона (отмостка) или мембраны (мягкая отмостка) над подземной частью наружной стены может повлиять на капиллярный подсос в теле стен, находящихся на расстоянии (из рисунка не понятно на каком и кроме того, Вы так и не изобразили какие именно стены влажные) от наружных стен. К сожалению, капиллярный подсос - это самая дорогостоящая проблема ГИ, после восстановления герметичности подземных деформационных швов. Потому что, нужно в существующей стене формировать водонепропницаемую горизонталь. Вижу, что Вы для себя видите только одно решение - отмостка. И никаких внутренних работ. О чем тогда мы тут? Пробуйте.

По обе стороны от внутренних стен - воздух. Стена мокнет снизу, значит её не может мочить протечка кровли. Остается последнее - подъем вода по капиллярам в кирпичной кладке внутренней стены. Можно разбирать пол и искать источник повышенной влажности грунта под этими стенками. Когда этот грунт высохнет до той влажности когда кирпич кладки не перестанет сосать воду из грунта. При строительстве домов все стены здания отделяют от влаги из грунта так называемой горизонтальной отсечкой. Кладут рубероид на фундамент чуть выше уровня грунта. То есть организуют ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ барьер для влаги. А у Вас стена уже стоит. Вариант №1. Разобрать стену до первого ряда кирпича над грунтом, положить на него гидроизоляцию и выложить стену по новой. Вариант №2. Вбить в шов над первым рядом кирпича профилированный лист из нержавейки. Толщина листа около 3-4 мм. Вариант №3. Подключить систему обратного осмоса. Это несколько электродов и источник тока низкого вольтажа. Вариант №4. Ввести в первый шов над грунтом специальный химический раствор, который пропитав цементный раствор над первым рядом кирпича сделает его водонепроницаемым. В стена бурятся отверстия под углом, так, чтобы шурф не доходил до той стороны стены на 5 см и через воронку в отверстия заливается химикат. Вариант №5. Высушивающая санирующая штукатурка.

Если мокреют только наружные стены су и кухни ,есть возможность вести работы только снаружи и надо сделать это дешево, то остается можно работать только снаружи, то для начала сделай те отмостку. Покрасьте нижнюю часть стен снаружи фасадной гидроизоляционной краской. Если это не поможет, то готовьте себя к тому, что это будет стоить денег.

Вариант на рисунках.

Если изделие будет работать в постоянно или переменно влажных условиях. Тупо мокнуть или мокнуть и сохнуть, то ПВА не рекомендуют применять как добавку в бетон по причине того, что он в присутствии воды разбухает и частично гидролизуется в щелочной среде (то есть распадается на ионы). Добавлено через 5 минут Если изделие будет работать как балка (на изгиб), то армирование очень приветствуется. Правде при этом получается тонковатый защитный слой для арматуры. Для того, чтобы увеличить её стойкость к последствиям карбонизации бетона (а это неизбежно), то есть к коррозии эту арматуру можно обмазать чем-то на подобии вот этой штуки : ekco.uaprom.net/p98602332-ferrosil-antikorrozionnoe-pokrytie.html

Тока - за. А циферки, что я привел выше взяты из уже дано нарисованных табличек. Есть с меньшей ценой делений, но и это подойдет. www.protectahome.co.uk/wp-content/uploads/2010/02/Protectahome-Dew-Point-Table.jpg По оси абсцисс - отн. влажность воздуха в помещении По оси ординат - температура воздуха в помещении. На пересечении - температура поверхности любого тела (к примеру пола или стены в подвале), не выше которой на ней выпадает конденсат.