Propeller

Демонтаж наружных стен означает ломай дом и строй новый. Это не обязательно делать, если речь идет о капиллярном подсосе. Есть специальные жидкости для перманентной блокировки подъема воды по телу стены. Более того, можно сэкономить на работах и сделать самому.

Т.е. фактически на невысохший грунт наносите? Да. Сюда же относятся стыки ГКЛВ и ОСП? У меня фальшстены в санузлах придётся частично зашить ОСП (в местах инсталляционных модулей унитазов - тоже для жёсткости, раз уж плитки не будет), а частично гипсом. Правильно я понял Вашу мысль, что и в этом случае мне не нужно швы шпаклевать и при использовании сплошного армирования сеткой по этим плоскостям - особо не париться? Да. Тем более все эти элементы у Вас будут маленькими.

Вам выше Tymalex подсказал. Пробурите в мокром месте горизонтальное отверстие. Если бур выдает влажный ракушняк из тела стены, значит - это капиллярщина. Я просто никогда не работал по ракушке. Не знаю как пыль ракушки себя ведет, когда ракушняк влажный. Кирпичная пыль становится пастой.

1. Я Вам уже писал, что у нас есть MS герметик www.isomat.eu/product/flex-ms-45-2-en/. С относительным удлинением на разрыв 500% и восстановлением формы после деформации в 95% (у Вашего всего 60%). И он может наноситься на слегка влажные основания. Но даже этот герметик нас не устраивает своей эластичностью. Поэтому мы предпочитаем полиуретаны. 2. Я этот сногсшибательный ролик помню. Я помню, что я Вам советовал сделать такое испытание для того герметика. Вот так. . Мы это делали с ПУ. Если хотите могу повторить и показать Вам видео. Зальете себе на сайт. 3. Потому еще раз подтверждаю - дубовый. Добавлено через 20 минут 1. Я Вам далл ссылку на оригинал TDS. Читайте и не верьте переводам. 2. Ломалось дерево. При демонтаже это нормально. Есть небольшой опыта разборки клеенных деревянных конструкций. Ни разу не получалась разъединить два деревяшки по месту склеивания. Если пишут, что продукт паропроницаеый, то обязательно нужно указывать в описании как минимум коэффициент сопротивления паропроницанию. Для Вашего кругозора. Паропроницаемость для герметиков - это абсолютно ненужное качество, ну как для кирпича относительное удлинение при растяжении. Поэтому никто не стремиться делать герметики прозрачными для пара. Я Вам дал скриншот с документа, где указан состав MS модифицированных герметиков. Могу дать ссылку на документ. Давайте ссылку на источник откуда Вы взяли состав "Вашего" герметика. И еще в MS герметиках в качестве вяжущего применяется на полиуретан. Нет, дружище. Я не спорю, что у Вас есть опыт по дереву. Но я Вам уже говорил, когда Вы выходите на рамки деревянной тематики и начинаете универсально гусарить в темах, где Вы что-то слышали и я это буду замечать, то буду Вас корректировать. Важно : для уплотнения соединений в "мокрых" помещениях всегда нужно применять герметики и покрытия, в состав которых входят химические компоненты, препятсвующие появлению грибковых образований. Эти свойства должны быть указаны в техническом описании продукта. Аминь.

Я Вам советовал не читать русские переводы. А выучить простой язык и читать оригиналы. Tenalux-118-S-ENG.pdf

