Propeller

Але ви також з цим погоджуєтесь і є факт що дах тече. Мы герметизировали появившиеся в стяжке трещины в 2014 году. После этого мы не получали никаких сигналов о течи кровли. В воскресенье после Вашей встречи с нашими производственниками на объекте, думаю, будут ясны детали. Моя ціль виправити протікання( читати перший пост), а не шукати винних. Я в этом не сомневаюсь. Более того, я Вам благодарен, что маякнули.

Да. Эта работа для лета. Если говорить о мокрой поверхности, то можно применять для швов 2-компонентные полимерцементы. Но у них намного ниже эластичность и они могут не выдержать подвижку блока. Я просто Вас "гружу" на случай пессимистического развития событий : подвижка блоков. Может быть и оптимистический вариант - грунт не будет двигать блоки. Но, мы обычно рассматриваем первый вариант для перебдеть.

Песок мы применяем либо для "под плитку" либо если делаем открытый паркинг, то между ПУ гидроизоляцией и слоем износостойкого ПУ. Все. Если просто оставить песок на кровле, то он со временем пачкается и кровля выглядит не гуд. Чтобы песок не тонул мы наносим слой ПУ под него с расходом не более 0,3 кг на м кв. То есть тоооооооооненьким слоем. Песок сам по себе дает тень и защищает ПУ от УФ.

Так так и оставьте.Если захотите ходить по отмостке сделайте так banya-expert.com/wp-content/uploads/2015/10/%D0%9E%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0.jpg

1.Буду откапываться снаружи (рассматриваю только этот вариант) Исходя из моего теоретически-снабженческого опыта по телу ФБС не течет. Если мокреет, то только тянет вверх по капилларам в поверхностном слое (не глубже 3-5 мм) и то при контакте с мокрым основанием или водой. Когда работает переменчивое боковое давление грунта, то он просто смещает (с вращением по вертикальной оси или без него) ФБС внутрь подвала. В этом случае ФБС редко трещит по телу. Для расчета. 100 м кв ФБСной стены = 160 м п межблочных швов. Здесь пишу только о швах. Ширина полосы 150 мм. На 1 мп нужно. 1. Грунт Праймер-ПУ100 = 0,2 : 6 = 0,04 кг ekco.uaprom.net/p98955591-prajmer-100-poliuretanovyj.html 2. Сверхэластичная гидроизоляция Изофлекс ПУ560БТ = 1,8 : 6 = 0,3 л ekco.uaprom.net/p133663623-izofleks-560-40l.html ekco.uaprom.net/p133800509-izofleks-560-10l.html 3. Полиэстеровый бинт = 1 мп ekco.uaprom.net/p289855458-armiruyuschee-poliesterovoe-polotno.html 4. Герметик Флекс ПУ-30 только на место примыкания "подошва" - стена (ФБС). Колбаса 600 мл на 3 мп. ekco.uaprom.net/p39409836-fleks-600-poliuretanovyj.html

Давайте так. Нарисуйте вид сбоку этой проблемной стены и как Вы планируете делать к ней отмостку. Там же покажите рельеф склона, который подходит к этой стене. Схематично.

Так то , что Вы сделаете и будет отмосткой. Посмотрите здесь на форуме тему "мягкая отмостка". Нафиг Вам там бетон? Он только направит воду к стене. Вряд ли у Вас там сзади дома будет дорожка для частого хождения. 1. Разрез. rufundament.ru/wp-content/uploads/2016/04/shema-otmostki.jpg 2. Как выглядеть должно у Вас. banjstroi.ru/wp-content/uploads/2015/05/myagkaya-otmostka-vokrug-doma.jpg или так гламурно rufundament.ru/wp-content/uploads/2016/04/otmostka-iz-shhebnja.jpg или с булыжниками okanalizacii.ru/wp-content/uploads/2015/10/kak-sdelat-otmostku-vokrug-doma-8.jpg

Не не. Неровности бетона тоже Вам в помощь. Рубероид прижмется к бетону щебнем и неровности на бетоне позволят сделать естественный воздушный зазор между рубероидом и бетоном. Ничего клеить не нужно. Только желательно над торцом рубероида сделать какой-нить козырек (я там на картинках рисовал), чтобы дождь не заливал рубероиду за воротник.

