Propeller

plus.google.com/+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD/posts

1. Сначала про не будет ли протекать? Все зависит от того как вы отнесетесь к отделке парапетов. К примеру терраса. У нее есть парапеты, но есть и примыкание к стене дома. В этой стене есть дверь и через эту дверь заходят на террасу. Не гидроизолировать же всю стену до кровли в этом случае. А что парапет? Это микродомик на кровле со своими стенами и кровлей. Вам нужно сделать так, чтобы вода, попадая на кровлю этого домика стекала на кровлю (а не на фасад). Некоторые считают, что достаточно сделать на парапете кровлю из металла и этого достаточно. Стена парапета нужно защитить от непогоды так же как и фасадную стену. Важно уделить внимание непоявлению трещин на стенках парапетов в процессе эксплуатации. В этом случае при боковом дожде и таянии снеговых наметов может появляться течь. 2. Мы всегда предлагаем облизать весь парапет и спуститься на 2-3 см по фасадной стене гидроизоляцией. Некоторые на это идут (пессимисты). www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=22 Некоторый нет (оптимисты). У оптимистов причина оптимизма та же, которую вы озвучили в конце своего поста. 3. Если на парапет наносится обмазочная ГИ, то кирпичный парапет перед этим штукатурится.

Эх, Nikolay,Nikolay.... Ну смотрите тогда табличку внизу. Она, правда может быть на неизвестном вам языке. Ну...тогда "со словарем". Вам нужно просто просмотреть первую, выделенную красной рамкой колонку. Она показывает какой температуры должен быть воздух и поверхность, чтобы на поверхности появлялась роса при ОВ=100%. Как вы заметите - эти температуры одинаковые. Раскройте эти шедевральные тезисы шире. Nikolay!!!!! Не позорьтесь! Перед тем как печатать тут мысль, в которой вы не уверены, хоть погуглите слегка. Забейте "деревянный пол по грунту" и...смотрите картинки Вот тут видно :сказано после детальнейшего анализа эволюции кровельных материалов за последние 2 века. On-line консультации говорите....

О средствах очистки поверхности от следов цементных материалов. Все эти средства на основе кислот. Это водные растворы соляной или муравьиной кислоты. По содержанию листов безопасности на такие продукты. Иногда самодельщики применяют уксусную кислоту. Эти средства применяются исключительно для снятия налета, а не ляпушек цементных растворов, прилипших к поверхности. Можно и ляпушки убить, но нужно учитывать механизм действия этих средств. Цементные материалы - это щелочь. При взаимодействии с кислотой идет реакция нейтрализации. Как результат получаем соли, которые потом смываются с поверхности водой. 1 кг кислоты идет на 1 кг щелочи. Это надо учитывать. Нельзя снять (растворить 1 кг цементного пятна 100 граммами кислоты). Поэтому, если не получилось с первого раза, то надо проявить настойчивость и обработать стену кислотой еще и еще раз. Затирка может плохо сниматься с поверхности если в ней хорошее кол-во полимера. Тогда частички цемента обволакиваются полимерной "пленкой", которая не дает кислоте прореагировать с цементом. К примеру, затирки, принудительно модифицированные латексом, если пропустить момент, смыть их потом с поверхности не реально.

Я не уточнял. Наша сотрудница, которая занимается этой темой задавала мне несколько технических вопросов и начала с фразы "В гостинице хотят ......"

Большой плюс дизайнеру! Дерево добавило объема и теплоты. Сейчас вышла на нас какая-то гостиница. Хотят обновить стены и полы санузлов без демонтажа плитки.

