Propeller

Теоретически пар может поступать под слой бетона, лежащего на ЭППС только через швы между листами ЭППС. Так как ЭППС, толщиной 2 см и более принят как паронепроницаемый. Бетон, толщиной 5 см и более принят как паронепроницаемый. У этих материалов при этих толщинах сопротивление паропроницанию превышает 1,6 мкв ч Па /мг. Если ЭППС будет лежать на слое щебня, который лежит на слое потенциально влажного грунта, то в слое щебня со временем "появится" равновесная относительная влажность воздуха. В этом состоянии грунт не будет ни впитывать влагу из воздуха , ни выделять её в воздух. Потому как не предпосылок к его диффузии. Равновесие.

Скорее как зависит прочность бетона от водоцементного отношения (кол-ва воды в бетоне). В интернете есть море табличек об этом. Но это опять же условно.

Если не сложно. А кому адресован Ваш пост? Привяжитесь к цитате, на которую Вы отвечаете.

Вам сейчас не помешало бы проветрить весь кровельный пирог. Не путать с обезвоживанием. Вам нужно, чтобы в нем начал движение воздух снизу вверх. Поэтому хорошо бы паробарьер нафиг и вместо него каку-нить супердиффузионку, чтобы не давала вате "падать с потолка". Тепла еще 3 месяца впереди. Просушитесь. Опять же возвращаюсь к флюгаркам на крыше. Потом, если уж очень захочется можете вернуть паробарьер. И еще. Ваши балки - офигенные мосты холода. Ни над ними ни под ними нет утепления. Это раз. Холодная балка, контактирующия с ватой, где есть водичка - это поверхность, на которой может появляться коденсат. Там при относительной влажности воздуха внутри ваты в 50% и температуры ваты в 21С достаточно, чтобы температура балки было аж +14С.

И мне интересно. Тем более фольгированный паробарьер ! Давайте здесь продолжим. У Вас получился такой пирог? Если "да ", то хорошо, чтобы доска под ОСБ не лежала встык друг к другу. Это хоть как-то объединит воздушный зазор в один общий. А то у Вас воздушные зазоры разделены рейками, который крепятся к балкам. Теперь о том как сделать разряжение в воздушном зазоре. Можно установить пру- двойку простых флюгарок, которые Вам предлагает кровельщик. Он будут работать на приток. И пару-тройку нестандартных флюгарок, которые буду работать как вытяжка. Это флюгарки с диффузором. Принцип работы как у струйного насоса. Чтобы понять для начала посмотрите что такое дымоход-флюгер. Флюгарка делается немного по-другому и по идее должна работать эффективней. atmofor.com.ua/flyugyery-dlya-dymokhoda-nyerzh/ xn----etbecca9abf6aphyrh7m.xn--p1ai/sites/default/files/fluger.jpg Только сейчас разобрался. Я думал это Ваш дом. И Вы попали в неприятность. А это у Olsayпроблемы. Ну.... тогда эта информация для виновника торжества, Olsay.

А что такое "развернутая дока"? Тех. карта, что ли? Добавлено через 7 минут Так у Вас в доме шли и идут мокрые строительные работы (штукатурки, стяжки) ? И при этом у Вас влага пробралась через алюминиевый паробарьер в кровельный утеплитель и сделав там ОВ=100% конденсировалась в кровельном пироге летних условиях? Где-то так? Добавлено через 8 минут 2 StNick Я уже давно не пользуюсь чужими тех.картами. Это у меня мания величия. Бывает ;) Вот первое, что нашел : www.tn.ru/data/list/cat/pdf/pk.pdf stroy-mag.ru/pdf/MG_Krovli_TechReglam.pdf

Спасибо, что потратили на меня столько букв. Обстоятельно и понятно. Я рад, что предполагал проблему: любой дренажный колодец обречен потерять свое гордое имя Дренажный. Это дело времени. А площадь фильтрации это время просто продлевает на.... на сколько сможет. Если говорим о песчаных грунтах, то все сводится к засорению "грунтового песчаного фильтра" мелкой взвесью (ил, взвесь жиринок).

