Propeller

Такая цепочка : парциальное давление водяного пара в газовой смеси (воздухе) - это количество водяного пара в этом воздухе, а количество водяного пара в воздухе и есть степень влажности этого воздуха. Теперь такое. Говорим о вате. В ней вода из газа может стать жидкостью. При определенных условиях. А эта жидкость (вода) где в вате находится? Есть 3 варианта : а) Висит в воздухе в виде тумана (100% влажность)? б) Оседает на волокнах каркаса ваты? в) Волокна ваты впитывают воду? Почему задаю этот вопрос? Как вода влияет на повышение теплопроводности ваты? ПС Надеюсь на этом форуме не спорят, а дискутируют.

Нужно в зоне замакания постараться из межкирпичных швов вынуть раствор на глубину около 2 см. Если не получится из всех (там арочная кладка и возможно это будет сделать сложно), то хотя бы из 70%. На первом фото указаны идеальные швы для дальнейшей работы. После этого поверхность смочить и нанести на нее клеящий набрызг. Состав ( все в объемных частях) : Сухая смесь - цемент = 1 - песок = 1 Жидкость - вода = 1 - Адипласт = 1 Сухую часть смешать с жидкостью до получения консистенции набрызга. Смочить поверхность кладки и сделать клеящий набрызг. На следующий день приготовить гидроизоляционный раствор. Состав ( все в объемных частях) : Сухая смесь - цемент = 1 - песок = 3 Жидкость - вода = 2 - Адипласт = 1 Этот раствор наносить на поверхность с помощью металлической гладилки, вдавливая его в поверхность кладки. Толщина слоя слоя не должна превышать 1 см. На нормальной кладке это выглядит как на фото 2. На следующий день нанести еще один слой раствора с Адипласт. Толщина слоя тот же 1 см.

Я "предъявляю" Вам только то, что Вы неправильно понимаете суть термина , который упоминаете при "разжевывании". И Ваше непонимание подтверждает Ваша фраза ниже Назовите книгу, где Вы это прочитали. Я так понял , судя по этому электронный склад информации (Internet) Вы избегаете. Парциальное давление и есть влажность. Поэтому оно не может зависеть от того чем оно является. Это показатель абсолютной влажности или количества пара в воздухе. Относительно зависимости от температуры, то здесь - да.

Если будет геотекстиль, то только иглопробивной (как тряпочка). Вам еще нужно будет найти метровой ширины для удобства работы. Кладем рулон геотекстиля в самый дальний от выхода с террасы угол Наносим слой мастики. Стандартный расход. И сразу накатываем на слой мастики геотекстиль (ГТ). Только что уложенный на мастику ГТ прикатываем к поверхности сухим валиком. При этом только местами должно видно, что ГТ пропитался мастикой. А так поверхность ГТ должна быть сухой (смотрите ссылку, что я сбросил ранее). Вот так клеим ГТ подходя к выходу с террасы. Потом даем 2 дня чтобы ГТ приклеился к террасе. Сейчас уже не лето и ПУ полимеризуется дольше. Ну а потом, через 2 дня, наносим на приклеенный ГТ 2 слоя мастики, так , чтобы поверхность была глянцевой , а не выглядела как ткань , пропитанная чем-то серым.

Парциальное давление водяного пара - возникает не в результате разницы абсолютной влажности воздуха в теплой и холодной зоне (в доме и на улице). Судя по Вашей цитате Вы именно так трактуете понятие парциальное давления. Что-то мне говорит, что это ошибочно. Воздух - это смесь газов. В эту смесь в том числе входит и нервно мечущиеся молекулы воды (пар). Если это смесь газов, то каждый газ имеет в этой смеси свою "долю". Она у каждого газа своя и "называется" парциальным давлением газа в смеси. То есть, парциальное давление пара есть как в воздухе в комнате, так и в воздухе на улице. Подчеркиваю : и там и там. Вот интенсивность диффузии пара через перегородку, отделяющую комнату от улицы определяет РАЗНИЦА ПАРЦИАЛЬНЫХ ДАВЛЕНИЙ пара в воздухе в комнате и на улице. Или проще разница абсолютной влажности там и тут. И , естественно, направлена в сторону с меньшей концентрацией пара в воздухе. Зимой - на улицу. У меня есть еще вопросы к специалистам по утеплению. Можно?

Та ладно! ;) 15.09.2016 отвечу с фото.

1. У нас в дырочках от шурупов находятся шляпки этих шурупов, которые обычно с поверхностью ОСБ заподлицо. Поэтому меня удивили дырочки. Если они есть, то герметик в помощь. Используйте его как шпаклевку. 2. Мы не применяем для армирования геотекстиль. Он повышает расход мастики до 2,2 - 2,5 кг на 1 м кв. Мы применяем специальный полиэстеровый холст (вес 60 гр на 1 м кв) с его помощью получается вот такая красота 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=25#prettyPhoto при общем расходе мастики 1,8 кг на 1 м кв. Если Вы таки решили армироваться, то могу описать как это сделать.