ekco.uaprom.net/p98508656-izofleks-500-tsvetnaya.html

Разуклонка делается обязательно. Ну надо же организовать для воды поверхнести, направляющие её к сливным воронкам. Уклон 1 см на 1 м. Конденсат. Где ? 1. Между стяжкой с уклонами и ГИ? Не возникает. Паропрозрачность у Изофлекс Пу-500 (гидроизоляция) достаточно, чтобы стравливать пары, образующиеся в жилье на верхнем этаже. 2. Между ГИ и утеплителем? Так ЭППС итак всегда мокрый. В 2014 году мы кое-что инспектировали на инверсионной кровле ТЦ Ocean Plaza. Так между между ЭППС и ГИ просто "жабы квакают". Добавлено через 25 минут Все-таки не удержался. Я уже выше писал. Вода конденсируется из газа в жидкость, когда количество молекул воды (парционное давление) в определенном объеме воздуха превышает возможности этого объема воздуха поддерживать воду в состоянии пара. Чтобы понятней, когда концентрация молекул воды в объеме воздуха такая, что расстояние между этими молекулами становится настолько мало, что они вступают друг с другом во взаимодействие, образуя молекулярные кластеры (капли воды). При этом теряя свою кинетическую энергий. Да. Это же можно сделать снизив температуру воздуха, где находится пар. Но опять же, температуры не достаточно. Нужна еще и определенная концентрация молекул воды в этом объеме. Вы не сделаете каплю воды из одной молекулы её. Объясните себе как здесь работает температура. Читайте ниже. Часто для определения влажности стяжки на нее кладут пленку полиэтилена, присыпая его по периметру песком и оставляют на день. При этом стяжка выглядит как сухая. Температура пола, воздуха в комнате и пленки одинаковые. Надеюсь, вы поверите мне на слово, что за день температуры всех этих "компонентов" уравняются. Так вот, если стяжка еще влажновата и "парит", то под пленкой на второй день появляется мокрое пятно, а на поверхности пленки, обращенной к стяжке появляются капли воды. Так как тут влияет температура? Еще раз : не учите физику по буклетам фасадчиков и "утеплителей". Заодно , на всякий случай, почитайте что такой "капиллярная конденсация" воды. И такое бывает ;)

Сначала нужно снять налет. Для этого есть специальные кислотные очистители. Но вы вроде бы ими уже пользовались. И безрезультатно.

И я так сначала подумал, но потом обратил внимание на эту фразу :

Гидрофобная пропитка сделает шов постоянно сухим. Гидрофоб не образует пленку на поверхности, которая потом дает оптический эффект насыщения цвета пористой поверхности. А этого Dabler хочет избежать. Если вы пишите про матовый или глянцевый эффект, то речь идет о защитных лаках. Вот они делают вид шва постоянно "мокрым".

Выглядит вот так, как на фото №3. 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=26 На плитку не обращайте внимание. Это ремонт текущего балкона. Эту ГИ можно наносить на любое основание, кроме некоторых видов пластика.

Достаточно просто сделать качественный морозостойкий бетон. И (или) нанести на его поверхность упрочняющую пропитку за один слой. Чтобы она сработала именно как пропитка, преобразовав верхний слой бетона в полимербетон со всеми вытекающими. Дальше нужно смотреть предложения в интернете. Вот наше : ekco.uaprom.net/p98929038-dyuroflo-komponentnaya-bestsvetnaya.html

Гидрофобом - нет смысла.

Киев. Русановка. Забыл добавить. Пакеты освободятся не раньше 25 июня.

С позволения ТС и чтобы не плодить лишние темы. Отдаю на тех же условиях (самовывоз, самовынос). ВСЕ стеклопакеты нужно вывезти за раз. Не частями. Стеклопакеты 24мм 1-х кам. Стекла 4 мм. 1. 662 х 276 2. 662 х 2022 3. 1023 х 276 4. 1023 х 2022 5. 633 х 1925 6. 633 х 1925 7. 276 х 1505 (одно стекло с трещиной) 8. 990 х 276 9. 990 х 276 10. 990 х 2025 11. 990 х 2025

