Propeller

1.От "обширно напоминать" уже пальцы болят. Честно - устал писать одно и то же. 2. Как применять, если добавку будут покупать у нас подробно объяснит консультант при личном общении. Это стандартная процедура для тех, кто покупает у нас продукт, которым никогда не пользовался.

Немного уточню. В связи с тем, что мешать Адиум с Адинол Рапид на месте производства работ - это много лишних движений да и недешево, мы попросили Изомат для нас сделать комплексную добавку (2 в 1). В результате они сделали смесь (испытали её эффективность в своей лаборатории) , которая дозируется также удобно как противоморозка Адинол Рапид в зависимости от температуры бетонирования , но при этом как побочка снижает ВЦ. Названия и соотношение компонентов в смеси нам не известно. Нам только сказали, что в смеси суперпластификатор не Адиум, а противоморозка не Адинол Рапид. Компоненты были подобраны для наилучшей их синергии друг с другом.

Наш вариант. Комплексная добавка : суперпластификатор + противоморозка. ekco.uaprom.net/p100829336-adinol-rapid-spl.html На -5С дозировка 1 кг на 100 кг цемента. При зимнем бетонировании желательно количество цемента на куб бетона не опускать ниже 300 кг. Да и продавцы решили устроить "черный декабрь" и чего-то сделали скидку на продукт аж 30%.

Вот еще почитайте : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=124431&highlight=%EF%EE%E4%E2%E0%EB+%E7%EB%EE

Вы мне опять об удобствах производстве работ. Об облегчении жизни строителям. Это о процессе. Я просил Вас немного аргументировать слова: ФБСки надежней. Это о результате. Относительно 2м. Это я просто дал это число "от балды", чтобы плюс-минус километр просчитать Hordi нагрузки. Полностью согласен с Hordi, что ФБС - это для щелевых фундаментов. На импортном рисунке блочная стена усиливается колоннами с вертикальными арматурными стержнями. Арматура вряд ли препятствие в этом случае. Случайно зашел в эту тему. Там и Вы писАли : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=124431&highlight=%EF%EE%E4%E2%E0%EB+%E7%EB%EE

Если не сложно проагрументируйте выделенное.

У меня у приятеля в цоколе спальня. Любит прохладу и зимой и летом.

Бетон у Вас будет заводской. Вам достаточно будет бетон по прочности М250(В20), подвижность П4 (до вашего участка доедет подвижность П3). В одном кубе такого бетона около 300 кг цемента. Я буду писать про нашу добавку, а Вы сможете поискать аналоги в Украине. Они есть. Называется Аквамат Адмикс (имеет протокол испытаний одной из ведущих лабораторий стройматериалов в Украине). ekco.uaprom.net/p100826272-akvamat-admiks-gidroizolyatsionnaya.html Дозировка добавки 1 кг на 100кг цемента. То есть, на куб у Вас пойдет 3 кг. На сегодня 1 кг = 56 грн - 10%СД=50 грн. Удорожание 1 куба бетона 150 грн.

Суть в том, что если сам бетон сделать уверенно надежным, то этого будет достаточно. Нужно только уплотнить швы и дырочки. В случае с жб нанесение наружной гидроизоляции будет уже как вариант подстраховки. И для этого лучше применить полимерцементые смеси. Одно из их достоинств - срок службы. По сути он такой же как и у бетона.

Думаю правильный выбор - это дело общения в форумах и рекомендации застройщиков, которые блоки применяли. Любое изделие может быть либо плохим либо хорошим. 1. На май взгляд лучше все-таки заливать полосами определенной высоты так как получится лучше контролировать плотность упаковки бетона в опалубку. 2. Давайте посчитаем. Пусть заливаем за раз 2 м высоты стены. С какой силой бетон будет разрывать ШБ опалубку в нижнем первом ряду. Давление свежеуложенной смеси с учетом внутреннего вибрирования.Плотность жидкого бетона = 2500 кг/м куб, высота = 2м. Получаем 5000 кг на 1 м кв или 0,5 кг на 1 м кв. В нижней точке опалубки 2 м бетона давят на поверхность с силой 0,5 кг на 1 см кв. Горизонтальная нагрузка на боковую опалубку от сотрясения при выгрузке бетонной смеси из 0,8 куб бадьи = 6 кПа = 0,06 кг/см кв. Это все данные из сети. Давайте от худшего 0,5 кг/см кв. Прочность бетона на разрыв (осевое растяжение) при его прочности М35 = 2,3 кг/см кв. У меня есть переводные формулы. Сравниваем прочность блока в 2,3 кг/см кв и усилие от 2 метрового слоя бетона 0,5 кг/см кв. Получается даже такой хилый блок работает с запасом прочности. Возможно. Надо опять таки считать.

