Propeller

Вполне. 1.С какой целью вы будете на OSB крепить магнезит? 2.Между плитами OSB обязательно зазор около 5 мм. 3. Минвату желательно положить в 2 слоя. Лаги в 2 ряда. Располагать перпендикулярно. Это уменьшит площадь мостов холода. 4. Пар из ваты будет поступать в зону уклонообразующей обрешетки. Вот ему нужно придумать выход оттуда, чтобы на OSB пар не конденсировался. Там должен быть "сквозняк".

Святослав1 Вы как-то через чур щепетильно подходите к такой простой процедуре. Вы наверняка с детства клеили что-то к чему-то. И знаете что клей клеит только тогда когда он еще паста или жижица. В случае с клеящим слоем - точь в точь то же. Я Вам раньше писал, что поверхность нудно смочить до матовой влажности. Это тоже дико просто и нет необходимости выливать ведра воды на пол. Для этого всегда задавайте себе вопрос "Зачем?" Так вот зачем смачивают поверхность перед нанесением просто стяжки или штукатурки. По двум причинам : - создать повышенную влажность поверхностного слоя основания, которое будем штукатурить или стягивать раствором. Именно поверхностного слоя. Влажному поверхностному слою не нужна вода. Вода не будет диффундировать туда, где её много. Природа любит равновесие. А значит, поверхность не будет высасывать воду из свежей штукатурки или стяжки. - улучшить сцепление. При смачивании пористого основания вода вяжет остатки пыли и формирует на поверхности капилляров основания водяную пленку. Потом, когда наносится штукатурка или стяжка, цементная паста из свежего раствора легко проникает в поверхностные неровности, используя уже заведенную (предварительное смачивание) туда воду как смазку. Потом, после схватывания цементной пасты микрополости, которые она заполнила работают как анкеры. В случае с Адипластом раствор (1:1) будет достаточно вязковат, и предварительное смачивание позволит его легче растащить по поверхности и влажная поверхность заберет из этой клейкой массы немного латекса для укрепления поверхности существующей стяжки. Мы наносим полимерцементную гидроизоляцию, когда поверхность основания остается матово темной после последнего увлажнения в течение не менее 20 минут. Это при том, что у нас слой толщиной всего в 1-1,5 мм. И лишить его воды наааамного проще, чем штукатурно-стяжечных толстяков. Блин! Опять много получилось. Звиняйте!

Тут есть одна тонкость. Если льем воду на стяжку, то это можно рассматривать как проливку жидкости (воды) через фильтр. Скорость фильтрации жидкости обратно пропорциональна её вязкости. Более вязкую жидкость сложнее продавить через фильтр. Чистая вода - это самая невязкий вариант эмульсий. Когда начинают в нее добавлять различные полимеры она становится эмульсией и по мере увеличения кол-ва полимера в воде растет её вязкость. Поэтому акриловые грунтовки всегда содержат не более 10% полимера. Если повышать содержание полимера, то грунтовка уже не сможет "глубоко проникнуть". В случае с клеящими водными растворами стяжка частично обезвоживает нанесенный раствор (высасывает из него воду) и на поверхности остается вязкая клейкая пленка. Если стяжка не достаточной прочности, то при сдвиге или отрыве верхнего слоя он оторвется по горизонту склеивания+ заберет с собой 1-2 мм рыхлой стяжки, на которую приклеили свежую.

Забавная позиция : нежелание расширить круг источников информации для принятия решения. "Тоже вариант" (С)

Все знаем фирму Ceresit. Вот клей, который они рекомендуют для стеклянной плитки и мозаики. Называется Ceresit CM25. Не знаю продается ли у нас. www.ceresit.com/content/dam/uac/ceresit/master/TDS-Documents/Tiling/C_CM25_TM_11_0815.pdf В правом верхнем углу классификация : С2FTS1. Угадал : таки нужен белый и быстрый (F).

Для начального ознакомления посмотрите в youtube кина под общим названием greywater.Там некоторые бойцы просто делают отдельное "дренажное поле" стиралку. Минуя септик вообще.

Некоторые отводят так называемую greywater (только вода из душа, умывальника (не кухонного), стиральной машины) в отдельный резервуар, откуда эту воду используют для унитазов. Вроде все у паренька сделано гармонично. С переливом.

Если амальгама в теле плитки (что-то зеркальное, как я понимаю), то не понятно как видно потемнение. Если плитка прозрачная и клали на клей серого цвета, то возможно под плитку попадает вода и смачивает клей для плитки, делая его темнее. Если душ еще не эксплуатируется, то пока сообразить не могу.

