Propeller

идея же была в том числе просушить кровлю... как же она просушится, если будет заклеена рубероидом?? и там этими волнами равномерненько покрыто все.. Я Вас еще больше разочарую. А кто Вам сказал, что плитка, клей для плитки и стяжка под ними - это просто сквозняк для пара. Нееееет Не сквозняк. А даже очень наоборот. Поэтому если Вам мешают волны на рубероиде (а видимо так и есть), то покупайте топор, точите его хорошенько и режущими движениями обрезайте эти возвышенности заподлицо с плоскостью кровли. Вот Вы и получите дырки в рубероиде, там где пар делал хлопуны. Просто испарение всегда идет участками, где тело поверхности имеет достаточно трещин и пор, чтобы для пара было наименьшее сопротивление. После того, как Вы сделаете вентилируемый вариант кровли процесс сушки начнется. Дальше вопрос времени. Это несколько лет. Не менее пяти. Тем более для такой знойной страны как Латвия. вопрос про сверлить до основания.. дюбеля и шурупы такого размера существуют вообще? осб плюс мембрана плюс плитка плюс еще под плиткой пирог непонятно чего.... там сантиметров 10 легко наберется, а то и поболеее... Неужели я упоминал ОСНОВАНИЕ? Не упоминал. Писал : придется пройти и плитку. Это значит закрепиться в стяжке под ней. Считаем 15 (осб) + 8(мебрана) + 5(рубероид) +10(плитка) + 10(клей) = 48 мм. Это , чтобы дойти перфоратором до плоскости стяжки. А Вы купите дюбель сотку (100 мм) и всех перехитрите. еще вопрос.. на фото там видно было - в одном месте поперек террасы идет как бы выступ с полметра шириной и высотой сантиметров 3-5 может.. как его грамотно обработать? Вы хотите его "утопить", чтобы по всей террасе был "ровный пол"? то есть нижний слой укладывается плотно без зазоров между плитами от стен? потом сверху с зазорами второй слой? так что ли? а почему нижний без щелей? он под воздействием температуры/влажности тоже ведь расширяться будет? Нет. И низ и верх укладывается с зазорами. Только зазоры в нижних листах не обязательно герметизировать герметиком. Влажность из рисков можете убрать. про количество дюбелей для крепления осб к перекрытию сердце молчит как-то.. учитывая, что предстоит нехилой длины бурение для этих дюбелей - хотелось бы хоть примерно ориентироваться в необходимом их количестве- каждые метр или два или половину? Ну ..давайте с шагом в 400 мм. В шахматном порядке. Вам еще дополнительные рисунки для понимания как организовать место слива воды. Чтобы не уменьшать проходное сечение дырочки в парапете. Ниже набор картинок.

Я бы еще порекомендовал окультурить края ям. Сделать их "отвесными". В противном случае есть вероятность быстрого разрушения бетона в местах, обозначенных желтыми кружочками.

