Propeller

Внизу рисунки как сделать герметизацию проходного. 110-ю трубу желательно заматовать перед нанесением Гипердесмо. Гипердесмо наносить прямо на хорошо приклеенный песок. После полимеризации Гипердесмо даст очень небольшую усадку и обожмет трубу механически. Для "галочки" можно применить червячный хомут.

1.Вентиляционная труба заходит в ванную комнату? Это вентиляция ванной комнаты? 2. Если "да", то она заходит в ванную комнату в верхней части стены. Около потолка? 3. Мокреет потолков всегда? Независимо от сезона. 4. Из какого материала вентиляционная труба, которая "торчит" из крыши? Добавлено через 3 минуты Я бы еще порекомендовал бы Вам сделать парапетные воронки прямоугольными.

Вода упадет сквозь щебень, упрется в профилированную мембрану, которая лежит ниже уровня первой ступеньки крыльца на 10-15 см и скатится по ней по уклону (а он у Вас естественный) в сторону от дома. Хотя , если вы фанат бетона, то ....

Вы про ленту Sika Multiseal? Добавлено через 20 минут Не буду дожидаться Вашего ответа. Тут важно, чтобы герметик или лента могли клеиться к мокрому основанию (это должно быть написано в описании). У нас есть специальный ремонтный герметик производства Shell. ekco.uaprom.net/p100841194-tiksofalt-bitumno-polimernyj.html На сегодня материал хорошо себя зарекомендовал для "аварийного" устранения протечек. Один минус - он черный. У Вас вдоль трещины получится черная полоса шириной 10-15 мм. Весной, по теплу вы на это место наложите латку из ПУ нужного цвета с армированием полиэстеровым бинтом. Латка будет шириной на менее 100 мм, поэтому полосу герметика Вы спрячете.

Место протечки на ПУ мембранах всегда видно. В этих местах должна быть или трещина или дыра. Трещина, которую видно, она в слое Гипердесмо с песчаной посыпкой? Для начала надо её закрыть. Это можно сделать и во влажных условиях. Даже под водой. Если говорим "под водой", значит в зоне ремонта нужно создать локальный + градусов Цельсия.

Микроцементное покрытие для наружного применения : - грунт - армированный стеклосеткой базовый слой (эластичный) - финишний слой (эластичный) - защитный полиуретановый не желтеющий лак Толщина покрытия около 5 мм. Стоимость по материалам на сегодня около 300 грн квадрат. Внизу вариант микроцементной баньки.

Есть вариант как опустить поток воды ниже ступеней, но в этом случае полный демонтаж существующей отмостки и НЕбетонирование новой.

1. Стяжка толщиной 1-2 см без применения дорогостоящих материалов не получится, потому что отвалится очень быстро. Это так? С очень большой степенью вероятности. В клей чего добавить или плитку чем покрыть, что это даст и во что обойдётся? Ну и надо ли? Зайдите в плиточную темы в этом же разделе. Задайте вопрос по клею для гаража. Вам там ответят спецы. Тонкости в том, что по полу гаража будет ездить авто и все время по одним "линиям". По колее. Зимой будете завозить снег с солью на колесах. Не уверен, что сразу будете его смывать водой (хотя...) Кроме того , если гараж теплый не факт, что в мороз на полу не будет минуса. Особенно в зоне у въездных ворот. ЗЫ: Кстати, по поводу микроцемента, для реконструкции террасы (я писал выше) он как? Что там "по деньгам"? "По деньгам" скажу на следующей неделе после пересчета цен.

Влезу немного с .... Стяжка на не жестком основании, которое можно смять (пенопласт) будет испытывать изгибающую нагрузку на себе в месте приложения силы. К примету, в точке, где стоит ножка шкафа, кровати, в конце концов ноги. И стяжка должна уверенно сопротивляться этому изгибу. Вот силу этого сопротивления определяет такая величина как момент сопротивления изгибу. Так как изгибающая нагрузка в стяжке работает по вертикали, то момент сопротивления изгибу = (b x hxh) / 6. b- ширина участка стяжки h-толщина стяжки (умножил два раза так как здесь не получается показать "в квадрате") Пусть ширина зоны приложения усилия одинаковая - 4 см (ширина ножки шкафа). Тогда одна и та же стяжка : - при своей толщине 2 см будет иметь момент сопротивления изгибу = 2,7 - при своей толщине 3 см будет иметь момент сопротивления изгибу = 6 - при своей толщине 5 см (которую обычно считаю несущей) будет иметь момент сопротивления изгибу = 16,6 Увеличить сопротивление изгибу при снижении толщины можно только одним способом : внедрить в стяжку в зоне растяжения (внизу) материал с высоким модулем упругости. Это обычно металл. Но тут все зависит от дальнейшего пирога пола,нагрузок на него.