Поддержу непонятку. Внизу , скажем так, типовая характеристка последовательного соединения насосов в сети. Как там не крути, но два последовательных насоса (один за бортом дома, который не справляется и второй повышающий) не только повышают давление за вторым, но и общий расход воды в системе. Поэтому, если "вода всегда есть" при одном дохлом насосе в системе, это не гарантирует, что при скромном последовательном соединении система не запросит у источника больше воды. Да и расход жидкости, который ТС в результате хочет увеличить через сужающее устройство (кран над умывальником) привязан к разнице давления этой жидкости до и после крана. Так как после крана давление жидкости постоянное (вода льется на тарелку с остатками салата), то РАСХОД воды через кран определяется исключительно изменением давления до него.То есть, в сети. Чем оно выше, тем больше расход. Поэтому, еще раз, если ставим повышающий насос, то это "автоматически" приводит к повышению расхода в системе. А для последнего за бортом должен быть достаточно воды. Да? Не?

Не заносите в дом песок на ступнях и подошвах. Стираться будет, но ооооооочень долго.

Добрались до университета в городе Оксфорд (Англия) . До его библиотеки имени Бодлея. И покрыли там стены Изоматовской системой Дюрокрет Деко. Работу выполняли вот эти пацаны : www.artstoneconcrete.com

Ничего не буду советовать. Вы все равно будете следовать советам людей из инерционной строительно-проектной сферы.

А давайте порисуем. Сбросьте сюда разрез как обстоят дела на сегодня.

Посмотрите на рисунок. Стрелка - это то, что вы планируете сделать. Зона А. Там вы будете жить. Неужели прокладка пленки, даже "армированной паро-гидро изоляции" как-то повлияет на влажность в зоне А? Бежевенькое - это потенциально влажный грунт.

А я скажу ничего стелить не нужно. В кубе бетона у вас будет около 400 кг цемента и 200 литров воды. Из них 80 литров - лишние. Они в бетоне только для того, чтобы сделать бетон текучим (пластичным). Неужели, если вылить бетон просто "на землю", то он потеряет сразу столько цемента, что это катастрофически скажется на его "конечной" прочности? Как только бетон падает на грунт (только в эти первые секунды) какая-то часть лишней воды может его покинуть. Её абсорбирует грунт. И этой воды очень не много, так как обезвоживается нижний слой бетона (на дне опалубки образуется своего роде гидробарьер из неподвижной смеси) и он не дает воде уходить из тела "в песок". Эта мизерная часть воды уходит, но не с цементом. Так как любой грунт работает как фильтр, который отфильтровывает все мехпримеси из воды. Дальше. Как только бетон упал на грунт все тяжелые его компоненты (щебень, песок) под действием силы тяжести начинают тонуть и отжимать наверх и цемент и (особенно) лишнюю воду. Если в бетоне был избыток воды, где мы его видим? Правильно на бетоне. Более того очень странно, но в первые 30 дней всего не более 30% цемента гидратирует ("смачиваются" водой). Остальной цемент продолжает процесс поиска воды и гидратации много лет и , если, бетон находится в воде, то через десяток лет его прочность возрастает вдвое. Я уже тут этими графиками разбрасывался. Причина простая даже после перемешивания с водой цемент образует в бетоне флокулы (кластеры). Это скопления частичек цемента в оболочкой из прогидратированных частичек. При этом внутри этой флокулы цемент сухой. А гидроизолировать бетонный фундамент нужно в одном месте. Сверху под кирпичную кладку.

Критикую. Если есть желание - утепляйте. Гидроизолировать ничего не нужно.

Мы никогда не практиковали нанесение кистью. Валик с ворсом около 4 мм высотой. Пневматический краскопульт его не потянет. Относительно "добавить ксилол"... не более 5% по весу. Можно, но тогда придется увеличить кол-во слоев.

А я - фанат доски на террасах.

Позвоните нам по любому из этих телефонов : 044 527-90-09 095 700-37-55 067 594-71-43 и пригласите к телефону Алёну. Она у нас ведет тему "Микроцемент". Или напишите ей : olena@ekco.ua

Microprimer PU Изысканно. А герметик по швам до или после грунта полагается? Мы как-то решили сначала грунт, потом все остальное.... Вы правильно решили. От топтания по грунту его свойства не попортятся? Неа. Сколько просыхает герметик? Когда можно на него мастику катать? Next day Сколько времени между слоями мастики выжидать? Сегодня-завтра. Критерий - как только по предыдущему слою можно ходить. Не в носках (из практики). И еще по технологии нанесения... ее как краску катать - тоненько, набирая валиком в малярном поддоне? Вот эта пресловутая, цифра 0.7 л на м2 - как ее контролировать? Чтобы много не писать

Праймер-ПУ ? Идеально наносить мастику когда грунт в состоянии отлипа. То есть липкий, но не пачкается. С другой стороны по грунту нужно ходить пока он липкий. Для этого, когда прижимает, мы одеваем на носки медицинские бахилы и вперед. Но обычно сегодня - грунт, завтра - мастика.

Очень концептуально. Давайте подробней. Бетон легче резать , чем арматуру?

Напрашивается лавочка, столик... трава...

По пластифицирующей способности по низходящей : - Пластипруф - тоже слегка замедляет схватывание - Беветол - замедляет схватывание (поэтому если при заливке будет +5..+10С бетон может слишком долго схватываться ) - Адиум - не влияет на время начала схватывания. Поролит - в любом случае.

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4026454&postcount=18 Как-то Вас легко переубедить.;) Всего лишь парой гусарских лихих слов.

1. Я уже лет 7 здесь читаю этот стандартный набор предложений.И мечтаю о встрече теории с практикой. Может повезет. 2. Ну что такой "нулевая диффузия" я как-то могу понять. А что такое "нулевая экструзия" в этом контексте?