1. реально ли отодрать битумное покрытие (то самое с пузыря) от плитки? вопрос к вашей практике..может есть там какие секреты/трюки? Рубероид с плитки снимать не приходилось.В этих случаях мы его хороним.Если говорить о демонтаже рубероида со стяжки, то он снимается вместе с тонким слоем стяжки. С плитки, можно было бы попробовать снять, но это лучше делать зимой. Рубероид становится более "дубовым" и его легче "сколоть" с поверхности. Если Вас смущают пузыри (горки над долиной), то просто сделайте ножом крестообразные надрезы на пузыре, немного его подогрейте , к примеру, паяльной лампой и прижмите 4 лепестка к поверхности. 2. ОСБ должны быть именно 15 мм? больше/меньше не годится? Больше можно. Меньше может отразиться на жесткости пола на террасе. Чем больше толщина тверлого тела, тем его сложнее деформировать. В Вашем случае прогнуть. Тут , конечно, жесткости стяжки поможет тот, что она будет у Вас из 2 слоев. Слоистые конструкции лучше работают на изгиб, чем монолитные. 3. как на практике эту самую ендову сохранить, покрывя террасу слоеным пирогом из профилированной мембраны и двух слоев осб? и мне на нашей терасе не видится нарисованная вами картинка..может ошибаюсь, но на глаз ощущение, что просто уклон к стене внутренней и чут к водостоку еще, реально сделано так себе (тут весь дом не особо качественно построен), потому что вода не доходя водостока в той части террасы застаивается лужами, плюс у стены внутренней не доходя стока вечно лужа после дождика. играться с новой разуклонкой и цементом ну совсем неохота... терраса на южной стороне плюс там вечно ветер, высыхает все шустренько довольно (если досками не покрыто) На рисунке я Вам изобразил как по идее должно быть. По идее. Если бы была ендова (встреча двух поверхностей под разным углами), то там просто мембрану нужно раскроить по по месту соединения этих поверхностей. Это как два листа бумаги соединить с формированием желоба. То же и с ОСБ. Если у Вас там просто уклон с лужами. То тогда просто класть мембрану и осб прямо на кровлю повторяя её рельеф. Лужи - это места, где в стяжке есть небольшие линзы и унлона стяжки недостаточно, чтобы вода вытекла из этой линзы. С ОСБ такой проблемы, естественно, не будет. Но. Я бы Вам рекомендовал пригласить специалиста с лазерным нивелиром , чтобы он Вам после замеров "нарисовал " рельеф Вашей кровли. Чтобы Вы не работали вслепую. 4. осб должны к вплотную в стенам примыкать? или там какой зазор оставлять надо? 1. Вам нужно будет купить ОСБ-3 или 4. 2. Вам нужно будет купить еще и лист (или пару) толщиной 8 мм. Порезать его на полосы шириной где-то по 6 см. И проложить их вдоль стен Вот так..www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=11#prettyPhoto[gallery1]/1/. Фото №2. Дальше внизу на рисунке. Между всеми верхними листами ОСБ оставлять зазор около 5 мм. И в том числе между стеной и ОСБ. 5. крепление этой всей конструкции я так поняла такое: нижний осб к террасе (как и чем лучше это делать?) насквозь прошивая мембрану, а верхний осб к нижнему осб (тут обычные саморезы для осб сгодятся наверное?). Отверстия сверлить до прочного основания (видимо придется прошивать и плитку). Крепить на забивные дюбеля. Это удобно сделать так как можно сверлиться в уже уложенную ОСБ. Выглядит так : www.ua.all.biz/img/ua/catalog/6974015.png Размер, выберите под себя. Укладка верхних листов ОСБ на нижние со смещением. Чтобы не совпадали швы. В "шахматном порядке". как часто их вкручивать? Тут "сердце Вам подскажет". грибочки вентиляции крепим к террасе. правильно? потом промазать швы, потом свеху по всей площади гидроизоляцию. Да. 6. грунтовать обязательно? я так поняла, если используем гипердесмо - то их же грунтом? до промазывания швов? Мы по ОСБ не применяем грунт. Но, если есть желание... "до промазывания швов"... Если будете грунтовать, то сначала грунт, котом все швы шпатлюем герметиком. Потом поехали катать Гипердесмо. Кстати, при желании можете весь Гипердесмо проармирвать полиэстеровым холстом. Это добавит надежности. Вот здесь посмотрите о чем я : www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=24#prettyPhoto 7. гидроизоляцию всей площади в 1 или 2 или сколько слоев катать? Минимум в 2. Будет соблазн налить за раз по-жирному. Ни в коем случае. Получите пористую губку. Наносить с расходом не более 0,7 кг на 1 м кв за слой. Тольщину общего слоя нужно набирать кол-вом слоев, а не кол-вом материала в одном слое. какие-то там особенности нанесения? или киньте в меня ссылкой где про это почитать толково можно.. спасибо Главную особенность я Вам написал выше. Малярный валик с длиной ворса около 10мм. на плитку (по стенкам боковым) эта штуковина тоже ляжет нормально? плитку тоже грунтовать? Ляжет. Плитку на всякий можно прогрунтовать Aquadur. про финишное покрытие? какие есть варианты вообще ходовые/удобные/желательно недорогие/эстетично-экологичные? плитку не хочу. раскаляется как Сахара. думала про террасные доски может - они своим механическим воздействием не разрушат гидроизоляцию? или какие еще используют варианты? Кладите доску. Не прибивая её к поверхности. Это я про лаги. Полиуретаны очень износостойки и стойки к прокалыванию. Для подстраховки под лаги положите полосу геотекстиля. Между досками обязательно зазор для того, чтобы вода уходила. хочется босиком ходить с комфортом.. Доски. на какой срок службы эта конструкция расчитана? не разрушится это все через год-два? Тут вопрос в защите от воды. Современные ПУ имеют минимально гарантированный срок службы 25 лет. Это под солнцем (ультрафиолет). А если в тени досок, то .....дольше. ОСБ - проверенный конструкционный материал. Профилированная мембрана - если без ультрафиолета, то не менее 50 лет.