В посте #675 сначала идут 21 строка Ваших повествовательных изложений "проблемы". Дальше идут вопросы : Вопрос технологический - как лучше сделать стяжку под БИ-120? Роботяги у меня есть, но в технологическом плане я в них не уверен, им надо дать правильно задание) 1. Чем лучше и оптимальнее? Маяки и раствор с клеем, наливной (но как тогда уклон сделать)? Толщина стяжки порядка 1 см будет (планировалась плитка), иначе не "впишусь" под ворота... 2. На стенах штукатурка, хочу под покраску подготовить и покрасить. Пол лучше ж после этого делать или до стен?? 3. Из чего лепить стяжку и бортики (раствор, раствор+клей, чистый клей, наливной)? 4. Какой порядок цены на кв.м. "ваших" материалов? Я ответил Вам на вопрос 1. Дал два варианта. Дольше все зависит от умения "работяг". Если руки стоят и мозг работает правильно, то можно вариант с Адиумом. Пока кто делал не жалуются на результат. Вы хотели, чтобы я Вам ответил какое кол-во клея добавлять в смесь. Я считаю это профанацией. Это не ко мне. Я Вам написал как это сделать с учетом того, что : Роботяги у меня есть, но в технологическом плане я в них не уверен, им надо дать правильно задание) Дальше я - пасс. Просто работягам поставьте задачу, чтобы стяжку в 1 см толщиной чуть позже не собирали фрагментами с пола. Я вижу это с определенной периодичностью. Плитка тоже вариант. Не ответил на вопрос №2 так как он "общий". Ответ просто : пол отделывают в последнюю очередь. Вопрос №3. Ответ раскрою. Цемент М500 - 1 часть, песок речной 4 части, вода 0,5 части, добавка Адинол-ДМ - 1/100 часть от количества цемента. Вопрос №4. Если говорить о стяжке в гараже, то мои цены Вам вряд ли будут интересны. Клеев для стяжек у нас нет. Если говорить об Адинол -ДМ, то надо учесть, что его расход 1 кг на 4 мешка цемента по 25 кг. Я не знаю объемы работ по стяжке и бортикам. По камушкам. Камушки Вам придется искать самому их расход около 6-10 кг на 1 м кв это если фракция 2-5 мм. Почему самому, потому, что это вопрос эстетики, а тут мы с Вами по разному видим. Вяжущий для камушков обойдется Вам на сегодня приблизительно в 350-400 грн за 1 м кв. Набор материалов "флоки" = около 300 грн Если опять не попал с ответами, то, может нет смысла продолжать.

1. В теме "как сделать качественную стяжку" Мастерок рассказывает от том "как?". У меня проблема с выравниванием поверхностей. Никогда это не получалось. Поэтому я это не практикую. Другие таланты ... А вот чем? Тут проще. Наша полачка-выручалочка Адипласт. Применить его можно двояко. Вариант 1 : клеящий слой из Адипласт + тонкослойная стяжка (цемент-песок-суперпластификатор+фибра) Вариант 2 : тонкослойная стяжка с Адипласт (цемент-песок-Адипласт+фибра). В обоих случаях идет предварительное упрочнение поверхности грунтом Юни-Праймер. Во втором варианте Вы получаете полимерцементную стяжку, которая уже будет износо-,водо-,хим- и морозостойкой. Короче, получите правильный полимерцементый панцырь. Стяжка будет , правда, шершавее и пятнистей (возможно заделка мест демонтажа маяков сделает поверхность полосатой), чем покрашенная. То есть, тут вопрос эстетики. Еще один плюс - защита от дурака. Латекс подстахует, если рабочие что-то нахомутали с составом смеси. По деньгам. Тут буду писАть об удорожании 1 м кв стяжки. Песок (4 части) и цемент М500 (1 часть) и вода - Ваши. Итак на 40 м кв (по худшему варианту) Вариант 1. Юни Праймер = 10 кг Адипласт = 0,25х40 = 10 кг Суперпластификатор Адиум-150 = 1 кг Фибра полипропилен = 0,6 кг Вариант 2. Юни Праймер = 10 кг Адипласт = 0,75х40 = 30 кг (минимум) или 40 кг (максимум) Фибра полипропилен = 0,6 кг В этом году начинаем развивать декоративное направление "микроцемент". Посмотрите, если эта эстетика Вам близка, то как вариант. Вбейте в поиск "microcement bathroom" и посмотрите картинки. Толщина микроцементного покрытия максимум 5 мм. В мокрых помещениях стяжки все остальное лепить с добавкой Адинол-ДМ ekco.uaprom.net/p100831347-adinol-gidroizolyatsionnaya-dobavka.html На следующей неделе будем менять цены в ЕВРО на всю нашу европейскую продукцию. Связано это с ЗСВ с ЕС. Так что цены немного просядут.

