Propeller

Вы можете подкладывать под лаги (бруски) деревянные "бабышки" толщиной где-то в 10 мм. Длиной 200-300 мм. Класть их с шагом в 1000 мм. Между досками (финиш) обязательно делать зазоры для дренажа воды и вентиляции пространства под настилом.

Я Вам дал соотношение. Можете его сделать 1 часть мастики 10 частей отсева. Фактически Вы получите отсев склеенный мастикой. Мастика только заполнит пространство между камешками. Про щели и трещины. Поведение мастики под слоем рубероида на сам рубероид никак не повлияет. Да и Вам нужно определиться, что есть у Вас гидроизоляция рубероид или "заполнение мастикой ложбинки". Тем более Вы хотели её ранее заполнять цеемтно-песчаным раствором. Я просто постарался предложить Вам унифицировать применяемые материалы. Работать только битумсодержащими.

Неа. www.ceresit.ua/ru/categoryproducts/products/show?id=133 Там в названии опять есть это прилагательное.

А обычный, это какой?

1. Обычно раствор для стеклоблоков - это и кладка и затирка. 2. Важно, чтобы раствор еще не схватившись имел достаточную прочность на сжатие. Если так можно сказать в применение к пастам. То есть вес рядов блоков, уложенных на первый ряд не должен сжимать слой нижнего клея и тем самым делая ширину швов кладки разной. 3. Для того, чтобы попытаться достичь этого нужно раствор готовить на меньшем кол-ве воды.Тем самым увеличивая его вязкость. К примеру, в клей для плитки на 25 кг мешок нужно добавлять почти 8 л воды. А в клей для стеклоблоков порядка 5,5 л. Это я сравнил изоматовский клей для плитки АК-22 и для блоков АК-ГЛАСС. Можно попробовать просто к клей для плитки с С2Т просто добавить меньше воды. Но клей должен быть таки белый. Все намного упрощается. Внизу одна из моих стеклоблочных стенок. Возраст 15 лет.

Ну наконец-то москали раздуплились))) Перевод мой. Печать греческая. Москали это будут потом только читать. У Изомата в России есть свое представительство. Судя по нижнему фото, микроцементом отделаны деревянные элементы. Это действительно возможно? Да. Все наши образцы нанесены на ДВП. Эти листы уже возили по всему Киеву. На один большой объект даже брали и по нем ходили пару дней. Смотрели как можно с Ваниша (лак) убирать черные полосы от подошв. Так как выбрали светлый тон МЦ. По дереву одно ограничение - полы. Они должны быть достаточно жесткими. Я имею в виду прогиб под ногой. Во вторник самое позднее сброшу отделку письменного стола. Наносили по пленке-ламинату, наклеенному на какою-то то ли ДВП то ли ДСП. Ниже на фото Дюрокрет Деко Флекс в качестве финишного слоя. Можете популярно объяснить в чём принципиальная разница между тремя предлагаемыми продуктами: DUROCRET-DECO, DUROCRET-DECO FINISH и DUROCRET-DECO FLEX? Верно ли я понимаю, что правильно использовать либо последовательно первый и второй, либо самостоятельно третий? 1.DUROCRET-DECO только на внутренние стены по стабильному основанию. Это исключительно оштукатуренные кирпичные, бетонные, ГБ стены. 2. DUROCRET-DECO FINISH и DUROCRET-DECO FLEX на все остальные случаи жизни. 3. DUROCRET-DECO FINISH применяется для выглаживания поверхности DUROCRET-DECO и DUROCRET-DECO FLEX. Два последних можно оставлять как финишные, если нет необходимости получения гладкой поверхности. При этом два последних сложно полностью закрыть лаком. Много неровностей. 4. DUROCRET-DECO FINISH можно наносить без подложки из DUROCRET-DECO и DUROCRET-DECO FLEX. Но в этом случае нанесение идет в 2 слоя. Но это только для стабильных вертикальных оснований и небольшой мебели. 5. п.4 я написал на свой страх и риск, исходя из небольшого опыта. Это не официальная позиция Изомат. Имеет ли значение в этом контексте - идёт ли речь о "влажном" помещении (душевая стены и пол, столешница под умывальником) или не имеет? С влагой работает Ваниш. Главное, чтобы он полностью закрыл поверхность МЦ. Что под Ваниш не имеет значение. Ваниш как прозрачная гидроизоляция очень крут. П.С.: я строю/отделываю медленно, но если что-то задумал, то обязательно воплощаю. Применительно к микроцементу - я буду точно использовать его в топочной, гардеробе, кладовке, душевой. Это может быть в лучшем случае этой осенью, в худшем - следующей весной. Но если получится таки создавать фактурные отличия на плоскостях стен, то сфера использования микроцемента в моём доме заметно увеличится (вплоть до всей площади стен, кроме фрагментов, отведённых под плитку в ванной и на рабочей поверхности.) Не торопитесь. Все образцы, что мы делали - это моя работа. Это при том, что я не умею и не люблю работать с пастообразными материалами. Дело в том, что я не умею остановиться. Да и не мое это. Мне проще работать с железом. Если Вы нераскрывшийся отделочник, то работать этими материалами Вам очень понравится. Это даже меня увлекало.

