Propeller

Ну тогда нафиг объяснять. Видимо, Украина уникальная страна. Она кладет .... на опыт остальной части суши планеты Земля. И идет (не очень быстро) своим тернистым путем при этом забывая, что ДЕДЫ и ПРАДЕДЫ рекомендовали учиться на чужих ошибках (читай : опыте) Извините за обобщение.

По расходу: делал полуэластичный, покрыл примерно 18 кв.м плоскости + приклеил примерно 35 м.п. (при ширине 100 мм) полиэстерового обинта + еще немного оставалось. На все ушел целый мешок + 5 л Адифлекса В. Нормальный расход как для одного слоя? Да. Даже с небольшим перебором. Самым трудным оказалось "приклеить" полиэстеровый "бинт" в верхней части (проклеил как сверху, так и дополнительно внизу) - не клеилось к горизонтальному нависающему выступу Porotherm'a. В результате приклеил, но не везде прилипло, есть места, гда провис... Скорее всего, при наклейке ЭППС я могу этот бинт (в частности, в горизонтальной части) деформировать (прижать в стене и т.п.) - насколько это критично? Стоит ли дополнительно покрывать его ПУ-500 или еще чем-то? ПУ-500-ым можно подстраховаться. Только подержите его в тепле перед нанесением. Доведите до комнатной температуры. Наносить его на эту полосу нужно не раньше, чем дня через 3. Нужно дать просохнуть Аквамату. В связи с этим и предыдущим Вашим постом, подумал, что может на той стене, где уровень отмостки будет выше цоколя (на Porotherm'e), "перекрыть проблемное место" мембраной (вариант 1Б): стоит ли это делать или нет там никакого "пробемного места"? Можно. Только важно, чтобы мембрана на стене не видела света. Она не стойка к УФ. Слой щебня для нее - это защитный козырек. Над этим местом, где будет выступать ЭППС, я думал все задуть клей-пеной - пойдет или есть лучше средства? Это будет своего рода выкружка (галтель), чтобы на мембрана не испытывала работу на изгиб при переходе Поротерм - ЭППС. Я не работал этими пенами. Думаю можно запенить, а потом ножом снять фаску для плавного перехода. Я так и планировал, и хотел спросить: нужно ли делать из мембраны корыто (как на 1А и 1Б) или можно обойтись прямым участком (как на 1)? Хотелось бы прямым, поскольку мембрана очень плохо выгибается в корыто, когда стена радиальная... А там две радиальных и только одна прямая. Я - против корыта. Если грунт будет брать эту воду (к примеру у Вас там будет чернозем), то слава Богу. Если будет глина-суглинок и т.д. так он и сделает Вам корыто. Можно ли обойтись без крепления мембраны к стене? Снова таки - радиусы + не горю желанием сверлить Porotherm. Достаточно ли будет прижатия мембраны щебнем/галькой? Плюс может каким-то герметиком приклеить к стене. Над мембраной на всякий случай хорошо бы сделать козырек. Я его раньше рисовал. Для того, чтобы вода не затекала её за воротник. Ну мало ли... Если не хотите сверлиться, то можно применить самоклеящуюся бутиловую ленту типа этой gidroizol.com.ua/p80987560-butilkauchukovaya-lenta-netkannym.html С полиэстеровым полотном. Она отлично клеится к мембране. Поверхность Поротерма перед её приклеиванием нужно будет раза за два пройтись акриловым грунтом. О чем я - на рисунке. Полиэстер позволит отделке фасада "залезть" на ленту. Вариант 2 - это большя часть дома (хотя там еще будет кусок, где терраса, и там наверно будет еще какой-то вариант). Можно ли без ущерба для качества использовать тут битумную гидроизоляцию или лучше Аквамат-2К? Если нужно выработать битумную (кстати, какая?), то можно. Вариант 3 - пример участка, где идет плавное снижение. Нормально.

А в бойлерах есть какие-то обратные клапаны с высоким давлением открытия? Вроде там все просто. Трубы вход, труба выход, емкость для нагрева. Насколько я понял запас воды нужен аварийный (смыть туалет, помыть руки, посуду).