С каких делов мы её получим? Ооооооо! :D Ну ладно. Пароизоляция (дальше ПИ) не позволяет пару поступать в зону, которая эта пароизоляция защищает. Так? На плоской кровле она укладывается по горизонтали. Так? На плиту перекрытия. При этом ПИ защищает от пара те материалы, который находятся НАД ней. Так? Значит источник пара находится ПОД ней. Так? Источник - это плита перекрытия, которая (теоретически) напитана влагой от жизнедеятельности обитателей дома. Так? Водяной пар поднимается к потолку ...ну а дальше я уже писал механизм. Короче пар постоянно поднимается в верх и .....упирается в пленку паробарьера. То есть, фигурально насос качает пар постоянно под пленку. И со временем количество переходит в качество (это тоже одно из "правил") пар под пленкой становится водой. Вот с таких "делов". Вы занимались устройством плоских кровель рулонными материалами? По традиционной технологии? Делали это с 1989 по 1997 год. Перестали заниматься рулоными кровельными материалами в 1997 году. После этого работаем исключительно жидкими мембранами (паропроницаемыми мастиками). Добавлено через 6 минут не только. даже без протечек, наглухо запечатанная кровля при нагреве получит избыток давления который нужно снять. +небольшие потери в пароизоляции (она же не бывает абсолютно глухой) так же нужно вывести в эти дефлекторы т.е. вентиляция. но не с таким воздухообменом, который вы хотите вызвать "сквозняками" а посредством диффузии водяных паров внутри слоёв пирога Если накапливается конденсат ПОД пароизоляцией плоской (да и не только) кровли, то это уже неправильно. Неправильно выполнена теплоизоляция:недостаточное тепловое сопротивление конструкции - тирэ - малая толщина или плохие св-ва утеплителя. Извините, Nikolay, после этих перлов я оставляю вас консультировать читателей этой ветки. ПС Учите физику. Успехов!

Продолжительность такого видео обычно несколько десятков секунд. Если на эту же стяжку будет лить дождь где-то полчаса вы не найдете разницу между обработанным и не обработанным участком. Они все полимеры. Кремний-органика (силоксаны) или силикон. Разница в том, что одни - это истинные растворы (силоксан растворяют в растворителе). Обычно ски***е. Другие - коллоидные растворы (взвесь силоксановых кластеров в воде). То есть, эмульсия. Мне ближе на растворителе.

Почему? И при парапетном тоже : 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=21 На этой кровле организован слив через парапетные воронки.

В идеале: уложить на поверхность пароизоляцию, поверх неё утеплитель для плоских кровель, закатать ПВХ мембраной по инструкции и спать спокойно. 1. ПВХ не закатывается, а крепится к кровле механически. 2. Обычно ПЭ пленку (пароизоляция) кладут на плиту перекрытия. То есть, она должна препятствовать попаданию паров воды из плиты перекрытия в слой утеплителя и дальше. Получатся под паробарьером со временем мы получим среду с такояй относительной влажностью, что в ней начнет кондесироваться вода и смачивать плиту перекрытия. У меня к вам как к консультанту он-лайн вопрос : зачем накапливать влагу под паробарьером? Зачем делать плиту перекрытия мокрой? Если есть задача утеплиться позже, то опять таки, не городите ерунду: накатайте ПВХ по поверхности, уложенной по балкам. А позже, снизу утепляетесь между балками и запечатываете снизу пароизоляцией. Читайте выше. Но нужно будет обеспечить достаточную паропроницаемость поверхности, на которую будет накатываться ПВХ: если будет ОСБ - то насверлить в нём отверстий, если доски - то сделать из с небольшими прозорами. Ведь не нужно забывать о правиле уменьшения сопротивления диффузии каждого последующего слоя. Про фасадное правило - спасибо! Это вы про "дышащие стены"? О какой дифузии на кровле вы говорите, когда советуете запечатывать поступление влаги в кровельный пирог снизу паробарьером. Или там в кровельном пироге еще что-то образуется в избытке для дефундирования его наружу? И еще. Очень смешно применять это правило на плоской кровле. Вы хотите сказать, что проницаемость минваты должна быть ниже кровельного ГИ покрытия. Тогда приведите пример этого покрытия. Вас , видимо, на работе нашпиговали аксиомами и вы ими сорите где не попадя. Лучше потренируйте мозг теоремами. Там нужно искать доказательство. Самому. Естественно, устанавливаются дефлекторы. Но не для тех "сквозняков", которые обсуждаются а в первую очередь для сбрасывания давления, образуемого в пироге при смене сезонов. (кто видел пузыри на плоских кровлях?) Пузыри ( в простанародии "хлопуны") появляются на паронепроницаемых кровлях (различного рода рубероиды) только и исключительно в случаях появления в них протечек. Причина такого наглого заявления - плоско-кровельный опыт с 1990 года. Тут вам просто нужно мне поверить на слово. Давления чего должны сбрасывать флюгарки? Давление какого вещества? ПС ...а про пароизоляцию под утеплитель на плоских кровлях таки напишите здесь пару слов. Я знаю, как сделать как это сделать правильно, чтобы не накапливать конденсат под пленкой. А вы, консультант он-лайн, знаете ;)