Блин! Достает временами наша пролетарская родина. Читаю западных работяг на их форумах так там без компьютерной гигротермической симуляции к кровле даже не подходят. А на родине теоретические пиписьки. Да... Olsay послушайте рекомендации Nikolay (консультации по мобильному).

Насколько я знаю эти панели позиционируют как паронепроницаемые. Пенопласт толщиной 8 см принят как паронепроницаемый, так как при такой толщине его сопротивление паропроницанию равно 1,6 мг/м кв час Па. Думаю толщина пенопласта в этих панелях поболе. Не изучал вопрос. Не фанат СИПов. И точка росы (температура, при которой начинается перехода пара во воду), которая может там появится находится в слое пенопласта. Но так как он паронепроницаем, то влаги в нем нет. А нет влаги нет и конденсата. А теперь сколько пара доходит до кровельного пирога? Внутри все как минимум покрашено тонким слоем водоэмульсионной акриловой краски. А она - хороший паробарьер. Не хочу искать показатели. Я уже не говрю если там обои. И не дай бог виниловые. Тут все кровельные паробарьеры курят в сторонке. Львиная доля пара входит с по вентиляционным каналам дома. Зимой (а зима нас пугает конденсатами) относительная влажность воздуха падает из-за работы отопления. Усиленная конвекция выгоняет пар в вытяжку. Если в доме зимой хоть 40% ОВ - это счастье.

Да. Просто на всякий случай его хорошенько взболтнуть. Должна быть консистенция жидкого киселя.

Давайте обобщим. Если Вы хотите делать кровлю по профнастилу, и применять в качестве утеплителя минватные блоки, то : Сверху вниз : - ПВХ с впаянными в нее кровельными вентиляторами - минеральный утеплитель - пароизоляция (опция) - профнастил ПВХ и другие рулоны механического крепления имеет воздушный зазор с утеплителем. Они на нем просто лежит, "прибитые" по двум краям рулона. Поэтому отвод возможного избытка пара на мой взгляд очень эффективный. В случай с ЭППС и ПВХ можно тот же пирог. Только в этом случае падут стравливаться пар, который находится (проходит) через швы между листами ЭППС.

1. Столбики на балках для того, чтобы сделать на всей кровле общий единый воздушный зазор, в котором будет гулять воздух. Да и уклон Вам нужно как-то создать. 2. На рисунке снизу объяснил, почему вариант сверху правильней. На поверхности холодных деревянных балок могут появляться условия для конденсации влаги. Дерево плохо впитывает влагу вдоль волокон. 3. Сверху ветрозащиту не обязательно. Я вроде её сверху не рисовал.

Еще подкину Вам дровишек. Кровля, на которую Вы давали ссылку (конденсат) относится к категории невентилируемых. Продолжим про Запад. Вот еще один производитель кровельного железа. Внизу его документ. www.ribaproductselector.com/Docs/2/12012/external/COL136498.pdf На пятой странице читаем такую фразу : Non-ventilated roof structures are subjected to higher requirements. To prevent moisture caused by diffusion the vapour barrier has to have an sd-value > 100 m (> 500 MNs/g). In all cases it is important that these layers are installed air tight. Calculations show that when moisture is trapped by means of convection, caused by small air gaps in the vapour barrier, it is by a factor of over 150 times greater than that caused by diffusion. 1. В случае невентилируемых кровель сопротивление паропроницанию паробарьера должно быть эквивалентно 100м (!) воздушного столба. Это по сути должен быть почти металл. Пока я здесь читал про максимум 5 м воздушного столба. 2. Но самое важное дальше. Этот паробпрьер должен быть АБСОЛЮТНО герметичным. Так как кол-во пара попадающее за паробарьер через небольшую дырочку в нем в 150 раз превышает, то кол-во пара , попадающее за паробарьер диффузионно. Так что человечески фактор.... Поэтому у нужна вентиляция утеплителя как "защиты от дурака". Добавлено через 2 минуты Меееедленно читаем пирог кровли www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3960858&postcount=234. Видим последствия и ...... продолжаем призывать.