Думаю, если делать с клапаном сливного бочка с поплавком, то снабжение дома водой должно быть сугубо через емкость, в которой он установлен. Постоянно. То есть, насос качает воду в емкость,объем которой пусть 1000 л и которая находится, где на теплом чердаке. И снабжение дома водой постоянно идет самотеком из этой емкости. Клапан обеспечит постоянный максимальный уровень воды в этой емкости. И о застое воды не приходится говорить.

Да. Это Аквамат. И это первый слой.

Отопление наоборот только содействует переносу влаги из теплой зоны в холодную. Это я про зиму. Отопление очень слабо влияет на температуру облицовки. Но тот факт, что южная стена не пострадала говорит о том, что источник появления воды в стене именно наружная влажность.

Тогда разница в ваших фасадах только гидрофоб. Там есть, у Вас нет. Получается так? Пирог стены там такой же. Да? Вент зазора между утеплителем и облицовкой нет.

И такой же квадратный утопленный шов и также кладочный раствор на моющем.

1. Представлять не благодарное дело. Лучше пробовать. Это касается не только секса. 2. У АлександрБ. сечение шва прыгает около 10х10 мм. 3. Расшивают шов, только если нужно заменить "затирочный" раствор или изменить внешний вид фасада. Мы иногда расшиваем кирпичные швы (по работе нужно). Купили специально для этого фрезы. Очень удобно работать и аккуратно получается. Странно, что Вас зациклило именно на "выпиливании".

Давайте фото как из затирки вымывает краситель. Как-то не верится....

1. Получается, что кирпич лишь немного гидроизолирован, или нужно выше уровня грунта (а то и до верху) гидроизолировать? Если нужно, что битум, или пенетрат, или аквамат-2К? ГИ достаточно поднять чуть выше уровня грунта (не щебня). +5-10 см. Битум не дает поверхности дышать. Он блокирует влагу, которая может из стены стремиться "выйти на воздух", поэтому Аквамат-2К (с частичной) эластификацией (не чистый Адифлекс-Б, а 50/50 в водой). 2. Мембрана заходит на 150 мм по вертикали - достаточно ли этого? Тут вопрос в том, какой ширины мембрана туда пойдет - 1 м или 1,5 м (у меня есть 1 м; думаю надо ли приобретать 1,5 м шириной?). Тут больше вопрос как далеко вы хотите отвести воду в сторону. Думаю "ширины отмостки" в 80 см будет вполне достаточно. Будут отрезки, где грунт будет выше - будет плавное снижение уровня грунта от мест, где грунт "заходит" на Porotherm, до мест, как на этой картинке. Возможно придется мембраной перекрывать всю высоту кирпича (цоколя) или кирпич лучше гидроизолировать, а мембрану класть, как на этой картинке? Так же как на картинке. ГИ поднимать по стене на 5-10 см выше уровня грунта. Отслеживать рельеф. Мембрану так же. Дело в том, что если дно "траншеи", где будет лежать мембрана, присыпанная щебнем будет повторять рельеф, то вода просто будет течь вниз (по рельефу). То есть, будет у Вас такой ненавязчивый дренажный сток.

АлександрБ! Я так понимаю, что почему это произошло Вас у же меньше интресует чем как это исправить. Пока, специалисты и в том числе специалисты по кирпичу Вам дали два совета : 1. Как лечить? – не знаю (С) 2. Все заштукатурить. Но оба варианта, я так понимаю, Вас могут не устроить. Второй хотя бы потому, что Вам нравится кирпичный фасад. Нравится. Давайте его сохраним. В своем предыдущем ответе я вам писал о возможных непрокрасах. Это связано с рельефом Вашей стены. В моей подписи Вы видите, что мы давно зарабатываем на хлеб гидроизоляцией (исключительно обмазочной). А она работает только тогда, когда она непрерывная. А уверенный контроль над неприрывностью может дать только поверхность, где нет "зоны тени" при нанесении материала. Ваша стена - это обилие утопленных швов. А у каждого шва есть три плоскости, которые нужно защитить. Это раз. Кроме того эти швы расположены как по вертикали так и по горизонтали. Это требует нанесения материала под разными углами. Что бы я Вам порекомендовал? Тут я в чем то соглашусь с предложением Дай дорогу. На Западе это называется masonry (brickwork) pointing или (repointing). Вот тут пару техник выполнения работ : Как видите - это вполне рабочий вариант. Я так понимаю гидрофоб уже перестал работать и не будет препятсвовать процессу заполнения межкирпичных швов. Вам только нужно будет выбрать профиль шва. В итоге Вы получите стену без немеренного количества горизонтальных площадок, собирающих воду. Вода по стене будет стекать беспрепятсвено. После "затирки швов" Вам нужно будет определиться или Вы гидрофобизировать фасад (ЧЕМ?) или посмотреть как он будет жить без гидрофоба. Добавлено через 6 минут Начнем с этого. Тезис от оратора с youtube. Источник высолов - пластификаторы, которые добавляют в раствор. (Видимо и Винсол в том числе ;)) Вместо пластификаторов нужно применять моющие средства. Поддерживаете эту рекомендацию?