Здравствуйте! Сначала вопросы. 1. Утепление. У Вас бетонная плита с разуклонкой опирается на железобетонные балки с газобетоном между ними. Последний, я так понял, - это утепление. Если так, то многовато мостов холода. Я про жб балки. Фрагментарное утепление редко бывает эффективным. Раскройте тему "Теплоизоляция моей плоской кровли" шире. 2. Водоотвод. Если только через два лотка, к которым сделан уклон, тогда на всякий под арками арок и под "выходом во всегда" хорошо бы сделать небольшой уклончик с бОльшим углом в сторону плоскости кровли. 3. Поверхность бетона нужно будет окультуривать. Как Вы планируете это делать? 4. Какая будет отделка кровли?

У меня настрой пооптимистичней. ;)

Вы как-то серьезно отнеслись к идее человек, текающего в провинцию от "нашей суеты".

То есть, вы хотите отремонтировать асфальтированную дорогу бетоном?

Спасибо за уточнение. Как раз этот производитель не рекомендует использовать "кварцевую адгезионную грунтовку" по ячеистому бетону.

Вписывается.

А о каком стандарте идет речь?

От 24 часов и хоть через 10 лет. Добавки в бетон вряд-ли здесь на что-то повлияют. Разве что, если в первый бетон добавить замедлитель схватывания, то можно сделать перерыв между заливками до 10 часов. В этом промежутке можно получить монолит подлив свежий бетон к уже залитому даже через 10 часов. То есть, бетон начнет схватываться через 11 часов. Внизу протокол испытаний. Если есть желание, то можно склеить существующий бетон с новым. Для этого есть как эпоксидные составы, так и латексные. Таб РЕТАДОЛ.pdf

Тут немного по-другому. Если есть желание избежать рабочих "холодных" швов, то есть смысл лить свежий бетон на уже залитый пока последний не начал схватываться. В этом случае бетоны станут монолитом. После начала схватывания бетон нельзя "трогать" так как он уже не может вернуть себе изначальную форму после того как его "потрогали". Значит нужно соизмерять силу воздействия на бетон и прочность бетона на сжатие. В условиях лета прочность бетона на вторые сутки уже около 25-30% от проектной. Если будут заливать фундамент бетоном М250, то "завтра" его прочность будет где-то М60. Если фундамент шириной 0,4 м, то 1 мп этот бетона сможет выдержать (и не деформироваться) вес 60 х 40 х 100 = 240 тонн. Не думаю, что у ТС такой грандиозный проект. Поэтому вывод такой : если лить бетон в 2 этапа, то второй можно начинать через 24 часа по окончании первого. Ограничения "максимум через" по-моему не должно быть. Хоть через год, но не раньше, чем через 24 часа. Это при температуре воздуха 23С и выше.

У бетонов начало схватывания через 2-3 часа после затворения водой. Конец схватывания где-то часов через 5. Почему максимально 48 часов? Это как-то "ни туда , ни сюда".

Деревяшек не будет. Будут поперечные, заполненные герметиком. См.рисунок Если Вы хотите их избежать и сделать железобетонную балку шириной 1000 мм и толщиной 300-400 мм и длиной минимум 10 м (я так предполагаю), то можно попробовать, но тут я Вам не смогу гарантировать, что не появятся трещины. Там зависит и от состава бетона и ухода за ним после заливки. Верхний слой бетона - это всегда опасность появления усадочных трещин. А Вы хотели бы такое (самое интересное в конце с 8.00) ;)

Чтобы меня правильно поняли. Перемычки нужны, но не деревянные.