Почти у всех производителей есть 2-компонентные полимерцементные клеи типа АК-ЭЛАСТИК www.isomat.ru/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%CE%A0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8/ISOMAT-AK-ELASTIC/flypage_centiva.tpl.html Вот 35 кг этого клея стоят 1800 грн. Но эта штука для очень жестких условий эксплуатации. В качестве эластификатора там применяют стирол-акриловую эмульсию. Она очень эластичная, липучая и не впитывает воду (её применяют для полимерцементной гибкой ГИ).

Для информации. Почитал рекомендации департамента по охране окружающей среды другого континента. По туалетной бумаге. Рекомендуют применять легко "разрушаемую" бумагу. Для проверки наполнить банку на половину водой бросить туда кусок бумаги и потрясти. Бумага должна разрушиться на ласкуты. По кислотности среды в септике (РН). Среда должна быть слегка щелочной. Кислая среда убивает бактерии. Признак - появление запаха. Для восстановления щелочности среды в ведро с 10 л воды всыпаем 0,5 кг извести, перемешиваем и выливаем в унитаз. Такую процедуру проводить 2-3 раза в день на протяжении 3-4 дней, пока общее количество извести "вылитое" в септик не достигнет 5 кг. Желательно пользоваться жидкими стиральными средствами вместо порошков. Причина : порошки лучше вспениваются.

Дружище, как продаван продавану. Вы продаете продукт, который по Вашему мнению имеет какие-то преимущества перед аналогами или другого производителя или вообще иной природы (состава). Эти преимущества : - технические (эксплуатационные хар-ки) - технологические (простота, удобство и скорость применения) - финансовые (дешевле-дороже аналогов) - гламурные (может сейчас тренд какой-то есть, но "народ" об нём не знает) Все эти преимущества лучше показывать в числовом (сравнительном) виде. Рассказы, басни,саги о продукте ту не прокатят. Тут, сука, все ушлые и "по умолчанию" изначально почти всегда не верят "песням". Это Вам не зубы лечить.;)

Николай, в любом случае мое предложение в силе. Если, вдруг, то спишемся в личке.

Что-то мне говорит, что технология нанесения не очень сложная. Руки, вроде, выросли оттуда. Единственное : не люблю выводить что-то по маякам. Никогда с цементными делами у меня это не получалось. А микроцемент как раз подразумевает слегка в плане плоскостности неряшливую поверхность. Вот это по мне ;) В любом случае будем делать фото и наконец-то очень хочу кого-то поставить на видео дела.

Все верно. Подчеркиваю - это розничные цены. И надо добавить стоимость 1 м кв украинской стеклосетки плотностью 160 гр на м кв. Производитель сказал : армирование "базового" слоя обязательно. Еще там есть куча цветов, которые можно получать , добавляя в белую базу расчетное кол-во 50 гр пакетиков красителя. Учитывая "ситуацию в стране", зная, что зададут этот вопрос, узнал у производителя. Ответ колеровать можно только финишный слой. Это материал как раз больше рассматриваю как половой. Да и пока дизайнеров стильных магазинов и кафе интересует именно половой вариант. Фактуры еще не видел. Сейчас доделаем пару объектов и будем в офисе в одной комнате снимать линолеум и наносить ДЕКО. Половину сделаем белый пол (часто спрашивают), половину хочу серую базу затемнить черным красителем (может немного синего понадобится), чтобы получить цвет кобальт. Если хотите могу дать Вам два ведерка по 12 кг ФЛЕКСА и ФИНИША. Если есть, где "потренероваться" - попробуете. Да и чтобы попробовать материал. Не на заказчике же тренироваться...

Еще немного. Производитель в описании дает универсальный вариант применения клеящего слоя. Так как этот же состав применяется и для склеивания бетонов, когда сегодня льют бетон на вчерашний. В этом случае клеящий слой наносится не только на горизонталь, но и на вертикаль и в этом случае загуститель (цемент+песок) как раз в тему. Ну , а дальше нужно просто задавать производителю вопросы "А что если?..."

Да. И " и сразу выкладываться раствор" значит в течение 10-15 минут если дома комнатная температура (18-25С), если холоднее , то можно еще больше не торопиться. Как Вы себя чувствуете? PS Если честно, то клеящий слой с вода-Адипласт остается липким в течение часа. Но я это не говорил ;)

Дело в том, что Адипласт используют по-разному. Есть вариант просто приготовления раствора Адипласт-вода = 1:1. И нанесения на поверхность только жидкости. Так делаем мы, когда нам нужно "приклеить" ремонтный цементный состав к основанию 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=7#prettyPhoto[gallery1]/1/ В этом случае мы забиваем в смету расход Адипласта те же 150 гр на 1 м кв. Такой "волюнтаристский" метод был согласован с производителем. Основное условие - "мокрый по мокрому". Применение смеси цемент-песок-вода-Адипласт позволяет дольше удержать воду в клеящем слое, если наносить на очень впитывающее основание или "на улице" в жаркую ветренную погоду. Если будете применять просто смесь вода-Адипласт, то между нанесением этой мазюки на поверхность у начало укладки раствор у Вас около 10-20 минут. Этого времени вполне достаточно.

