Propeller

Фото - это хорошо, но Вы можете сделать эскиз ( вертикальный разрез) той стены, которую Вы хотите изолировать. С указанием уровня грунта.

О! То, что я и думал. По сути декор. Вариант позже нарисую.

Я выше Вам задал вопрос о парапете. Ответьте на него.

У Вас будет бублик парапета из какого-то стенового блочного материала (ГБ, кирпич и т.д.) лежать на металле. Для меня это конструктивно ненадежный хлипкий, подвижный вариант. Тем более, если Вы уклон будет делать профнастилом. Конечно можно напрячься и "приклеить" парапет к металлу. Да и фасад в месте , где выходят торцы ПН надо придумать как окультурить. Для меня -это конструктивный альпинизм. Альпинизм - это когда люди создают себе проблему, забираясь высоко в горы, а потом её героически решают пытаясь вернуться домой. Проще сделать монолитную коробку из стен и положить в нее кровлю.

Естественно этот вариант. На профнастил класть утеплитель и потом рулонную ГИ. Это если уклон будете формировать профнастилом. Но нужно учесть, что воду потом нужно свести в одну точку. Воронку.

Вот тут полностью с Вами согласен. Рад, что Вы поняли почему я не занимаюсь рулонной ГИ и ПВХ мембранами в т.ч. :D

Проводили эксперимент на Днепровском песке (от названия реки). Вода в Днеповском песке поднимается максимум на 7 см от "зеркала воды". Выше подняться не дает сила тяжести. Выдержку делали 30 дней. Правда, если песок мельче и в нем есть немного глины, то может подсосать выше. Эксперимент не проводили.

Перепет Вам нужен потому, что Вы планируете на этой кровле "веселиться"? Или просто для декорации? Тоже вариант. Было бы очень эфективно, если бы Вы задавали такого рода вопросы, подкрепляя их простыми рисунками. ;) Добавлено через 3 минуты Для различных условий эксплуатации применяются различный типа (даже классы) гидроизоляции. ГИ ванной комнаты и гидроизоляция кровли - это немного разные условия "жизни" ГИ. Согласны? Вот отсюда и вытекает. Сначала условия эксплуатации, а потом подбор ГИ, не требующей защиты от этих условий.

Говорим про наружную ГИ. То есть, ГИ, которая должна работать в условиях "улицы" в определенной климатической зоне. Да? Тогда : Глупость. Извините - бредятина. Извините - ересь! Гидроизоляция предназначена для защита всего, что находится в сухой зоне от ГИ от дуэта "вода+мороз". И если ГИ нужно защищать от дуэта "вода+мороз", то это все , что угодно, только не гидроизоляция.

1. Площадь шелей (горизонтальное сечения шва) ничтножно мала с площадью утепления. Очень редко зазор между листами ЭППС составляет 0,5 мм. 2. Лед в швах будет льдом только в холодной зоне утеплителя. 3. Если вода в шве между листами ЭППС, превращаясь в лед, то она расширяется на 9%, то есть если в шве стоит 1 мм воды, то там будет 1,1 мм льда. Кроме того, ЭППС не жесткий (твердый) и он легко деформируется. Это про двигать ЭППС. 4. Вода, которая находится под утеплителем на тепловые потери не влияет. Да и StNick своей "вырезкой" это подтвердил.

Геотекстиль работает просто как разделительный слой. Он ничего не дренирует.

1. ТС приклеивает цементно-песчаную стяжку, содержащую, к примеру, Адиум (поликарбоксилатный суперпластификатор) к цементно-песчаной стяжке неизвестного ему состава.Делает он это "цементно-песчаным клеем", содержащим Адипласт (SBR латекс). Хотя хочу заметить, что и цемент и песок и в клеящем слое и в новой стяжке одинаковые. 2. Ваше заключение, что подобное липнет к подобному (у химиков есть правило "подобное растворяется в подобном") касается исключительно строительных минеральных растворов?

а у меня вопрос, возможно глупый, но рискну: можно-ли ограничиться демонтажом отделки по периметру капитальной стены, допустим, по стене и по полу от стыка по 50см., а не срывать всё под ноль? Можно. Но без гарантии. Мы не даем гарантии объект, если объем работ (а иногда и технологию) определяет заказчик. И ещё вопрос: не зря-ли я оставил сегодня на ночь включённой пушку 5кВт?..с целью подсушить/выдуть и всё такое?..да, вентиляция тоже включена! Это должно сработать при условии, что Вы хотите осушить помещение от отстаточной влаги (осточника влаги больше нет). Как думаете, дождусь-ли я завтра Ваших коллег? Чтобы хотя-б очертить задачи, необходимые к выполнению перед устройством ГИ... На сколько я знаю они сейчас не "курят". С Вами свяжется Катя. Обсудите визит.

