Propeller

Это не имеет значение класть утеплитель на фундамент или нет. Главное - чистовую стяжку как можно дальше расположить от бетонного фундамента.

А почему именно по неперевязанному сечению? Разрушение может быть и по перевязанному сечению. Почему Вы это исключаете? Для иллюстрации картинка внизу. Там и напряжения показаны. Скорее всего "перевязанный" вариант возникает при работ стены на изгиб по горизонту.

Есть смысл так.

Давайте сначала по первому пункту. Межпанельные подземные швы. 1. Можно попробовать решить изнутри. 2. Хорошо бы увидеть где-то поперечный разрез панели. В идеале с размерами. И как эти панели увязаны между собой в общую стену. Там соединение шип-паз? Или как? 3. Ширина шва между панелями. 4. Хорошо бы понять шевелятся ли эти панель друг относительно друга. Неплохо бы поставит маяки.

Если у Вас уже проблемная стена засыпана, то это может быть следствие бокового давления грунта. Ведь эта стена у Вас выполняет роль еще и подпорной. В соседней комнате все ОК. Там есть своего рода контрфорс - простенок. В этой - нет. Блоки у Вас по ширине вроде как 300. Скромно. Думаю : Ваша стена не держит боковое давление грунта, которое меняется как сезонно , так и по мере высыхания намокания грунта.

Если ваза, то можно загерметизировать трещину изнутри. Тогда и вид не будет испорчен и течь не будет.

Чтобы продолжить беседу. Мне нужны уточнения. 1. Вы упоминаете ДБН. Это ДБН В.2.6-22-2001 ? 2. Вы упоминаете СНиП. Это СНиП 2.03.13-88 3. Вы определяете прочность стяжки как рекомендует Уцин : uzin.ua/technology-flooring/videos/surface-strength-coupler/ ? И относительно вот этого вашего : Вы, видимо вообще не поняли о чём я написал... как обычно... Метод заполнения пустот водореактивными ПУ давно и широко применяется для ремонтной гидроизоляции подземных сооружений. Принцип : просто в стену под давлением вводится ПУ жидкость, которая при контакте с водой расширяется (обычно от 2 до 40 раз) тем самым заполняя пустоты и останавливая воду. Также пенообразующие ПУ применяются для укрепления грунтов и т.д. Прочность некоторых видов мелкодисперсионных пен доходит до М200. Бетоннннн. Уцин просто применил эту методику для заполнения пустот под паркетом. Только там, видимо, применяется 2-компонентный ПУ. В этом случае углекислый газ (вспениватель) образуется без присутствия влаги. Кстати, у нас было пару клиентов, которые ВПУ устраняли бухтение стяжки, уложенной на ЭППС. ekco.uaprom.net/g1506177-nasosyoborudovanie-materialy-dlya Ну так, я понял о чем вы писАли?

Есть цена и даже на мой пессимистический взгляд вроде как съедобная. Не забывайте, что общая толщина этого покрытия максимум 5 мм. Вопрос к Вам : а сколько бы Вы взяли за работу за квадрат? Блин, братцы, извините за оффтоп. Это последний вопрос. Потом, когда буду готов сделаю отдельную ветку.

Я Вас удивлю : пол, стены, потолок (если хочется), душевые поддоны, даже раковинs, даже мебель. Вбейте в поиск microcement bathroom и кликните на картинках. Уже отдали перевод на русский производителю. Ждем брошюры. Как наносить вот пару виде: 1. Стены 2. Пол

В этом году начну предлагать альтернативу в отделке ванных, комнат, лестниц и т.д. Так называемый микроцемент. in1.ccio.co/J2/n4/FE/c3df5fb67b372d051a05c21d38bfbf42.jpg www.koperquimica.com/gallery/foto16_t8w670u7.jpg www.cimentartcanada.com/wp-content/uploads/2015/08/Microcement-Shower-Walls-_-Countertop-in-Bathroom.jpg www.cimentartcanada.com/wp-content/uploads/2015/08/Microcement-Stair.jpg У нас будет 96 цветов.