Гидрофобизаторы -это всегда пропитки. Гидрофобизаторы не держат воду под давлением. Поэтому. Гидрофобизаторы почти не применяют для горизонтальных поверхностей. Это я про дорожки.

этаж девятый, лифт не резиновый. осб в лифт лезут только резаные пополам. за занос надо платить, немало в общем. порезать пополам все - критично ли это для конструкц ии? влияние на прочность и тп? На конструктив отрицательно это не повлияет. ну и увеличивая количество швов - увеличивается количество герметика.. какой вообще его расход в среднем? такие вот швы между осб заделывать? либо порезать нижний слой осб, а верхний занести целиком - пытаемся посчитать резонность, рентабельность, экономию времени и тп... без опыта непросто, однако... 1250 на 1250 нормальный размер. Не переживайте. Зазор между листами оставляйте около 5 мм. Расход герметика на швы : колбаса 600 мл на 18-24 мп шва. Вы его будете частично вводить в шов и излишком (волна герметика над поверхностью) этот шов шпатлевать. второй вопрос касательно просушки.. а что если по террасе там и сям просверлить дырочки сквозные в поверхности? Вниз до плиты перекрытия? Можно, но если там и сям, то эффект будет "что и не делали". Если их сверлить тогда под кровельными вентиляторами (флюгарками). Диаметром где-то по 80 мм и таких вентиляционных дырочек сделать как минимум 4. Флюгарки расположить 2 обязательно в верхних точках кровли и 2 где-то у стен, чтобы не мешали играть в футбол. и еще про ту самую приподнятую зону.. можно ли ее без профилированной мембраны сделать? то есть вся терраса будет с мембраной, а этот участок без..тогда есть возможность аккуратно его вывести в один уровень с остальной поверхностью. усасток небольшой как бы.. Запросто. Львиная доля кровли итак будет у вас проветриваться. есть ли принципиальная разница где грибочки вентиляции устанавливать? Написал выше.

Принципиальная схемка, описывающая "мой" вариант организации естественной сушки кровельного пирога. Для удобства критики.

Как обещал ранее. Фирма-подрядчик сделал отделку нового спортклуба в Киеве. Она показала свое видение микроцемента. Работали цветом светло-серый. Дизайнер хорошо выдержал полуиндустриально-лофто-минималистский стиль. Стоимость 1 м кв по материалам получилась около 350 грн.

Флоки. На фото справа. На 4 м кв. 1. Грунт Епоксипраймер-500 = 1 кг 2. Гидроизоляция Изофлекс ПУ-500 = 3 кг. Из них : 2 кг - гидроизоляция. 1 кг - клеящий слой для флоков. 3. Флоки (рассыпать по поверхности пока слой Изофлекс-ПУ500 еще свежий) = 2 кг. 4. На следующий день по флокам пройтись наждачкой (без фанатизма). Пропылесосить. 5. Нанести ПУ лак Ваниш ПУ-2К за 2 слоя = 1 кг. Цены : 1. ekco.uaprom.net/p98955660-epoksiprajmer-500-epoksidnyj.html 2. ekco.uaprom.net/p98508656-izofleks-500-tsvetnaya.html Фасовка 1 кг = 195 грн. 3. Мы не продаем, но знаем где купить. Это около 400 грн за 1 кг. 5. ekco.uaprom.net/p42900334-vanish-satin-komponentnoe.html НА п.п. 1,2,5 для СД скидка 10%.