...и .... пару примеров этой зависимости теплопотерь от технологии. Давайте!

Тут меня упомянули. Спою. Любое подземное помещение должно быть ограждено от вода 5-ю поверхностями : 4-мя стенами и полом. Стены. Бетон редко (очень редко) течет по телу. Разве что плохо уплотненный щебневатый бетон. В основном течи по трещинам, холодным и деформационным швам. У ТС стены подвала сделаны из ФБС, то это значит, что на 100 м кв этой стены размещено 160 мп межблочных швов. Эти швы заполнены тощим цементным раствором. И эти швы могут шевелится, из-за переменного бокового давления грунта. Пол. Он должен быть несущим. То есть, готовым противостоять давлению воды снизу. Поэтому сначала кладем подушку из щебня (выравниваем давление воды под плитой), на щебень (при желании профилированную мембрану) и потом железобетонную плиту, толщиной не менее 150 мм. Примыкания "пол-стена" Это традиционное место подтапливания подвалов, которые строили и изолировали оптимисты. Дорогой ТС. Гидроизоляция, которая наносится изнутри должна наноситься на НЕСУЩУЮ конструкция. Потому как она работате (изолирует) благодаря своей особенной липкости (адгезии). Если вода удалось добраться до внутренней поверхности пола подвала или его стен, то первое , с чем она должна встретиться - это гидроизоляция, которая дальше уже будет защищать от воды отделку, воздух, и жильцов подвала. Это я к тому, что вы не найдете подрядчиков, которые согласятся изолировать ваш подвал "малой" для вас "кровью". Это те, кто дает какие-то гарантии на результат. Почти уверен, что все вам скажут демонтаж отделки, демонтаж пола, заливка железобетона на пол и гидроизоляция. И после этого, я бы вам посоветовал не использовать в помещении фальшстены из гипсокартона. Это для того, чтобы в случае протечки (возможной) мочь её тихо локализовать. Кроме того отделка подвла должнв быть из пористого материала. Эти материалы работают как регуляторы влажности. О механизме их действия не буду. Поверьте на слово. Вам могут предложить еще инъекцию. Это все без демонтажа. Но работа вслепую и предварительный расчет объема работ может в итоге хорошо увеличиться. Выглядит изолированный ФБСный подвал вот так : 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=3 Внутренний дренаж, который вам предложили тоже вариант. Чтобы понять как это : interior basement drainage system Добавлено через 19 минут По поводу конденсата. Для того , чтобы переувлажнить подвальное помещение достаточно его хорошенько проветривать наружным жарким воздухом. Теперь про точку росы. Если у вас в помещении влажность воздуха 60%, а температура 21С, то конденсат будет образовываться на невпитывающем основании пола или стены, если их температура 14 С. Если при этой же температуре ОВ воздуха в помещении 70%, то роса появляется при температуре поверхности 16С. Так что при определенной влажности разница тем-ры воздуха и поверхности могут отличаться на несколько градусов. Добавлено через 38 секунд Я бы добавил внутренний пристенный дренаж. ;)

Надо было бы на форуме сделать отдельную рубрику "Снял опалубку. А там трещина в фундаменте". 1. Трещина у вас где-то посередине какой-то самой длинной стороны (балки) цоколя. Да? 2. Алебастр покажет, что трещина подвижная. Потому как бетонная балка будет немного шевелится от перепада температуры. Даже ночь-день. Тем более, если цоколь у вас под солнцем. Трещина после нови будет становиться чуть шире, а к вечеру чуть уже.

Давайте я Вам дам как делают бетон в лабораторных условиях. Подбирают состав на бетонных заводах. Там, конечно, разность сырья может давать погрешность, но все-таки. Два варианта с и без СуперПластификатора. На 1 куб и на 16 кубов. Бетон М250П2. Без СП Цемент ПЦ II/А-Ш400 = 326 кг х 16 = 5 216 кг Песок = 780 кг х 16 = 12 450 кг Щебень = 1130 кг х 16 = 18 080 кг Вода = 195 л х 16 = 3 120 кг С СП Цемент ПЦ II/А-Ш400 = 290 кг = 4 640 кг Песок = 825 кг = 13 200 кг Щебень = 1194 кг = 19 104 кг Вода = 166 л = 2 656 кг Суперпластификатор = 1,45 кг. = 24 кг

Вы дали ссылка на АНТИэксплуатируемый вариант плоской кровли. Это вариант кровли по несущему профнастилу. Абсолютно рабочий неэксплуатируемый вариант. По такой кровле нельзя ходить по причине низкой прочности мембраны ПВХ и т.д. и деформируемости минераловатного утеплителя под ней. Вы хотите рассмотреть варианты эксплуатруемой кровли? Стандартной и инверсионной?