В ДБНе, который Вы непрестанно здесь цитируете (спасибо!) есть параграф о грунтовках.Там есть раздел для чего грунты предназначены. Один из пунктов - это упрочнение основания. Мы не говорим здесь о реактивных грунтах. Это грунты на основе силикатов (калиевое или натриевое жидкое стекло), которые вступая в реакцию с известью формируют прочные соединения. Мы говорим об инертных полимерных грунтах. Самые распространенные : - акрил-стирольной основе (самые распространенные "глубоко проникающие") - полиуретановой основе - эпоксидной основе Выбор грунта зависит от только от условий применения, дальнейшего покрытия и условий эксплуатации. Поэтому глубоко проникающая грунтовка - это тоже упрочнитель основания. Вполне рабочий. Опять считаем. Вам нужна влажность 2%.К примеру, стяжка имеет толщину 6 см. Это 60 литров "застывшего" осушенного до 2% влажности раствора. Эти 60 литров весят 60 х (по скромному) 1,7 = 102 кг. Ну пусть 100 кг для ровного счета. В этих 100 кг есть 2% воды. Или 2 литра воды. В ссылке, что я привел с удачным опытом укрепления стяжки было израсходовано 250 мл глубокого грунта на 1 м кв. В глубоких грунтах около 10% акрила. Значит вылили на стяжку 225 мл воды. Ну пусть 300 мл. Получаем, что в стяжке было 2 л воды, а стало 2,3 литра воды. То есть, влажность стяжки стала 2,3%. Я думаю, что эту погрешность даже Вы себе позволяете. В ДБН, который Вы цитируете указано, что грунт должен быть паропроницаемым. Вот, если эту стяжку оставить на недельку "подсохнуть" мы вернемся к своим 2%. Кстати, относительно 425-го. Вы не задавали производителю вопрос "почему грунт, в который принудительно вводится дикое 50% кол-во воды нельзя наносить на влажное основание". Это же упростит "соскальзывание" грунта в глубь стяжки. Мы пользуемся эпоксидным грунтом на водной основе по сухим и ВЛАЖНЫМ основаниям. Если основание сухое (менее 4%) мы его предварительно смачиваем. Там внизу на фото делали подготовку стяжки под паркет этим грунтом. Кстати, по грунтам на растворителе. У нашего поставщика сухой считается стяжка с влажность не выше 4%. Я ничего этим не хочу сказать. Просто констатирую факт. Дело в том, что с начала свой "строительной" деятельности я занимаюсь структурными ремонтами и ремонтами поверхности. Подчищаю за строителями. С первых моих дней (с начала 90-х) я сталкиваюсь иногда с такими ребусами, что просто читать и верить написанному я не могу. Мне надо знать "почему". Со временем я узнал, что такое маркетинг и что не все, что написано и сказано продавцом - это правда. Это еще больше меня заставило искать ответ на "почему?". Относительно : Средство выполняет главную задачу -решает проблему. Для потребителя этого достаточно! Тут еще нужно учитывать какой ценой в прямом смысле этого словосочетания. Простите, но Вы делали, с моей точки зрения, просто отвратительные поступки. Публично критиковали работу коллег, основываясь только на словах "пострадавших" и в этом разделе публично, некорректно (с нарушением технологии контроля) обвиняли производителя стяжек в браке. Критиковать поступки людей может только тот, кто "безгрешен" в своей профессии. Да и то... Относительно "топить". Я не топлю. Я выражаю сомнение, чтобы "потребители" могли не только читать Ваши "гарантированно, навсегда, никогда, 100%", но и могли прочитать что-то, что может внести в них сомнения относительно, указанного в ковычках. Вы - паркетчик. Вы хоть раз видели меня в обсуждении деревянных тем? Вы очень забавный. То приклеивание песка к стяжке здесь описывали как суперновое know how, теперь инъекцию (не инжекцию) приподносите как очередной технологический прорыв. Вбейте в поисковик "инъекционная гидроизоляция" и узнаете насколько она распространена.

1. Удалено. 2. Может так и есть. Браво! Теоретически это возможно. И мне приятно, что Академик так и не допер (а мы с ним на эту тему писАлись год назад. Он все "немцам нужно верит. Ведь они - немцы") до этого агрумента, а труженник, прораб, умница, скромник допер. Браво! Но. В прошлом году мы нанесли грунт тысячах на 7 квадратов. Итаких годков у меня уже ...до фига. Причем часто молоток Шмидта показывал, что стяжки нет. Он её разрушал. Мы применяем как эмульгированные эпоксидные грунты (не Уцин!;) ), так ПУ грунты на органическом растворителе. Вы не знаете, но я - естествоиспытатель. Люблю поковыряться. На самой убитой стяжке, при нанесение грунта на растворителе (а Вам не нужно рассказывать, что вода проникает(смачивает) в цементные основания хуже чем органика) у нас не получается корж толще 8 мм. Расход около 0,3...0,4 кг. Для более глубокого проникновения мы даже смачивали стяжку перед нанесение эпоксида на водной основе. Максимум 5 мм. Но и этого нам достаточно, чтобы получить нужною прочность основания для наших работ (не в комнатных условиях). Почему жидкость с полимером (грунт) не может проникать глубже 10 мм в стяжку и почему хош-нехош, но грунту приходится заполнять поры могу рассказать или додумайтесь сами ;) Там просто. 3. Удалено. 4. А аватар Ваш о чем?