Производитель понимает, что на строительном участке весы - это редкость. Поэтому вверху в описании около "Как применять" написано, что "Все пропорции - по объему". Думаю черные строительные ведра подойдут. Делаете жидкость : 2,5 л Адипласта + 2,5 л воды. Делайте сухарь : 5 л цемента + 5 л песка. Получится консистенция для кисти-макловицы. Но, так как производитель дает в этом случае расход Адипласта 0,25 кг на 1 м кв на 1 мм толщины, то на 17 м кв понадобится 0,25 х 17 = 4,25 кг Адипласта (у него около 1 поэтому что литр, что килограмм). Получаем на 17 м кв : Жидкость : 4 л Адипласта + 4 л воды. Делайте сухарь : 8 л цемента + 8 л песка. На поверхности должно быть как можно меньше пыли. Поверхность, на которую наносится клеящий должна быть матово влажной. Без луж и водного глянца. Это поможет частичкам латекса частично проникнуть в верхний слой стяжки и укрепить его. Кроме того влажная поверхность позволит легче и равномерней нанести клеящий. Когда Вы сделаете смесь Вы увидите, что наносить её макловицей достаточно удобно.

А Вы нарисуйте схемку в разреза, того фундамента, о котором пишите. Начните заполнять этот рисунок. В paint это просто сделать.

А Вы планируете наносит на стяжку просто смесь Адипласта с водой или будет туда добавлять цемент и песок? www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/73.pdf

Круто! Но "химически" пока не могу сообразить.;)

О причинах. 1.Если Вы на зиму оставили свой дом в виде перевернутой к верху дном коробки, то вода которая падала на дно стекала "на землю" по стенкам Вашей коробки. А та вода, которая упала на дно коробки в виде снега также таяла и стекала по стенкам. В период с ноября по март в Киеве выпадает 200 мм осадков. То есть, с января по март Вам на "дом" выпало 120 мм осадком на 1 м кв. Если у Вас дом 100 м кв, то это 12 кубов воды. Ну...пусть в половину меньше. Но этого достаточно. Кроме того снег таит и когда морозно. Работает солнышко. Вот эта вода частично стекла, и частично её выпил кирпич. Ну а дальше мороз-тепло-мороз. Процесс пошел. 2. Если Вы закончили все процессы в декабре. Он был теплый. Грех это не сделать. Вы закончили все мокрые процессы и накрыли всю Вашу насыщенную водой конструкцию полипропилен-полиэтиленовым мешком. Он очень затормозил процесс сушки конструкции. Вода испаряясь с поверхности стяжки, кладки упиралась паром в тент, конденсировалась на нем и опять капельками возвращалась туда откуда испарилась. Ну а дальше мороз-тепло-мороз. Процесс пошел. Соглашусь с оптимистами. Ничего страшного не произошло.

Ух ты! Новинка. А ну дайте ссылку.;)

Нифига. ;) Давайте поймем до конца суть эластичности и герметичности. Прочность на разрыв. Смотрите если шов начнет расширяться, то что-то захочет его : - или порвать по телу - или оторвать от стенки шва Прочность сцепления (адгезия) герметика с материалом шва должны быть МАКСИМАЛЬНОЙ. То есть, должен прилипнуть к ней мертво. Тут понятно : хорошо приклеился - не оторвешь и не будет трещины по месту контакта "герметик-материал" А вот прочность на растяжение должна быть не очень высокой. Чем она ниже, тем материал слабее сопротивляется растяжению. Чем меньше он сопротивляется, тем меньше напряжения в теле самого герметика и тем меньше вероятность его разрыва. То есть, он как бы говорит "Растягиваешь меня...ну и растягивай....пофиг" Поэтому производители ищут золотую середину этих показателей. Поэтому именно клеи-герметики всегда более дубовые, чем "чисто" герметики.

Кстати... Не обращал раньше внимания : DOMOSIL-MICRO наносится при температуре от -10C до +40C. Вот что значит "надо документ читать до конца" Добавлено через 9 минут Не круче. Для герметизации подвижных швов применяются герметики LM (Low Modulus). То есть, как можно более эластичные герметики. Те, которые меньше сопротивляются растяжению - сжатию. И тут нужно смотреть на относительное удлинение при разрыве. У Мапей = 800% У Сика = 600% Да там и модуль упругости обоих можно увидеть. Так вот чем он ниже, тем проще работать герметику.