Propeller

Этот грунт подойдет? www.isomat.gr/wp-content/uploads/2017/06/r-PRIMER-PU-100.pdf

Назовите штук 7 для выбора.

Если на стяжке не появляются трещины ПОСЛЕ нанесения на неё ГИ, то армирование - это для суперперебдеть. Поэтому если мы заходим на потрещавшую стяжку, то армирование - это просто как опция. Если под нанесенной ГИ стяжку не распирает, а скукоживает, то в её теле могут появится трещины. Стяжку никогда не распирает. Армирование имело ввиду стяжку. Армированию важно, чтобы ГИ сохранила свою водонепроницаемость. Армирование ГИ : - увеличивает прочность ГИ на растяжение. Задача армирования, чтобы прочность стяжки на растяжение бала такой, чтобы при сдвиге ГИ оторвалась от стяжки не порвавшись. - структура армирующего холста должна помогать ГИ при работе в в двух направлениях Кроме того, армирование формирует новую поверхность для ГИ, которая соединена со стяжкой эластично. Полимеры - это 3D (пространственные) молекулярные сетки, состоящие из длинных молекул с нежесткими связями. Поэтому, если говорить о мембранах, то если низ мембраны начинает двигаться со стяжкой, то до верха мембраны эти движения могут и не дойти. Демпфер. Если еще между слоями мембраны проложить армирующий холст (он клеится на первый слой и потом накрывается еще 2-мя), то он еще больше разгружает 2 верхних слоя от возможных подвижек основания. Итог : армирование позволяет не испытывать ГИ на прочность, а предоставить ей условия для комфортной жизни в жестких условиях плоской кровли.

Это просто были тимуровцы.

Относительное удлинение при разрыве 900%. Сейчас приведу немного не корректное сравнение, но если кровля имеет какой-то размер 10 м (длина), то мембрана ней можно растянуть до 100 м и только тогда она порвется. А 10 м стяжки под мембраной будет (тепловое расширение-сжатие) при перепаде температур 90С (-20....+70) менять свою длину в диапазоне 13 мм. Перепад температур - зима-лето. То же случается на каждом сантиметре контакта мембраны со стяжкой. Поэтому там запас по эластичности колоссальный. Я уже в кровельной теме показывал объект в Кривом Роге. Там видно, что Церезит 65 - это не кровельный материал . www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4321059&postcount=2461 Для покрытий, которые клеятся к основанию страшны трещины, которые появляются в основании, когда покрытие уже нанесено. Вот тут может рвать. При этом чем эластичней покрытие, там большую ширину трещины оно сможет выдержать под собой. Поэтому Евгений решил подстраховаться армированием ГИ. И правильно сделал. Добавлено через 15 минут Учитывая возможные сюрпризы от стяжек мы гидроизоляцию армируем www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=25 www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=24 На кровельных стяжках, которые уже потрещали и разгрузились мы "рискуем" выполнять работы без армирования. Трещины и швы заполняем герметиком, не мешая трещинам расширяться-сжиматься и дольше катаем покрытие. www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=22#prettyPhoto

Извините - сдаюсь.

Как обещал. Как минимизировать кёрлинг (от одного из источников). Косым шрифтом мои ремарки (в том числе и из других источников). Тут они пишут рекомендации для наружной , так и для внутренней работы. 1. Как можно меньше ВЦ. Кстати, я тут выше давал график о продолжительности и величине разных этапов усадки цементного камня. Так вот самая продолжительная и самая "мощная" усадка гидравлическая или влажностная не зависит от ВЦ. Если будет интересно - расскажу почему. 2. Применять максимально допустимое кол-во (которое не влияет на удобоукладываемость смеси и желаемую поверхность плиты) крупного заполнителя. 3. Если стяжка тянется по бетону или другой стяжке, то не класть пленку, а только смочить основание. Это позволит пористому основанию впитать первичный избыток воды из уложенного раствора и минимизировать выдавливание воды на поверхность при самоуплотнении смеси (это о цементном молочке). 4. При наружной заливке бетонных плит, если есть необходимость проложить под них полиэтиленовую пленку, о между пленкой п бетонной плитой проложить слой из щебня толщиной не менее 100 мм. 5. Количество портландцемента в смеси не должно быть выше необходимого. Для снижения доли ПЦ в смеси применять цементы с пуццоланом или шлаком. 6. Уход за уложенный плитой нужно обеспечивать как по поверхности, так и на швах и торцах плиты (стяжки). Если для ухода за стяжкой применяются жидкие мембраны, то их нужно нанести в два слоя (первый и второй слой наносятся перпендикулярно). 7. Если минимизация кёрлинга критична на объекте, то нарезать усадочные. Расстояние между швами не должно быть больше 24 толщин стяжки. То есть, если 6 см стяжка, то через каждые полтора метра. Ну....не знаю... 8. Если стяжка небольшой толщина, то ей по периметру армироваться сеткой, прикрепленной к основанию механически. Даже так 9. Армирование. Обычно достаточно до 1% . То есть, на 1 м куб раствора = 1 : 100 х 7850 = 79 кг арматуры на куб. 10. Чем толще стяжка , тем меньше вероятность кёрлинга. 11. Определенные типы "дышащих" (поверхностных) герметиков и покрытий нанесенных на плиту могут работать для минимизации разности влажности (в теле плиты) и снизить кёрлинг .