C Вашего позволения отвечу до конца недели. Небольшая рабочая запарка.

Ну вот вы опять нервничаете. Ламинат - это у специалистов сленг. Понятно. Я ж не знал. Теперь, чтобы понять вашу позицию с одной стороны как специалиста по деревянным полам , а с другой как блюстителя требований ДБН. Вы категорически не советуете интересующимся класть "ламинат" при такой его укладке www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3757714&postcount=3295 на слой Баумит Нивелло Квадро, прочность которого 200 кг/см кв? Да?

В ДБН В.2.6-22-2001 п.4.51 ничего не говорится о ламинате. Дальше идет ваше "от себя" выделенное выше. Тут , думаю вам нужно добавить "в случае если ламинат приклеивается непосредственно к полимерцементной подложке". В случае укладки ламината на пористую "плавающую" прокладку такого требования нет. Или есть?

Тамошний подход к наружному утеплению. Смотрит толщину пенопласта.

Еще вариант. У меня телевизор весом 20 кг (с кронштейном для крепления к стене) весит на стене, прикрученный к металлическому ГК профилю. Вернее к двум. Есть еще варианты, но все они связаны с креплением к ГК металлопрофилю.

Как вариант сделайте нишу в ГК . То есть, глубиной 35-40 мм. Торцы ниши можно зашить деревом в цвет вешалки.

1. Стяжка. Желательно "мокрая", не гарцовочная "машинная". Желательно сразу ровная, плоская. 2. Потом шлифмашина с корундовыми липучками. (Можно брать в аренду). Задача снять 1-2 мм потенциального цементного молочка. 3. Потом нанесение ПУ покрытия низкой вязкости, первый слой которого выполняет функцию грунта, а второй (или последующие при необходимости) уже дают пленочное покрытие. Обычный расход за 2 слоя 0,3 кг на 1 м кв. Можно применять ПУ на водной основе (дороже) можно на основе растворителя (дешевле). И тот и другой вариант после полимеризации становится инертным.

А посмотрите на интерьер на фото. Его "делает" мебель. Освещение. А пол и стены просто создают тихий фон, на мешая работать цветным пятнам (это я про мебель). Не отвлекают внимание от нее. Пол получается серенький и блестящий. Недорогими ковриками можно зонировать помещение. Плюсы для арендодателя : - не дорого - в случае затопления квартиры (арендатором) этот пол не пропустит воду и он же от нее не постадает - в случае, если затопили сверху, то затраты по восстановлению пола можно исключить. - если со временем (это при использовании в жилом помещении где-то лет через 15-20) появится желание обновить пол, то он просто матуется наждаком и наносится новый слой с расходом не более 100 грн на 1 м кв - если появится желание что-то на пол наклеить (плитка, паркет, доска), то опять же матуем, наносим клеящий слой с песком и клеим по сути, что захотим.

От стяжки пола Вам не уйти. Дальше вариант, что на фото. Если ВЫ не противник такого направления в дизайне, то расскажу о скрытых преимуществах такого пола именно в контексте сдачи в аренду. Кроме дешевизны.