Просто из интереса ввел в поиск "шлакоблоки технические хар-ки" Я не нашел, что максимум М35 и F15. Ниже F25 не встретил. Прочность М50,M75 даже M100. Даю ссылку на мандариновский блок. goldmandarin.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=83:-50-390190190&catid=36:2014-01-31-16-53-57&Itemid=18 Вам вопрос в случае такой бетонной опалубки. Зачем ей высокие хар-ки? Ведь у ППС опалубки такая хар-ка как прочность на сжатие вообще отсутствует.

Сколько я не сталкивался с строительными конструкторами - это в основном уставшие люди, которые лепят дома из типовых узлов. Нафиг ему нужно что-то Вам экономить? Тем более деньги. Кроме того, думаю, что у них в альбомах просто нет "типовых решений" по шлакоблочным фундаментам. Вот и лупят или ФБС (который применяется для этих целей только на территории бывшего СССР) или бетон. А шлакоблоки абсолютно зачетный вариант для стен подвалов и цоколей. И для ГИ они удобны.

Я (мы) применяем герметики не только для шпатлевки трещин, не только для первичной герметизации мест примыкания горизонталь-вертикаль, но и для герметизации подвижных швов (температурных, деформационных) и т.д. Важно то, что мы почти не работаем в тепличных условий в комнатах граждан, где температура движется от +21С до + 25С. Мы, вернее герметики, что мы применяем работают "на улице". И самое большое испытание им выпадает зимой, когда трещины и швы расширяются, а эластичность "резинки" снижается. Тем не менее, наружная герметизация живет и боль-мень успешно борется с погодными условиями планеты Земля. Но, если стремится получить на потолке гладкую плиту без швов, то герметик не прокатит. Хотя бы по причине того, что на него должна лечь краска для потолка и кроме того она должны еще и тянуться (эластичность) где-то также как и сам герметик. А таких интерьерных красок вроде как нет.

Если Вы хотите пустотелые шлакоблоки использовать именно как несъемную опалубку, то можно. Это значит, что Вам нужно будет предпринять ряд мер по увеличению сопротивляемости стен боковому давлению грунта. См. фото. Рекомендуют усиливать стены бетонными столбиками внутри самой стены. См. катринку

1.Если хотите надежно, то прежде всего ориентируйтесь на монолитный железобетон. Как стены так и пол. Если буде фундаментная плита, то пол по умолчанию будет жб. Если будет ленточный фундамент, то на пятки фундамента нужно будет лить жб плиту. 2. Защищать бетон от воды не нужно. Вода в подвал может поступать по неплотностям бетонной заливки и швам. Может и по трещинам. Поэтому бетон нужно армировать. 3. Если бетон будет плотный (при желании можно в него добавить специальные гидроизоляционные добавки), то при толщине стен, где-то в 250-300 мм стены будут водонепроницаемыми. 4. При заливке бетона так называемые рабочие швы уплотняются специальным шнуром.