Я думаю эти штуки используются в основном для замены городских коммуникаций под иностранные деньги. Различные там гос.программы.

Без деревянных перемычек не получится. "Перемычки" нужны. Длина отмостки намного превышает её ширину. Поэтому усадочные напряжения вдоль стяжки будут делать свое грязное дело : рвать бетон. Для устранения в бетоне нарезают или формируют при заливке усадочные швы. Обычно ток, чтобы отношение длина:ширина = 1-1,5 : 1. Учитывая то, что отмостка будет армированная (сварная дорожная сетка), то это соотношение можно сделать 2:1. Сетку лучше размещать где-то по центру толщины стяжки. В связи с тем, что нужно делать уклон, то бетон должен быть не выше П3. Поэтому при стягивании бетона понадобятся маяки (возвращаюсь к "перемычкам"), по которым формировать уклон. Эти маяки можно вынуть и шов герметизировать. Для того, чтобы опять не рисовать дам просто рисунок как. Главное толщина герметика в шве должна быть меньше ширины шва в 2 раза и обязательно применять шнур из вспеннного ПЭ. Также есть смысл не подливать стяжку впритык к фундаменту. Нужно сформировать там шов. При заливке оставив там пенопласт толщиной 1-2 см и вынув его через дня 3. Опять смотрим рисунок. В бетон не помешает добавить вот эту добавку : ekco.uaprom.net/p100831347-adinol-gidroizolyatsionnaya-dobavka.html

Назовите мне полимерное покрытие, которое не боится капиллярности. Относительно капиллярности и бетона обсуждали здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=196137&page=2 Чтобы не повторятся почитайте с 34 поста.

engbeton.com.ua/g9324040-koltsa-vkladyshem olx.ua/obyavlenie/koltsa-betonnye-ks10-9-ks15-9-ks20-9s-polietilenovym-vkladyshem-ID4w52X.html#791e7fa25f

Что рекомендуете наносить на поверхность, обработанную этим грунтом?

Отмостка будет бетонная?

Тогда : песок, профилированная мембрана, плодородный слой, трава.

Как Вы могли прочитать здесь выше я гидрофоб и не советовал. Потому, что он на горизонтали не обеспечит "водонепроницаемость" поверхности бетона. Я Выше писал, что капиллярный подсос в бетоне штука очень редкая. По сути в бетоне его нет. Он может себя проявить , но только в поверхностном слое (1-2мм толщиной), где есть на поверхности цементное молочко (или верх изделия и место контакта бетона с опалубкой). Плотность бетона в первые 1-3 лет разная по его высоте. Внизу он плотнее. При приготовлении бетона только (как пишут в учебниках) 20 с лишним процентов цемента смачивается водой и способно к дальнейшей гидратации. Остальной цемент замыкается в кластерах (сферы, корка которых мокрый цемент, а внутри цементный порошок). Дольше все знают, что бетон продолжает набирать прочность порядка 10 лет. Причем во влажной среде он это делает веселее. За все это время в бетоне идет процесс кольматации. То есть, рост кристаллов, которые закупоривают поровое пространство бетона. Меньше пор, меньше воздуха, выше прочность. Так вот это я к тому, что плотность бетона М250 (марка рекомендуемая для наружного бетонирования) и выше в нижней части отмостки настолько велика, что капиллярные явления в ней по сути отсутствуют. Ну никто не отменял применение добавок, которые придают гидрофобные свойства всему телу бетона или ЦПР и увеличивают их морозостойкость.

1. Трещины на лаке появятся только в случае их появления на бетоне. Лак - это полимер и его эластичность на порядки выше эластичности хрупкого бетона. 2. Этот лак применяется для нашей системы "Микроцемент", которая в свою очередь идет как отделка не только щадящих условия ТП, но и жестких условий наружной кровли, террасы, балкона. Это я про температурные расширения-сжатия.

1. Глина. Зачем в зоне намокания класть грунт, свойства и размеры которого зависят от его влажности? 3. Песок, профилированная мембрана, гранитный отсев, ФЭМ и песком заполнить швы между ФЭМ.