Вы не торопитесь. Вы же не часто занимаетесь укреплением стяжек. Правда? Традиционно предлагаемый на этом форуме бюджетный вариант Академика может Вас еще больше развеселить своей бюджетностью. Я кстати, так ни разу и не читал здесь, чтобы им кто-то воспользовался. Так вот. Академик здесь цитирует только "замануху" Уцина, а именно: 200 грамм эмульгированного эпоксида может укрепить 35-38 мм (раньше писал 40 мм) ЛЮБОЙ стяжки. Это ж какая крутизна! Давайте посчитаем. Количество пустот (пустотность) в песке около 35%. Если этот песок смешать с цементом, добавить воды смешать и дать ему схватиться, то пустотность этого раствора будет около 7-10 % (в бетоне кол-во воздуха не превышает 5%). Считаем. 1 м кв стяжки толщиной 35 мм = 35 литров В них воздуха (причины рыхлости стяжки) = 35х7% = 2,45 литра или 2450 мл. То есть, чтобы заполнить воздушные поры и упрочнить стяжку нужно пусть 2400 мл. А Академик пишет, что никакие не 2400 мл, а 200 мл. У эмульгированных эпоксидов плотность обычно 1,01 -1,02 так что мл = граммам. Так вот. Немцы, понимая этот комфуз в разделе "Important notes" технического бюллетеня пишут что : The consumption largely depends on the roughness, structure and absorbency of the substrate. The consumption amount listed as approximate value can therefore not be guaranteed and may clearly differ from case to case. We suggest in such cases to create trial surfaces Вкратце : расход грунта очень зависит от пористости основания и перед тем, как начинать основное нанесение для определения связки "реальный расход - результат" нужно сделать пробное нанесение. Поэтому пригласите Академика в гости. Пусть он Вам укрепит 1 м кв стяжки. После этого пусть высверлит керн из стяжки (у него наверняка он должен быть) и посмотрите на сколько проникла эта штука и какой был расход. Ну и прочность померяете за одно. НО. До его визита, прочитайте вот это : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3211733#post3211733 Ситуация Ваша. И проблему решили простой грунтовкой глубокого проникновения. Кстати, автор той темы еще на форуме. Можете спросить как у него дела. Купите 1 л грунта и поэкспериментируйте у себя на небольшом участке стяжки. Этот эксперимент Вам дорого не обойдется. ПС С другой стороны, если Вы любитель побадаться с технологами и юристами застройщика. То мой длинный пост Вам бесполезен. Помните одно застройщик будет "верить" только сертифицированной независимой экспертизе, а не дяде с прибором,у которого должна быть свежая метрология. Короче юристы знаю свое дело.

Остаюсь при своих : это не морозное пучение, естественно при условии, что Вы не обнаружили новых трещин в добавок к тем, что появились еще осенью до наступления холодов.

Если Вы применяете грунт, который упоминается для Мира3000 (mira-pro100.com.ua/tovar/klei_mira_3000), а именно Мира4180, то получается удорожание на квадрате где-то 23 грн. Меня это радует.

От 180 до 350 грн.

А поверхность перед нанесением клея грунтуете?

Давайте расход клея на квадрат и стоимость любимого клея средней ценовой категории.

В этой теме рассматривают технические "проблемы". Судя по Вашему вопросу (выделил) Вам логичней было бы задать его здесь в разделе "Юридическая консультация ...."

Просто производитель не зря дает вилку. Эта вилка по дозировке появляется не спроста. Они же перед тем как выпустить продукт его плотно тестируют. Рынок добавок очень насыщенный и тут не желательно производителю лоханутся. А второй вопрос все равно к Мастерку. Кто я? Продаван. А он - естествоиспытатель. И всякой строительной химической хрени в том числе. Его рекомендация будет по объективней.

Добавленный Вами пункт входит в мой первый. Если речь идет о такой тонкой штуке как тонкослойная стяжка, то тому, кто предполагает взяться предварительно включить голову, подключить свой опыт (и в том числе неудачный). Ну и после этого - в бой. А не по Наполену : Нужно сперва ввязаться в бой, а там видно будет... Ну и помнить : кто последний - тот и квач.

Мы почему-то по привычке, что ли, утепляемся от холода. Хотя утепление от жары не менее важно. Поэтому мы всем рекомендуем делать белые кровли. Относительно кол-ва слоев. Вы будете герметизировать одну 110-ю трубу. Минимальная фасовка Гипердесмо - 1 кг (дай Бог, чтобы у вас там была). Этого одного кг на эту одну трубу хватить с диким излишком. Почему бы не использовать весь продукт. Дальше. Вам придется наносить материал на вертикаль (трубу) за раз нанести слой нужной толщины не получится. Нанесете много за раз, материал просто стечет.