Чтобы Вы отдохнули посмотрите гармоничный вариант инверсионной кровли по профнастилу. Этот вид кровли не требует вентиляции. Инверсионная кровля - это та, где ГИ находится под утеплителем. Вентилировать там ничего не нужно.

1. Я не сторонник обобщений. На Западе говорят разное. Вы поклонник Bauderа. Тогда, пжлста, полистайте : www.bauder.co.uk/assets/b/a/bauderflatroofdesignconsiderations.pdf Там cold roof вполне штатная кровля. 2. Посмотрел я пирог, по Ваши ссылкам. А что Вы хотели? Паропроницаемый утеплитель был законсервирован. Ну есть воздушная прослойка над утеплителем. А где , как минимум её связь с атмосферой? Ведь пару нужно куда-то уходить. Если тот, кто проектировал кровлю ....Ладно....Не буду. Выйдите сейчас на улицу. Наденьте на себя свитерок (воздушная дышащая простойка) и ветровку. Даже бегать не нужно. Просто постойте на месте. Что-то мне говорит, что свитерок минут через 15 можно будет выкручивать. Кроме того, страпила являлись хорошими мостами холода. Ведь утеплитель лежал МЕЖДУ стропил. А стропила тоже есть смысл утеплять. Чтобы закончить. Если есть паропрницаемый утеплитель, то ему нужно дать возможность пару, который его проницает покинуть, а не скопиться в полости над ним.

Продухи тут некуда тулить. Они должны быть между утеплителем и ГИ. Мне не понятна эта конструкция. Непонятно зачем паропроницаемый утелитель класть под ЭППС. В чем тайный смысл? Смотрите внизу. Вы можете сделать такую боль-мень дышашую кровлю. kroemsami.ru/wp-content/uploads/2013/11/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB.jpg Под слой ГИ установить флюгарки. roofsystems.stroika.biz.ua/upload/products/16039/z/16039_13952360250.jpg А можно замутить инверсионную кровлю. Но это позже.

Тут Вы намудрили. По профнастилу есть стандартные решения. Забейте в поиск "ПВХ мембрана профнастил" и смотрите картинки. Уклон в этом случае делается самим профнастилом. Тем более внизу у Вас подвесной потолок, который сделает потолок горизонтальным. По ЭППС 20 см вполне достаточно.

Если она плоска деревянная, то - да. Если будет вентзазор, то тогда нужно хотя бы ставить на кровлю флюгарки. Хотя в этом же пироге, если минвату заменить ЭППС, то вода теоретически будет конденсироваться в слой утеплителя. Это нормально для ЭППС. Мне сквозняк (минимальный воздухообмен) ближе. Это эффективней.

Гидробарьр не нужен. Ваш лист железа не отделяет среду с одной температурой от среды с другой. Это раз. Дальше, лист имеет толщину где-то 0,7 мм. Его теплоемкость (тепловая инерция) легко успевает за сменой температуры воздуха. Поэтому температура листа всегда = температуре воздуха. Если Вы подшиваете пленку снизу, то Вы формируете под металлом замкнутый воздушный карман (камеру). Вот тут конденсат и может начать появляться. Если помните на кровлях между металлом и гидробарьером есть вентзазор. Задача гидробарьера - не дать воде смочить утеплитель, если кровля прохудилась. У Вас есть утеплитель? Зачем Вам гидробарьер?