Дайте пару его тезисов, которые Вы поддерживаете.

Вот ekco.uaprom.net/p262661864-razdelitelnaya-membrana-dlya.html Там есть описание как использовать.

А почему Вы верите словам этого "кадра"? Тезисы : 1. Известь - источник высолов. Никакого отношения к высолам не имеет. 2. Высолы - это в основном карбонаты. Да. Когда на них не обращать внимание несколько лет. 3. Источник солей в кладке - пластификаторы. Здесь просто - сказал, а может поверят. 4. Добавляйте в кладочный раствор меньше воды и водорастворимые моющие средства. Так мы уменьшим содержание водорастворимых солей в кладке? 5. После кислотной обработки (почему-то выдерживать 5 минут???!!!) обильно смыть водой. Видимо прочел в интернете или посмотрел в Youtube. На практике никто не МОЕТ водой после кислотной обработки. Дальше смотреть не смог. Больно ушам.

1. Вы проверяли работает ли до сих пор гидрофоб? Брызгали на стену водой? 2. Если это кирпич с одного завода, с одного "замеса", если кладочный раствор тоже был одинаковый по составу (сырье), то значит кол-во солей в стене одинаковое и оно боль-мень равномерно распределено. 3. Отщелкнутая пластинка. Я грешу на то, что при нанесении гидрофоба Вы не достаточное внимание уделили швам. Или же просто в местах, где появились высолы Вы просто допустили непокрас. Если так, то вода поступала в кладку через шов (утопленный кладочный раствор). После этого (это происходит в сезон когда температура скачут через 0) вода из раствора зашла в кирпич (смочила его тело) и после этого начала движение по капиллярам кирпича в сухую зону, читай - на улицу. Эта вода дошла до зоны кирпича, которая была пропитана гидрофобом. А в гидрофобизированном кирпиче вода не может перемещаться в капиллярах. Для этого и применяют гидрофоб. Вот вода на своем пути из тела кирпича наружу и останавливается на границе зоны пропитки гидрофобом. Приходит мороз, расширяет эту воду на 9% и лед отталкивает пропитанную гидрофобом часть кирпича (пластинку) образуя на поверхности кирпича трещинку. Я уже тут писАл, что такой отстрел пластинок кирпича часто бывает, когда стены фасада покрывают гидрофобом с одной стороны стены и оставяют дом зимовать без крыши. Или когда гидрофобизируют кирпичные цоколи, который тянут капиллярную воду из грунта. Трещинка - это связь с воздухом. А это значит, что в дальнейшем по мере смачивания стены в этом месте, соленая вода, выходящая из кладки может испаряться, а значит в трещине могут появляться соли. Если нужно нарисовать схематически как это происходит - могу. Еще раз по всем стенам. Я грешу на : - или нетотальную гидрофобизацию - или на местную потерю гидрофобизирующего эффекта - или на появление в швах кладки трещинок, которые не может "прекрыть" своим действием гидрофоб. Последнее. Я - не сторонник гидрофобов на водной основе. Это по опыту применения. Надежней, дольше и эффективней работают гидрофобы на органических растворителях. Добавлено через 1 минуту Спасибо! Но зря Вы меня на землю опустили. Так хотелось чуда......