Вопрос: А зачем нужно приклеивать более тонкую стяжку. Если логически разобраться, нет никаких причин, чтобы более тонкая стяжка хуже приклеивалась к основанию чем более толстая. Состав раствора то один и тот же. Другое дело, что тонкослойная может быстрее высохнуть и не успеть как следует набраться крепость. Но для этого ее просто можно регулярно смачивать. Кстати, насчет смачивания. Стяжку мочил я один-два раза, причина - закрытое помещение, в котором резко повысилась влажность. Не хотел, чтобы по стенам и потолку все текло. Но неужели это основная причина? Вы наверняка слышали про усадку растворов, содержащих цемент. В растворе всегда есть лишняя вода. Потому что она, эта лишняя вода - это пластификатор. То есть, лишнее вода - это неизбежная необходимость. Когда эта вода покидает уложенные раствор (испарение вверх и впитывание пористым основание вниз), то в этом уложенном растворе появляются силы, стремящиеся заполнить те микропустоты, где была лишняя вода. И стяжку начинает "крутить",вернее гнуть дугой. Стяжку будет выгибать вверх, если в комнате жарко и стяжку вы кладете на пленку. Потому , что вода раньше начнет испаряться с поверхности стяжки. Стяжку начнет прогибать вниз, если вы положили её на что-то пористое (существующую стяжку) и работы ведете в прохладных условиях. В западном простонародии это явление называется "curling". Вот эти пролибы-выгибы и есть места бухтения. То есть, отслоения стяжки от основания. Для того, чтобы понять зачем тонкую стяжку нужно клеить к основанию, прикиньте, что проще согнуть, деревянную линейку или деревянный брусок той же длина, что и линейка, только в сечении 40 мм. Клеют тонкую стяжку к "толстой" для того, чтобы вовлечь в толстую стяжку в борьбу тонкой против выгибов-прогибов. Они начинают работать как единое целое. Как "побочка" - это клеящее вещество (а это обычно водно-полимерная эмульсия) после нанесения на впитывающее основание сразу отдает ему свою воду и , обезвожившись (о слово придумал!) образует на поверхности липкую полимерную пленку, которая препятствует уходу воды из тонкой стяжки в основание. Ну и совет : НИКОГДА не смачивайте стяжку по схеме "смочил-высохла-смочил и т.д.". Это только усиливает "раскачку" процесса "расширился-сжался". Если Вы про Sika® BV 3M, то - это пластификатор на самых допотопных проверенных временем лигносульфонатах. Передозировка их не приводит к потере прочности (проверяли-перепроверяли), но приводит к замедлению схватывания. А вот после окончания схватывания у них идет ускоренный набор прочности. Если перебрать с дозировкой добавки и воды, то можно нарваться на расслоение смеси. Тогда от пылящего цементного молочка не уйти. Если Вы месяц ждали, то это претензии только к цементу. Вернее к его активности. Может и его кол-ву в смеси. Может и к температуре на момент выполнения работ и "ожидания". Добавки на лигносульфонатах можно морозить. Только потом дать оттаять и перемешать. Это истинный раствор, не коллоидный (эмульсии). Вот с эмульсиями и морозом шутить нельзя. Добавлено через 16 минут Умышленный передоз добавки в 2 раза - это "по-нашему". У нас когда-то рабочие одного клиента покупали добавку. По расчетам с диким передозом. Сказали "много идет". Мы уточнили : дядьки оказывается потом пластификатор наносили валиком на поверхность, "чтобы он её разгладил,ну.....как нивелирка". На качество стяжки влияет : - мозг и руки исполнителя - качество цемента - количество цемента - качество песка - количество воды - способ ухода за стяжкой после укладки - способ подготовки поверхности под стяжку - подбор добавки и корректность её применения - качество добавки Жаль, что тут опять "Хто всрався?" - "Добавка"

Я писал выше, что "да". Сначала пройтись жесткой полимерной щеткой по песку. Потом лучше пылесос (собрать грязь и неприклеившийся песок) и вперед по приклееному песку : Гипердесмо + Гипердесмо + Гипердесмо с песком + плитка.

Внизу рисунки как сделать герметизацию проходного. 110-ю трубу желательно заматовать перед нанесением Гипердесмо. Гипердесмо наносить прямо на хорошо приклеенный песок. После полимеризации Гипердесмо даст очень небольшую усадку и обожмет трубу механически. Для "галочки" можно применить червячный хомут.