1) обычная кровля - утепление ЭППС, стяжка разуклонка, покрытие еврорубероид (плюсы - дешевле всего, минусы - частое обслуживание раз в несколько лет, а то и чаще если ураганы и пр) + если сделают качественно (для этого покрытия особо важен человеческий фактор), то вполне рабочий вариант, не требующий обслуживания. Для того, чтобы кровлю не сорвало (ураганы), то пригрузить её сверху балластом (щебень) - ремонт. Сложно найти место протечки из-за сланцевой посыпки и возможности миграции воды между слоями рубероида ("дырка" в одном месте, течь с потолка в другом). Не паропроницаемое покрытие. 2) обычная кровля из современных материалов - утепление ЭППС, стяжка-разуклонка, покрытие из застывающей как резина мембраны (цена выше, но не нужно обслуживать долгие годы) + светлый цвета. Как пишут отражает до 85% солнечной ИК радиации. Кровля меньше греется летом. Сила сцепления покрытия со стяжкой не позволяет её оторвать от поверхности по сути любому ветру. Очень легко найти место повреждения и его герметизировать (обычно это в местах появления усадочных трещин на стяжке уже под покрытием. Существенно снижается вероятность этого дефекта армированием гидроизоляции специальным холстом). Можно без проблем, при необходимости эксплуатировать. Паропроницаемая гидроизоляция. Возможность нанесения самостоятельно. - такие мембраны связаны с основанием, на которое они нанесены, поэтому испытывают все напряжения , возникшие в случае подвижек и трещин.Это увеличивает риск появления трещин в слое гидроизоляции. Добавлю. 2-а) обычная кровля из современных материалов - утепление ЭППС, стяжка-разуклонка, покрытие из ПВХ или ТПО мембраны Пусть здесь напишут специалисты по этому типу кровельных покрытий. 3) инверсионная крыша - резиновая мембрана, сверху на неё ЭППС утепление, стяжка разуклонка и подсыпка камешки (плюсы-минусы???) + идеальные условия для слоя гидроизоляции (постоянная температура, отсутствие разрушающего УФ). Балласт не даст улететь утеплители и гидроизоляции во время урагана. - крайне сложная работа по ремонту. Надо убирать балласт, геотекстиль, утеплитель (весь), опять геотекстиль и начинать искать протечку. После этого опять все класть на место. Не совсем понятно как влияет вода в шва швах утеплителя на теплоизоляционную его способность.

Ну.... я Вам показал как "надо". Позже я описал как можно. Мое "как можно" Вы "усложнили" рубероидом. Почему я дал мембрану? Потому, что благодаря шипам, которые будут упираться в стену между мембраной и бетоном будет вентиляционный зазор. Там будет гулять воздух и в превентивно сушить бетон. Если у Вас стенка (вертикаль) бетонного цоколя не очень ровная, то вариант с рубероидом (только желательно наплавляемый, потолще) вполне рабочий. Вам нужен просто дренаж. Тем более рельеф у Вас для этого - то, что доктор прописал ;) Ширина в штык - вполне.

так виїзжали, але після ремонту проблеми не зникли. Частково тому і отці не наполягають на нових виїздах. Претензії і рекламаціі не їх підхід. Смотрите. Вы публично здесь "иносказательно"обвиняете сотрудников нашего производственного отдела , как минимум, в нерадивом отношении к своей работе. Причем делаете это от третьего лица, передавая слова и "мысли" нашего заказчика. Извините, но я должен на это отреагировать. Я утверждаю, что это не так. Я с этими людьми сотрудничаю уже около 15 лет. Они четко знают и принимают философию нашего предприятия. У нас почти нет текучести кадров. У наших сотрудников слабо развито чутье. Поэтому я не уверен, что они могли почувствовать, что надо выехать на объект, что-то подремонтировать. Наверняка им просто кто-то звонил. Наверняка это был заказчик. У нас принято после исправления дефектов (а это бывает думаю даже у Вас) самим звонить заказчику и выяснять все ли в порядке (проверка - ближайший дождь). Поведение наших людей никогда не ставит заказчика в положение просителя. Так, чтобы заказчик "обижался". Объекту уже 3 года. Протекающая кровля - это не протекающий технический подвал. Терпеть "дождь" с потолка сложно. Поэтому мне не понятно поведение заказчика. Три года молча терпеть .... Думаю вам треба це зробити. Гарна ідея. Тю. Так это наша работа. Причем как минимум до 19 ноября 2018 года. Электронная копия гарантийного письма внизу. Одна из приятных особенностей ПУ мембран - не только их простая ремонтопригодность, но и беспроблемное определение места протечки. Так зв"язались, домовились. Хорошо бы не затягивать с встречей. Так как опять не хочется "войти в ноябрь". Обязательно здесь отпишусь о результатах вашей встречи. Относительно парапетов. Намекните заказчику, что есть смысл их также изолировать с заходом на горизонталь, под существующие металлические козырьки. В 2013 году нам это не удалось. Гарантия ЕКСО. Монастирь святого Василия.doc

Вас вполне устроит П3. Но. П3 - это на заводе. То есть, в момент загрузки смеси в миксер. После этого бетон начинает терять пластичность. На это влияет тип пластификатора, на котором готовят бетон, расстояние от завода до Вас и температура. Температура сейчас благоприятствует. Хорошо, если на заводе применяют суперпластификатор на лигносульфонатах. Ну , а следующая переменная мне не известна.

Займитесь швами. Как их владелец.С душой. ;) Два варианта : 1. Откопаться снаружи. 2. Делать изнутри. Если вариант 2, то у него тоже варианта : 1. По состоянию. Потекло - убили течь. Потекло в другом месте - опять убили. 2. Превентивно. Не торопясь загерметизировать все (или те, что Вам подозрительны) швы.

Я не задавал этот вопрос, чтобы не сыпать соль .....