1. Опять НИКОГДА. Вы своими "никогда", "всегда", "на вечно" уже давно напоминаете СПАМ, который время от времени приходит на мою почту. Последнее время лечат от диабета 10 таблетками ...."и забудете о диабете "навсегда". В технике не употребляется понятие вечности ("никогда", "всегда"). Этими понятиями пользуются шарлатаны, которые когда-то учились на курсах НЛП. В технике оперируют просто числами, которые определяют долговечность любого продукта в том числе. 2. А зачем вы перчатки одели на видео. Белые, новые. Образец пачкался или понты? 3. Ну и последнее. Попробуйте сделать с вашим образцом вот такой фокус, который показывает скромный китайский мальчик (не в перчатках) с полиуретановым герметиком

Я не писал, что МС герметиков не существует. Более того, я ими года два торговал. Я писал только, что из соображений "цена-качество" в основном (если не "только") применяют полисульфиды. Да межпанельные очень не требовательные швы. Там можно применять любой герметик кроме акриловых. Тем более так конструктив уплотнения многоступенчатый. И швов этих на доме много. Поэтому, опять же из соображений "цена-качество" применять МС герметики не целесообразно. А вы пишете : Обратите внимание как и чем герметизируют швы ж.б. конструкций при современном панельном строительстве. Постявят две панели рядом, промажут ПУ праймером и сразу заделывают МС-полимером. Получается и прочно, и эластично и уже точно не выпадет и не будет дуть. Вы это видели? Нет. Зачем пишите? Я выше писал, что МС герметики - это гибридные герметики. МС полимер придумала японская фирма Канека с целью объединить в одном герметике выгодные свойства полиуретаного герметика и выгодные свойства силиконового. Это не силиконовый герметик и не полиуретановый. Добавлено через 21 минуту Так и ответьте ТС по теме. Только по теме. Нафиг к трещине на потолке приплетать трещины на стенах и плотность стеклопакетов? Тем более, что вы зарабатываете на половом дереве. В итоге опять нафантазировали и обиделись.

Температура потолка в подвальчике без отопления около 12-15С. Пусть потолок в подвале такой же температуры. Нагреете Вы воздух в подвале до комфортных +21С. Пусть очень быстро нагреете. Для того, чтобы у Вас на поверхности потолка появилась роса при таком перепаде температуры воздуха и потолка относительная влажность воздуха в подвале должна быть около 60% (!!!!) При этом росу, которая выпадет на потолке Вы не увидите. Бетон пористый и сразу впитает эту влагу. При этом по мере прогревания потолка (а это неизбежно) влага, которую он "всосал" начнет его покидать и влажность в помещении придет к равновесному состоянию. При этом быстро нагреть помещение у Вас не получится. Потолок в первую очередь будет нагреваться с воздухом в помещении. И если и будет наблюдаться перепад температур. То ничтожный. Поэтому никакой росы у Вас не будет. Отделывайте потолок какой-нить пористой отделкой (для регулирования влажности в помещении).

Как Вам такая отделка потолка подвальчика? www.br21.ru/img/gall/uteplenie_balkona_07.jpg Очень полезно при кратковременном отоплении. Хорошо рассеивает свет точечного освещения подвала (лампочки). Но...тут вопрос еще эстетики. Может не Ваш стиль.

В ванной комнате почернение поверхности герметика - это часто плесень. Поэтому их делают фунгицидными. Вторая причина почернения - это просто грязь. У всех герметиков поверхность немного пористая. Вот в эти поры со временем и забивается пыль. Но это случай не для ванной комнаты. А Бонис просто перестраховщик. Побольше бы таких.

Мне говорили, что перед планированием и проектированием нужно сделать геологию и определится с видом (типом) фундамента. Его вид (тип) подбирают под грунт, на котором будет стоять одно-, двух-, и так далее этажное здание (намекаю на вес сооружения).

Какой по проекту фундамент? Ленточный? Фундаментная плита?