Сегодня склад ГБ под Леруа Марлен на Броварском.

Это было очень давно. Вот этот клей : www.isomat.ru/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/ISOMAT-AK-GLASS/flypage_centiva.tpl.html Но цена мешка в 25 кг = 574 грн. Так что,Крейзель 108 - просто пацан ;)

Не ожидал, что Вы опять вернетесь к этому своему фото-аргументу. Вот о причинах, увиденного на Ваших фото www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3976418&postcount=1817 Там все просто. Дело в том, что материал вроде как стоит и просто меняет местами свой цвет и прочность в местах изменения цвета. Причем как я понял это происходит уже в постороенных домах. Если это заводской брак, то как "решать вопрос"? Как заменить заводской брак на кондиционный продукт, когда брак - это уже часть дома? Да так и не понятно : изменение химического состава ГБ - это прогрессирующий процесс? Если так, то время играет не на стороне жильцов дома. Там чуть выше Вы писали о более веселой реакции производителя ГБ на рекламации . Вы действительно верите, что производитель Вас заметит ? Вас,муравьев, пропагандирующих этот продукт много. Муравьев, которые этот продукт покупают благодаря Вам подобных, еще больше. А производитель один...глобальный. И у него есть пирамидка из вас, высоту и фундамент, которой вы постоянно увеличиваете. Поэтому Ваши просьбы к производителю услышать или увидеть Вас меня слегка удивили. Вы же строитель, а словосочетание "наивный строитель" я не встречал.

Вы общались с производителями ТИПРОМ? И они Вам это посоветовали?

Поддержу рекомендацию зайти своим рубероидом на соседа. Сделать нахлест. Перед этим в зоне наплавления на соседскую крышу весь потрескавшийся соседский битум расплавить горелкой и тем самым у брать с поверхности трещины. Дно и стенки промазать мастикой (битумно-полимерной) и сам желобок заполнить смесью мастики с тем же отсевом. То есть, сделать своего роде асфальтовую смесь. Соотношение наполнитель - вяжущий где-то 7-8 к 1. Ну а потом наплавлять с заходом на соседа.

Вы писали, что оптимальней между слоями ПУ стелить армирующий холст. Последнее время мы это практикуем , когда заходим на "свежие" стяжки. 1) на бетонное основание(стяжку) наносим БП мастику в один слой с устройством армирующего холста. Холст утонет в мастике в один слой, так как она в любом случае наносится "довольно толстым" слоем. Я последний раз работал битумной мастикой в 1990 году (делали кровлю складов киевского Речпорта).Тогда армировали стеклохолстом. На сколько я помню все битумные мастики очень вязкие и утопить в них ткань физически не получится. Поэтому настраивайтесь на "обойный вариант" нанести слой, уложить на него холст и накатывать сразу или позже второй слой. Кроме этого какой еще можно использовать? Тут я пасс. Нужно говорить с производителем, что он рекомендует. Но думаю под битумные идет только стеклохолст. Кроме того, подбирайте мастику, которая работает в нашем температурном диапазоне. 2) наносим ПУ в один слой, например с расходом 1 кг/м2. Вопрос по праймеру ПУ-100. Как связывается ПУ с БП мастикой? Я так понимаю, что в таком случае грунт не нужен. Грунт не нужен. За раз наносить ПУ с расходом 1 кг нельзя. Делите на два слой. Первый слой после контакта с битумом станет некрасивым. Он немного подрастворит битум. Кстати, если Вы через год не накроете кровлю отделкой, то можно будет нанести еще слой ПУ, чтобы добраться до минимальных 1,5 кг на м кв. Получается своего рода рассрочка. Добавлено через 1 минуту Есть битумные и битумно-полимерные эмульсии. Их "основа" вода. Поэтому даже рекомендуется перед нанесением поверхность смочить

Нет. Все битум содержащие материалы - паробарьеры.