Это наш объект.Кроме террасы, что на фото 8. Та, которая под плиткой. Срок сдачи 17.11.2013 Объект сейчас на гарантии. Удивило, что заказчик, при наличии в гарантийном письме "инструкций", что делать в случае гарантийного случая, с нами не связался. Мы делали ремонт всех "текущих" террас. Они были все под плиткой. Заказчик (куратор отец Василий) взял на себя демонтаж плитки и устройство новых стяжек с уклонами. Работы заказчик слегка затянул со своей частью работ и закончил свою часть работ в самом конце октября. Хотя просили закончить максимум до середины сентября. Заказчик попросил не оставлять террасы "открытыми" на зиму. С перерывами между нелетной погодой кровлю закрыли, но предупредили, что стяжка еще не стабилизировалась и в ней могут появится усадочные трещины. Поэтому , если это случится, то сразу дать нам знать. Приедем сделаем усиленные латки как гарантийный случай. Кроме того стяжка была не достаточно "высохшей". Поэтому предупредили, что летом могут в некоторых местах появится хлопуны (вздутия). На них не реагировать, так как ПУ паропроницаемый и за лето стравит весь водяной пар. Так и получилась. Как мне сказали производственники : пару раз выезжали по звонку. Да и на фото видно материал серого цвета. Сразу открещусь от варианта ремонта , что на третьем фото. Цемент по полиуретану - это не наша тема. По трещинкам на покрытии - это 2 часа на "весь объект" для одного человека : герметик + ПУ с акселератором и армированием. Сегодня производственники должны были с Вами связаться для "поехать посмотреть", так как отец Роман сказал, что в этом году он не планирует какие-то работы по террасам.Сложилось впечатление, что "всё ОК". Извините, за много букв. Но надо было отписаться.

Как упрощенный вариант сделайте дно траншеи с уклоном влево (смотрите свое фото) и засыпьте в свою траншею щебень. Вода будет падать через щебень на дно траншеи и стекать по дну в сторону уклона. Вашо цоколь начнет контачить с черноземом на глубине = глубине траншеи. В слое щебня вода только может падать вниз. Кроме того в нем гуляет воздух. А это сушит (в лучшем смысле этого слова). Летчиком не был, но без меня они одно время не могли взлететь.

СтОит принять во внимание армирование. Оно хорошо противостоит усадке. Если у Вас останутся эти 2 трещинки или еще появится 5 таких же, то это не "мама дорогая". Скажем так - это допустимо. Поэтому думаю стОит затаиться и ждать весны. Да и потом - это у вас кусок бетона, который играет роль балласта (пригруза) мембраны, которая, по сути, в Вашем пироге играет роль отмостки (отвод воды от фундамента).

Это усадка бетона. Бетон неизбежно дает усадку.Это его природа. Обычно для минимизации её последствий в длинных (и узких) бетонных дорожках делают усадочные швы. Или закладывая при заливке бетона "делители" или нарезая эти швы сразу после укладки бетона (как только по нем можно ходить). Это где-то на завтра. Если по отмостке, то швы хорошо бы сделать с шагом = 1 ... 2 х ширину отмостки. Вот как делают "дорожки" в другой стране.

Внизу рисунки. Суть. Вам нужно дать воде упасть перед фундаментом. Для этого Вы вынули часть грунта, который не дает воде упасть, а гонит её прямо к стене. Так грунтом является щебень. Дойдя до него вода падает вниз и Вы "автоматически" поднимаете цоколь над влажным грунтом как минимум на глубину траншеи. Дальше желательно, чтобы бетон слегка обдувался воздухом и при этом не мок. Для этого применяем профилированную мембрану и крепим её шипами к бетону. Получаем 8 мм воздушный зазор между мембраной и бетоном. Для аэрации последнего. Ну и для отвода водички, которая может скопиться в траншее можно в нее бросить перфорированную трубу и отвести воду в удобное для слива место. Мембрана не любит УФ, поэтому её надземную часть нужно закрыть щебнем.

Я же Вам написал. Не торопитесь. Вам ни бетон ни гидроизоляция не нужна. Я завтра нарисую и Вы позадаете вопросы. Разные.Если они у Вас будут.

Круто - это значит, что "обстоятельства" у Вас благоприятные.Рисовать буду завтра. Сегодня уже покинуло вдохновение ;)

Так у Вас все круто. То, что откопались - правильно. Сегодня-завтра нарисую как закончить. Там просто. Без мазюк.

1. Не уверен, что 3 см играют такую судьбоносную роль. 2. Если у вас есть возможность сделайте или эскиз (переход фундамента в стену с указанием уровня грунта). Или фото. 3. Думаю есть альтернативный вариант мазюкам. 4. Еще участок у Вас имеет уклон. Если ДА, то куда уклон относительно этой стены. 5. Влажность внизу стены на кухне давно? Влажно всегда? Вы в этом месте отделку кухни не ремонтировали (что там краска, обои?)?

ГИ пола Вашего балкона - это исключительно защита соседей снизу от возможного затопления Вами. Случайно залетевший дождь (забыли закрыть окно) высохнет за пару часов. Если соседи сверху начнут затапливать, то нужно делать ГИ пола их балкона.

Это, наверное вопрос к тем, кто решал Вашу задачу этими материалами.