Итак Вы рекомендуете поступить нестандартно и применить MSполимерный герметик как герметик с функцией antifungal для ванной комнаты. Я по традиции зашел на сайт производителя. Вот ссылка на описание герметика, который Вы позиционируете как санитарный. А это специальная группа герметиков. tenaglass.lv/wp-content/uploads/2013/09/Tenalux-118-S-ENG.pdf 1. Эластичность (относительное удлинение при разрыве) оказывается не 450%, а не менее 190%. Откуда 450%? Я Вам писал, что MS герметики дубоваты. 2. Прочность на разрыв всего 0,6МПа. Вот так себя ведет акриловая ванна . О прочности стальных и чугунных думаю не стОит. Если Вы имели прочность сцепления MS герметика с акрилом, то я не нашел величину адгезии в описании. Есть только отзывы Бониса, который пробовал герметики для сливных сифонов душевых кабин без поддонов. MS герметики его опечалили своей адгезией к пластиковым сифонам. Герметик, который Вы позиционируете как на все случаи жизни,судя по описанию, хорош для дерева. 3. Теперь вишенка на торт. - Где Вы прочитали, что этот герметик паропроницаемый? Я не нашел это в описании. Ни в таблице хар-к , ни в Main properties этого нет. - дайте мне описание хоть одного герметика в свойствах, которого упоминается его паропроницаемость. За почти 20 лет в ГИ я таких не встречал. - ниже на рисунке 26-1 видно, что герметик отделяет зону А (сухую) от зоны Б (мокрой). При этом плесень, естественно, образуется в мокрой зоне. Каким образом фантомная "паропроницаемость" герметика будет способствовать осушению поверхности герметика в зоне Б? Каким образом пар, который гипотетически будет идти из сухой зоны в мокрую будет осушать мокрую зону? Вы , видимо паропроницаемость спутали с пористостью (водопоглощением). Действительно на пористых основания редко растут грибы. Из-за того, что поверхность впитывающих оснований недостаточно влажная. Попав на поверхность пористой , к примеру, штукатурки, влага сразу распределяется в её объеме и поверхность очень быстро высыхает. Поэтому все подвальные помещения всегда отделывают пористыми штукатурками и красками, не препятсвующими избыточной влаге приникать в штукатурку. 4. Если бы соотношение наполнитель (мел) и вяжущий (MS полимер) были бы такими, который указали Вы, то выдавить герметик из картриджа вряд ли бы получилось. Их пропорция обычно почти 1:1. Ниже табличка 26-4. Ниже для интересующихся. Рисунки 26-2 и 26-3. Желательно наносить герметик так, чтобы не образовывалась канавка в месте герметизации и вода могла легко стекать с герметика.

Я все образцы делаю на ДВП. Из-за её впитываемости грунтую 2 раза Юни-Праймером. Первый раз грунтую сегодня на завтра. Второй раз за 15-30 минут перед нанесение Флекса. По фанере тоже можно за 2 раза. Не столько из-за адгезии, а для сохнанения воды в свежем Флексе. А под Флекс шпатлевать не нужно. Работаете им только, если встреча материалов разной природы, то проармировать полоской. Кстати, попробовали какою-то фасадную стеклосетку той же 160 г плотности.Жесткая. Оказывается одинаковая плотность не означает одинаковые механические хар-ки.

В этом случае не вижу препяствий в применении ПСС.

Я же Вам написал, что необходимость вентзазора зависит от типа утеплителя. Давайте покувыркаемся в этом калькуляторе. В калькуляторе уберите пароизоляцию и добавьте между ватой и ОСБ вентилируемую воздушную прослойку где-то 50 мм. И посмотрите что получится. www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=2200&le0=1&lt0=0&mm0=4&ld1=3000&le1=1&lt1=0&mm1=278&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=240&le3=1&lt3=0&mm3=569&ld4=70&le4=1&lt4=0&mm4=409 Можете зазор уменьшить до 30 мм. Вариант с ЭППС без вентзазора www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=2200&le0=1&lt0=0&mm0=4&ld1=2000&le1=1&lt1=0&mm1=596&ld2=240&le2=1&lt2=0&mm2=569 Добавлено через 4 минуты 1. На стяжку с уклоном можнонаносить ГИ где-то через 1 месяц. За это время в "губке" полусухой стяжки хорошо накапливается вода от дождей. Верхняя корочка не дает ей быстро испаряться. Дождаться нужной влажности для нанесения ГИ сложно. 2. Дальше трещины. Они могут появляться на этих стяжка и через пару месяцев. Мы не берем кровли с сухой стяжкой в работу.

1. Вентиляция - это всегда опция, которая зависит от свойств утеплителя и ГИ. 2. Полусухая стяжка на кровле - зло.

Мы просто меняем "уклонообразующую" ЦП стяжку по утеплителю на её деревянный аналог, с уже интегрированным в нее утеплением и, при необходимости, вентиляцией. Как минимум на кровлю не придется таскать тонны песка и цемента.