1. Не в том случае, о котором он писал как ТС той темы. 2. Тут дело в геморройном демонтаже таким образом уложенной плитки. Плитку сбить - не проблема, а вот под ней микро железобетон с тяговитой сталью, которая намертво привинчена к дереву. Просто представьте себе эту работу с альтренативой армирующей сетки разделительному нетканному полотну. Вот поэтому с точки зрения этого конкретного американского плиточника, те кто так делает - гады. А судя по тому, что "все заказчики его так просят делать", то получается этот метод укладки в Штатах достаточно популярный. Вот здесь : www.isomat.ru/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%CE%A0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8/View-all-products.html Isomat AK 25 Isomat AK Elastic Isomat AK Megarapid Multiflex Получается, если говорить об однокомпонентных цементных клеях, то тип клея должен быть не ниже C2 TE S2

Я ни в коей мере не сомневаюсь в Ваших знаниях этого языка. По одной просто причине. Мы с Вами не беседовали на нем. Перевод слова без контекста - штука неблагодарная. Дальше идет моя интерпретация. "crazy way to" do something - это скорее всего "делать что-то по идеотски". Но непрочный метод делать что-то.... Для этого просто забейте в поисковике "crazy way to" и поличите в подсказках, что ОНИ подразумевают под этим словосочетанием. В третий раз повторяю аргумент : за 9 лет эксплуатации ни единой трещины. Я с трудом верю, что сетка, привинченная на шурупах к фанере "отойдет" от основания и при этом поверхность плитки, которая лежит на этой сетке, прикрученной к фанере будет девственной. Сетка может отойти от фанеры при условии многократных прогибов этой фанеры. И Вы верите, что при этом деформациях хрупкая плитка, затирка и клей останутся "not crazy" (ссылаясь на Вашу интерпретацию этого слова)? Я ("принципиально") здесь не рекламирую тут свои клеи. Причина простая - цена. Если Вас интересует список клеев, которые можно наносить на ОСП, то мне нужно уточнить : там должно быть написано, что именно "по металлической сетке" ? А если по сетке, то может быть тогда есть смысл упомянуть клеи для укладки плитки на металл? Кроме того, есть просто добавки в "ординарные" клеи, которые делают эти клеи не только липучими, но и гибкими. Ну и тут, опять, цена.....

Смысла в дальнейшем переводе не было. Вопрос в этой теме был задан относительно надежного крепления плитки к нестабильному основанию коим является ОСБ. Вы дали ссылку, где американский плиточник столкнулся с проблемой демонтажа плитки, уложенной на фанеру, к которой предварительно было прикреплена сетка. Причина демонтажа - некрасивая плитка. И только. Решили поменять. Он также отметил, что эта плитка пролежала на этом пироге с армированием 9 лет. При этом нет ни одной трещины. Это был ответ на выделенное синим. Вы очень оригинально перевели первое предложение : I also think it is a crazy way to install tile. Вы действительно полагаете, что слово "crazy" означает "непрочный"? Ну ...пусть так... ;)

Там ТС этой темы по имени Bri, чью цитату Вы привели выше вот с чего начинает обсуждение: Ugly tile that had to be removed (это моя вставка) дальше цитата : Unfortunatly is installed directly on the plywood subfloor(5/8th) which has been covered with wire mesh( i'd like to know who came up with this idea..it seems to be everywhere up here)..and after 9 years..not a crack anywhere(go figure). Суть : Ужасно некрасивая плитка, которую решили снять была приклеена прямо на фанеру, которая была "накрыта" проволочной сеткой. За 9 лет эксплуатации ни единой трещины. Как-то так. Добавлено через 18 минут Прорыв трубы лечится только установкой в полу трапа, о котором Вы сказали. Если защищать пол дома от прорыва трубы, то ГИ есть смысл делать по всему этажу. ГИ как раз делается для "тихой" воды : протечки сифона под ванной, душевой кабиной. Ту воду, которую Вы заметите уже через месяц или несколько месяцев. Возможно по запаху. Вода хорошо атакует потолок. Особенно над душем. Неприятны места, где пар конденсируется. Опять же потолок и верх стены. Ну и конечно, стена, где её орошает душ. Все, конечно зависит от интенсивности использования ванной комнаты и материала стен и объема ванной комнаты и воздухообмена.

Есть тут один дядя Мастерок, так вод он делал наружную штукатурку здания нового посольства США в Украине. Штукатурку наносил на стену, обработанную битумом. Подчеркиваю - битумом. Америкозы дали ему просечно-вытяжную сетку, которую он с успехом прикрепить к стене и её оштукатурил. Вроде все пока стоит. Мне трудно найти причину, по которой прикрученная к дереву (ОСБ) сетка будет отходить от ОСБ со слоем отделки на ней.