Внизу рисунки со ссылками на ориентировочный расчет теплопотерь и риска появления конденсата (метод Глейзер). "Моя" конструкция позволяет к минимум свести кол-во мостиков холода : дерево-дерево-дерево. Если нет вентиляционных отверстий в противоположных стенах парапета кровли, то высота вентзазора - не менее 50-70 мм (из разных осточников). Если есть сквозное проветривание, то достаточно и 30 мм. Я дал сквозное проветривание с вентзазором на менее 70 см (так как зазор переменный - уклон кровли). Кол-во вентиляцонных отверстий - на выбор, но желательно начинать расположение с двух крайних точек (самая права и самая левая) на парапете. Уклон парапета в сторону кровли. Капельники там не нужны. Вода должна течь с парапета на кровлю, а не пачкать фасад.

Да, у него заявленная переменная паропрницаемость. Я думал об "интелекте" этой пленки. Как она замечает, что на улице зима? Как рассказывают в украинском фильме об этом продукте. Ну не может материал, находящийся при постоянной температуре (теплая сторона утеплителя) "чувствовать", что на улице похолодало. "Интелект" свелся к простому. Сопротивление паропропусканию у этого материала изменяется с изменением влажности самого материала (EN 12572). Этот паробарьер гигроскопичный и при увлажнении (как я это понимаю) его структура слегка набухает и каналы по которым может идти пар , соответсвенно, становятся уже. Украинские продавцы ISOVER решили, что так материал чувствует "зима-лето". Дальше переменная паропроницаемость этого материала может быть определена только динамической программой расчета. В случае определения этой величины стандартной статической программой расчета, то сопротивление паропропусканию равно эквиваленту 2,5 м воздушного столба.

Дружище, да какая ху...разница по чем я? Какое это имеет значение? Да? Не? А? Я изучил Вашу ссылку. И у меня первые вопросы. Внизу рисунок. Если я правильно все понял, то правильный дренажный колодец (справа) такой конструкции. Трубы и фильтр не рисовал. Лень. Вопрос №1. Зачем в кольцах делать перфорация до уровня засыпки щебнем? Ведь вода по сути льется в стакан без дна, более того, этот стакан погружен в водопрозрачный щебень. Вы тут недавно вспоминали про сообщающиеся сосуды. Вот вода упавшая колодец, пройдет 60-ти см слой щебня и временно упрется в песок, тонкость фильтрации которого выше чем у щебня и он воду притормозит. И! Вода начнет поднимать свое зеркало вертикально вверх. Равномерно заполняя и колодец и слой щебня вокруг него. НУ....типа....сообщающиеся сосуды....Вот мне и не понятно нафиг та перфорация. ("не" тут надо писать в конце? Запутался...) Это я изобразил на втором рисунке. Вопрос №2. В Вашем варианте куда будет дренировать вода : через дно или через дно и боковые геотекстильные стенки ? Вопрос №3. Перед началом работы Вы проверяете коэффициент фильтрации песка (или по результатам геологии? ), куда должна дренировать вода? Как Вы определяете общий объем воды, который может в себя вместить дренажный колодец для данного дома? Или Вы привязываетесь к площади фильтрации колодца? Почему под дном колодца 50-60 см щебня? Это постоянная величина? Спасибо! Правда, видимо будут еще вопросы.

Так давайте "правильную" конструкцию. "Долго" - это сколько? Ставки есть смысл делать только после того, как Вы определитесь с "долго". Вдруг Вам уже шестой десяток. А вообще, люблю поговорить со специалистами по фильтрации. Давайте, продолжим! ;)

Насколько я понял у ТС просто невес над террасой. Надеюсь не утепленный ;) Это тонкий металл и при его теплопроводности и теплоемкости температура его поверхности всегда не ниже температуры окружающего воздуха (он остывает и нагревается с такой же скоростью, что и воздух). Может быть выше. Под солнцем. Но если поверхность теплее среды, в которой она находится, то конденсат даже теоретически не может на ней образоваться.

Сразу скажу решение будет далеко не уникальным для планеты Земля. Так делают и уже давно.