Великолепный и простой вариант. - ГИ - ОСБ - вентзазор со связь с атмосферой (2-4 кровельных вентилятора ) - утеплитель "низкой плотности", уложенные между "лагами" (укладка лаг крестообразная) - пароизоляция (опция) - ЖБ Тут сошлюсь на опыт.

Есть в английском языке такое прилагательное sophisticated. Ваш вариант можно им охарактеризовать. Что Вам не дает поместить утеплитель над ЖБ?

Тут несколько раз упоминалась износостойкость паркета. Износ значит потеря толщины покрытия со временем вследствие разрушения и потери поверхностно слоя из-за трения скольжения. Речь идет о паркете , не покрытом защитным лаком ? А такое бывает? Ведь паркет всегда покрывают чем-то защитным (воском, лаком). То есть, изнашиваются именно покрытия. И места износа ("залысин"), видимо, сразу меняют всю красоту и хозяин понимает, что пора нанести новый слой защиты. То есть, до износа самого дерева дело не доходит. Если так, то зачем эта хар-ка?

Я так понимаю ЖБИ - это плита перекрытия. Если так, то зачем под ней (в помещении) вентзазор. Вентзазор предполагает связь с атмосферой. То есть, намек на сквозняк. Вы же не зря на утеплитель укладываете ветрозащиту.

Можно. 1. Грунт пока теплый. Думаю в месте траншеи он не особенно охладился. 2. Конечно желательно заказать заводской бетон. Они кроме противоморозных добавок делают "зимний" рецепт бетона. Заказывайте не ниже М250. 3. Пленка Вам и нафиг не нужна.Лучше на первых 3 дня надземную часть (ту, что в опалубке) утеплить (сеном, соломой, ветошью, картоном......) 4. Через 3 дня опалубку снять.

1.А Вы можете нарисовать план Вашего дома с примыкающими соседями и влажными стенами. Просто эскиз. 2.Подъем на 1 м идет по на всех стенах. То есть, высота подъема влаги одинаковая. Да? 3. Можете сделать фото стены с расстояния метра 2. Чтобы было понятна картина и глянуть швы. 4. Вы когда увидели эту "квартиру" в первый раз на стенах (на отделке) была эта метровая полоса (шелушение отделки)? Почему стпрашиваю. Если это капиллярщина, то остановить её будет не дешево.

Немного не по теме, но про бетон, его неизбежную карбонизацию (что хорошо для бетона, но плохо для арматуры) и ......экологию. Цемент может очистить атмосферу от парниковых газов www.fainaidea.com/nauka/jekologija/tsement-mozhet-ochistit-atmosferu-ot-parnikovyh-gazov-114889.html Так что, бетонируем. Это делает планету чище.

Не все написанное понял, но понял, что что-то круто. Рад за Вас.

Ту, которая с насечкой монтируют на основную (получаем 2 слоя) или её вписывают в общий ковер?

А если , к примеру, на кровле есть оборудование, которое нужно периодически обслуживать. Делают ли какие-то "тропинки" к ним из материалов, защищающих мембрану? Если да, то из какого материала? К примеру, какие-то деревянные "тропинки" можно или бетонные дорожные плиты 50х50?

А в чем тайный смысл? Вы нанесли тонкий слой полимерцемента на (по Вашим словам) все еще пылящую (пыль - это разрушающийся верхний слой) стяжку. Я так понимаю, что клей с повышенной эластичностью будет приклеен к пылящей стяжке через тонкий слой см-11. Вы уверены, что см-11 не подведет в этом пироге? Ведь в итоге Вам нужно плитку приклеить к стяжке.

Еще микроцементная идейка для ванной комнаты.

Цементно-Песчаная. Побелка известью приветствуется.

На стенах у Вас должна быть пористая штукатурка. Она будет как бы регулировать влажность в подвале. При её избытке абсорбировать. Поэтому достаточно сделать ЦП штукатурку с добавкой Домолитом. Относительно вентиляции. Тут нужно быть осторожным в летнее время. Интенсивный приток теплого воздуха с определенной относительной влажностью в прохладный подвал может привести к избыточному увлажнению подвала.