Все заключается в скорости деградации покрытия. Почему для ПУ достаточно толщины 1,2 мм для того, чтобы не разрушиться под Солнцем, дождями, перепадами температур в течение минимум 25 лет? Если мы говорим, к примеру о наплавляемом рубероиде, то там разговор начинается с 4 -5 мм, и то покрытых сланцевой крошкой? То есть, материал со временем теряет свои хар-ки. Это неизбежно. Энтропия рулит. Толщина материала увеличивает время его деградации.Так как она идет фронтом от плоскости воздействия (на кровлях сверху). Я давно не читал описания производимых у нас битумных мастик. Поэтому я не знаю дают ли производители какой-то минимально гарантированный срок эксплуатации. И при каком расходе материала. ПУ можно нанести в один слой (это 0,6-0,7 кг на 1 м кв). Но тогда претензии к долговечности покрытия - к себе.

Можно применить любую битумную, а лучше битумно-полимерную мастику. Только не что-то под названием "Праймер". Так как это грунт по битумные мастики. На следующий год можно наносить ПУ по существующему слою мастики. О тонкостях нанесения расскажу в следующем году, а то забудете. Нанесение ПУ на битум не приводит к удорожанию ПУ системы.

До конца недели отвечу.

А какой для шиферной кровли минимальный уклон? Чтобы не заливало "за воротник" ;)

....или профилированной мембраной шипами вниз. Но = это деньги. Если её применять только для этого.

Не стОит. Будет хуже. Есть риск получить протекающий замерший парник. Это я про пленку.

1.У старого бетона (а 10 лет это возраст) капиллярная пористость уже оччччень слабенькая. Поэтому возьму на себя смелость предложить пренебречь капиллярным подсосом. 2. Относительно поверхности бетона. То для того, чтобы к ней хорошо клеилось нужно её зашершавить. То есть, увеличить площадь контакта КАЧЕСТВЕННОГО клея с бетоном. Можно бетон быть "Керхером" по-любому. Лучше, чем вода под давлением более 100 атм ничего не помоет. Можно как вариант протравить поверхность бетона кислотой. Для этого купить любую фасадную смывку. Нанести, пошипит, смыть. 3. Одна из причин, которая отрывает плитку от бетона, стяжка на улице - это перпад температуры. Плитка тоньше и она первая начинает менять свою температуру, когда теплеет или холодает. А подложка (бетон, стяжка) они кроме того, что ближе к температурно инертному грунту, но и у самих из-за массы теплоемкость велика. Вот и начинает слой плитки (клей, плитка, затирка) юлозить по поверхности бетона (стяжки). В результате у плитки риск оторваться от клея, у клея от бетона и у плитки потерять часть затирки. Для того, чтобы снизить эти риски на улице плитку нужно класть на клей в типе которого есть буква S, а лучше S2. Плитку поделить на карты 2-2,5 м. Внутри этих карт плитку затирать минеральной затиркой, а по периметру этих карт применять вместо затирки герметик. Если отмостка, то плитку не упирам в дом, а оставляем зазор и его что?...правильно - заполняем герметиком.

Квадратик слива лучше располагать в стороне от места стояния под душем. Удобней. Топтание по решетке может её слегка деформировать. А если концентрироваться при принятии душа на "не наступить на решетку", то это отвлекает от удовольсвия. Ниже фото 15-ти лет эксплуатации. Как видите на месте стояния даже плитка уже слегка поизносилась.

Брошюра на русском языке : www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0760/04.pdf

Только у нас. Если лень ехать, то заказывайте в нашем магазине ekco.uaprom.net/g6073848-mnogofunktsionalnye-lateksy говорите, что с СД, получайте 10% скидку и можете забрать заказ в ближайшем к Вам отделении Новой Почты.

Это роса. В первые сутки после нанесения,если поверхность ПУ смочить, то она потеряет глянец. Как влияет на результат? Никак. Это сплошь и рядов. Под небом живем.

В своих ответах Вы уже дважды упомянули, что я пользуюсь интернетом для поиска нужной информации. Пользуюсь. Это очень удобно. Попробуйте. Недавно тут на форуме меня заставили рассчитать размер молекулы метилсиликоната калия (широко применяемый в отечественном строительстве гидрофобизатор). Забыл величину числа Авогадро. "Гугл" помог. Повторяю : очень удобно. Зря Вы себе в этом отказываете. И...... сомневайтесь в себе. Это оздоравливает. Успехов в "пережовывании"!