мастерок, какие у меня мысли. Я сам не люблю сухую стяжку. Очень противоречивый продукт. Но сложилась ситуация, что Tarantino не видит другого выхода как упрочнить стяжку. Видимо у него для этого есть причины. Если Tarantino будет клеить доску на уциновский клей,то я решил посмотреть, так как Уцин меряет прочность стяжки. Посмотрел здесь : uzin.ua/technology-flooring/videos/ Увидел, что измеряют они прочность поверхности стяжки, а не прочность стяжки в теле. Если Tarantino сейчас ходит по стяжке и не продавливает её каблуками своих туфель, то прочность стяжки достаточная для хождения по ней. Если Tarantino положит на стяжку доску, то давление на стяжку от любой нагрузки упадет существенно. Можно сказать в разы. То есть, у стяжки не будет причин прогибаться из-за разрушения её нижнего рыхлого слоя. Верхняя , усиленная эпоксидом "корка" будет также распределять нагрузку по большей поверхности. Теперь о сдвигах. Тут сдаюсь. Я не знаю крутит ли половую доску. Я не знаю будет ли доска при постоянной влажности расширяться-сужаться. Но здесь может помочь снизить эти не нужные нагрузки на стяжку клей для паркета. Так как его позиционируют как эластичный. А значит демпфер. Учитывая все это я рискнул предложить Tarantino попробовать применить наш эпоксидный грунт , первый слой которого сработает как упрочнитель (вопрос на сколько он проникнет зависит от плотности поверхности стяжки), а второй слой как адгзив (с песком) так как я не знаю, сколько времени стяжка будет ждать доску.

Золотые слова. Поэтому корочка должна быть потолще. Я в личке Вам отпишусь как сделать.

Рискну предложить Вам вариант. А то получается какая-то безвыходная ситуация. Перед тем как приступить к упрочнению Вы можете сделать пробное нанесение на небольшом участке. Это Вам обойдется в 242 грн.(материал) Потом, если Вас устроит эффект (по идее Вы получите очень прочную корку с приклееным к ней песком для надежного прилипания клея к поверхности), то дальше 1 м кв Вам обойдется где-то в 50 грн квадрат. ВАЖНО! Таким образом Вы получите прочный поверхностный слой толщиной около 5-8 мм. При этом, если кто-то придет проверять стяжку Шмидтом, то марка 300 гарантирована. Эти горцовочные стяжки очень хитрые штучки.

На первом особо эффектно. Телепортация кладочного раствора в тело кирпича. Копперфилд отдыхает. Есть мысли. Но это утром.

На всякий случай добавлю. Если вдруг укладчик пойдет на такой разводт (тут был один укладчик, который предполагал, что наличие упрочнителя как-то влияет на адгезию ПУ клея к поверхности), то попросите у него технический бюллетень на этот клей (или возьмите его в сети) и там Вы прочитаете, что полиуретановые клеи для паркета и доски позволяют это делать на любые цементсодержащие основания (в т.ч. полы с подогревом), существующий деревянный пол, керамическую плитку, мрамор, мозаику, металл. Добавлено через 7 минут Вы предлагаете заняться этим Tarantino? Я про "испытания" его стяжки?

Для начала узнайте у укладчика как он будет определять прочность стяжки. Там два возможных способа или бить специальным молотком или царапать специальным гвоздем. С другой стороны, вот Вы укрепили стяжку. Вам показалось нормально. Пришел укладчик, что-то померил и сказал не подойдет. Что дальше? Вы не хотите укладчика нагружать упрочнением из-за экономии, так как боец сделает это укрепление по-багатому?

Видимо Вам не везло. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3211733&postcount=43 Добавлено через 3 минуты Скажите, а как Вы проверите стала ли стяжка достаточно прочной для трехслойной доски? Добавлено через 1 минуту Есть целый класс эпоксидных грунтовок на водной основе. Их "разбавляют" водой.

Это просто куски цементного раствора. Убрать его можно механически (шпатель, наждак), то, что не снимется (сделать водный раствор любой пишевой кислоты) и смыть. Потом промокнуть влажной губкой. А затирка у Вас неподецки дала усадку. Вся в трещинах.

Можно запросто!