Мне ближе это. Звук можно выключить.;)

Вот эту штучку ekco.uaprom.net/p100831836-adiplast-mnogofunktsionalnaya-lateksnaya.html Раствор с добавкой Адипласт решит 2 проблемы : - склеит кольца (хуже, правда чем эпоксид) - сделает шов абсолютно водонепроницаемым Ваш состав (все по объему, не по весу) : Сухая часть : - цемент 1 часть - песок 3 части Мокрая часть - вода 2 части - Адипласт 1 часть Потом сухую и мокрую часть смешать до получения раствора нужной консистенции.

Ну...если у Вас есть такой положительный опыт (я про ПС) - грех ему не следовать. Вы хотите, чтобы Вас тут в чем-то переубедили? ;)

Случайно нашел. Вот здесь есть аэратор с диффузором : aquaproof.kiev.ua/p46089306-aerator-kryshkoj-ideal.html Правда без флюгера. Но за то штатная. Их бы поискать.. Эта штука должна Вам обеспечить снижение давления над утеплителем. То есть, работать как вытяжка. Она будет намного эффективнее простых грибков. Если буду стоять диффузоры, то грибки буду работать на приток.

1. Обязательно в точке установки аэратора сделать дырку и в ОСБ. Под ОСБ у Вас там как бы воздушный общий коллектор над утеплителем. 2. Аэратор можно поставить и один на скат. Производительность аэратора дается в случае, если он стоит на плоскости утеплителя. То есть, тупо упертый в вату (полный идиотизм, но живучий). То есть, под ним нет общего воздушного пространства. И этим квадратные метры, на сколько я знаю из справочника "Сте Ля". 3. Хорошо бы кровлю покрасить в черный цвет. (почти шутка)

Упрощу пониание ;) Вода - это единственный компонент бетонной смеси, количество которого в бетоне (растворе) не постоянно. То есть, для того, чтобы превратить цементную пыль в цементный камень нужно около 20% воды от веса цемента. Но вода еще и естесвенный пластификатор (чем больше вода , тем жиже). Поэтому её льем туда заведомо больше этих 20%. Льем аж 50-60%. Вот эта лишняя вода потом покидает бетонную смесь (испарение, отжим при уплотнении смеси). И те места, где эта вода была в бетоне становятся пустотами. А пустоты (воздух) не имеет прочности на сжатие. Получаем обще снижение прочности бетона. Поэтому чем больше лишней воды, тем больше пустот, тем ниже прочность бетона и другие его хар-ки.

Конечно, поздно пить Боржоми, когда ..... Но скажу. Никогда не верьте заявленным хар-кам материала. Всегда подстра***те его офигенные хар-ки правильным конструктивом. Тот , кто Вам насоветовал этот конструктив пусть ответит на пару наивных вопросов : 1. Нафиг делать воздушный зазор, если этот воздушный зазор не имеет связи с атмосферой? Неужели под "связью с атмосферой" подразумевалась ОСП и ПВХ мембрана над ней? Как пишут ПВХ очень паропроницаемая. Смотрим. К примеру, Sikaplan имеет коэффициент сопротивления паропроницанию (мю) 20 000. Чтобы перевести его показатель эквивалента сопротивлению прохождению пара в вертикальном столбе неподвижного воздуха (Sd) получаем : 20 000 х 0,0015м (толщина пленки) = 30 м У жидких ПУ мембран Sd не более 1 м. Это про "дышащие свойства" свойства. 2. Если воздушный зазор не имеет связи с атмосферой, то нафиг над утеплителем класть супердиффузионку? Там нет условий для диффузии. ПС Вообще "холодная" ВЕНТИЛИРУЕМАЯ кровля - это очень хорошо. Мы ведь не всегда живем в зиме. Бывает и знойное лето. И тут холодная ВЕНТИЛИРУЕМАЯ кровля перестает быть источником ненужного нагрева дома.