Ну да...;) Вот вы пишете :Обратите внимание как и чем герметизируют швы ж.б. конструкций при современном панельном строительстве. Постявят две панели рядом, промажут ПУ праймером и сразу заделывают МС-полимером. Получается и прочно, и эластично и уже точно не выпадет и не будет дуть. Судя по этой фразе, вы - завсегдатай строительных площадок. Любите там побродить,отвлечься, кинуть пару-тройку советов строителям, получить от них.....благодарность. Ну и как любитель нормативной базы дайте хоть один нормативный документ, который предписывает применять ПУ грунтовки и гибридные (МС) герметиков для изоляции стыков стен крупнопанельных домов. Пока , те, кто на стройплощадках бывают каждый день по "долгу службы" дали мне эти документы : 1. ДБН 298-92 просто для почитать. 2. ДБН Д.2.4-3-2000 Сборник 3. Тут обратите внимание на группы 15,16,44-47. И на закуску РСН 355-91. Ваша задача найти там ПУ грунтовку и МС герметик. Относительно адгезионного слоя. Повторяю. Если под герметик, кроме случаев, которые я описал выше нужно применять какой-то адгезив, то этот герметик неправильно выбран для герметизации данного узла. Вы уже ни раз даете ссылки на tenax, видимо вы их продвигаете. Это нормально. Tenax видимо новичок на рынке и ему нужно чем-то удивить покупателя. Решили сосредоточиться на гибридных герметиках. Их и и предлагают для всего.Прекрасно. Вариант. Тем более как вы пишите "И кстати - никогда не треснет! " Ни-ког-да и Я не торгую Henkel. Упрекнуть его в консерватизме сложно. Тем не менее : ks-online.ru/germetik.shtml - тиокол...

Для информации. 1. Академику. Для стеклопакетов применяют полисульфидные (тиоколовые) герметики. 2. Академику. Для заделки межпанельных швов применяют минимум бутилкаучуковые герметики максимум полиуретановые. 3. Академику. Грунтовки для герметиков применяются только в 2 случаях : а) если поверхность, на которую наносится герметик "слабая", пористая. Чтобы при работе на растяжение герметик просто не оторвал часть "бетона" от основания, б) если есть вероятность , что поверхность, на которую наносится герметик может подсасывать влагу, которая подойдет в зону контакта "герметик-основание" и - отторжение герметика. Во всех остальных случаях свойства самого герметика определяют его адгезию. И задача - только выбрать подходящий. Это я о "многообразии" грунтовок. По теме. У меня мама (и я там прожил 20 лет) живет в доме с панельными перекрытиями. Причем дом сделан по почти бетонно-каркасной технологии. Сейчас дому 45 лет. Сколько за это время она и её соседи не делали "ремонтов"...... на местах, где в швах трещало так и продолжает трещать. И это при том, что на полу везде массивные лаги , лежащие поперек панелей и по ним какой-то блочный паркет. То есть, нагрузка боль-мень равномерно распределена.Может это из-за зимне-летних подвижек конструкции дома... Короче, народ в трещинами на швах свыкся. Лет несколько назад я тут бодался с отделочниками и Мастерком в т.ч. относительно отделки межпанельных швов. Отделочникам (вернее) их заказчикам нужно видеть при взгляде снизу вверх ровный сплошной (обычно) белый лист. И тогда пришли к выводу, что для панельных потолков только ГК. Я предлагал как бы обыграть швы : если уж все равно некрасивые трещины, так лучше ровные швы. Оставить на потолке ровные белые линии, который, правда, будут слегка блестеть. То есть, "запаковать" межпанельные швы как деформационные швы. Белые блестящие полоски - это полоски герметика, покрытые специальной резиновой краской. Но "идея" не нашла поддержки : должен быть сплошной лист. Еще , как вариант, можно модифицировать шпатлевку эластификатором. Не путать с пластификатором. В этом случае шпатлевка может "тянуться". И применить не сетку, а полиэстеровый холст. При этом последний сработает как разделительный слой, который позволит подвижкам плит меньше влиять на поверхность отделки в зоне шва. Тут еще важно разорвать зону контакта. На рисунке 2 внизу как делают обычно, вверху как можно попробовать. Попробую объяснить. Возьмите разинку пальцами двух рук так, чтобы пальцы одной руки касались пальцев другой и попробуйте растянуть её на 1 см. Потом разведите свои руки в стороны так, чтобы расстояние между ними было 30 см и опять попробуйте растянуть резинку на 1 см. Думаю во втором случае это получится сделать с меньшим усилием. То есть, разводя зону контракта мы снижаем напряжения в эластичном покрытии при его растяжении, а значит к снижению риска появления трещин. В гидроизоляции система работает уверенно, давно и надежно.Правда там вся "отделка" хорошо тянется. Тут правда есть один пробой. Краска, которая будет наносится на потолок тоже должна быть эластичной.

Я не вижу препятствий.