Если в этом году срастется посотрудничать на кровле, то можете смело под нас делать стяжку на 400-м цементе.

Конечно. Там у америкозов 11 пунктов рекомендаций по "борьбе" с кёрлингом. Сегодня переведу и выложу сюда. Для информации. Еще. А Вы с типами (ПЦ, ШПЦ) и марками цемента экспериментировали? Добавлено через 5 минут Да. Можно и его. Только, если применять на второй день, то делать раствор 2 части воды 1 часть Адипласт. 1:1 делают, когда наносят на сегодняшнюю стяжку.

После "чухание" накрыть пленкой. Держать под пленкой 7-10 дней. Под пленкой не должно быть сквозняка. Водой в течение работы "парника" не поливать. В стяжке итак избыток воды.Через 7-10 дней снять пленку и дать возможность стяжке терять лишнюю влагу. Если стяжку не планируете накрывать финишным покрытием в течение ближайших 2-3 месяцев, то лучше вместо пленки нанести на поверхность так называемый консерватор влаги. Он обеспечит медленную сушку стяжки без разницы влажности стяжки по её толщине. Это позволит минимизировать риск усадочных трещин и бухтения (кёрлинг). Кроме того поверхность стяжки не будет пылить и разрушаться при её эксплуатации до финиша. Коротенькая цитата из рекомендация NRMCA (Американская Ассоциация Готового Бетона) Certain types of breathable sealers or coatings on slabs can work to minimize moisture differentials and reduce curling. Определенные типы "дышащих" (поверхностных) герметиков и покрытий нанесенных на плиту могут работать для минимизации разности влажности (в теле плиты) и снизить кёрлинг (искривления плоскости плиты). ПС Во времена СССР в качестве покрытия для сохранения баланса влажности свежей стяжки по толщине использовали мату из соломы, смоченные водой. Это позволяло влаге выходить из стяжки медленно, а значит, правильно.

Надежно. Проверено. Полиуретановый герметик в качестве шпаклевки в тех местах, где можно шпатлевать. Сквозные дыры : полиуретановая мастика с армированием специальным холстом. По сути холст создает новую поверхность над дырой. ЗамкИ (места нахлеста) ПУ мастика с армированием. Просто. Дешевле Работы можно выполнить своими силами. Дешевле, чем заказывать эти работы на стороне.

В рисунках. Там видно, что при таком решении источником появления влаги в доме может быть пол или капиллярный подсос из бетонного фундамента в кирпичную стену. Это бывает, если горизонтальная гидроизоляция (черный участок на картинке) перестала работать. Гидроизолировать цоколь 30-летнего бетона нет смысла. Рисунки выполнены в масштабе. Толщина утеплителя 100 мм.

Я в рисунке volusik не увидел мембраны. Там есть полоска рубероида, который хотят обернуть вокруг нижнего торца пенопласта и приклеить на мастику.

Два фото о высоте парапета и варианте парапетной воронки (вернее выреза-желоба). На первом фото посмотрите как на кровле пляшет высота парапета.

Тогда придется тратиться на ХОРОШИЙ герметик для герметизации этой горизонтальной щели. И (ГЛАВНОЕ) не факт, что в тех условиях (неконтролируемый подсос влаги по контактным материалам) он продержится долго, не оторвавшись от одной из поверхностей. Кроме того, герметик будет работать не только на растяжение-сжатие, но и на сдвиг. Второй вариант. Пусть затекает. Тогда оставляем горизонтальный зазор. Да и дому больше 30 лет. Не думаю, что там что-то уже будет пучить. Это я про 1 см - мало.

1. Зачем Вы планируете низ пенопласт опирать на стяжку? 2. Цоколь и отмостка должны жить каждый своей жизнью, не влияя друг на друга. Поэтому нужно сначала полодить ФЭМы на бетон. Потом утеплить фасад и цоколь, как его нижнюю часть. При этом пенопласт не должен касаться брущатки. Сделать зазор около 1 см. Потом заниматься отделкой цоколя. Суть : отделка и утепление цоколя должны работать как навес над местом примыкания отмостки к цоколю.

Сергей, Вам бы для потолков бойцам...... ходули. А?

Я так понял под трубу в стене делают штробу, чтобы труба было заподлицо со стеной и потом утепление и отделка.

Так Вы там вроде как Спасибнули www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4320797&postcount=2456

Дружище, я дал вариант не привязанный к каким-либо высотам. Ни к нижней точке , ни к верхней. Принцип простой : парапет должен быть минимально допустимой высоты. Его может и не быть, но он нужен для сбора воды в точку, а не слива по линии обрыва воды с кровли (скатный вариант). Для определенной эстетики вида с кровли (кромка делает объект более аккуратным) и для удобства выполнения стяжки с уклоном и законченности верха фасада (горизонтали). Относительно трубы в парапетет. Не имеет значение ширина стены. На что она влияет, если не делать отверстие в парапете, а сделать просто прорезь-желоб? Имеет значение только простота доступа и контроль герметизации этого "узкого места". Рабочий видит слой гидроизоляции при нанесении. Он работает сверху, в удобном положении. Он видит возможные непрокрасы. В процессе эксплуатации есть полный контроль над целостностью ГИ. И в случае необходимости можно просто, очень просто исправить дефект. В случае с трубой Вы не контролируете положение дел внутри парапета , в месте,где проходит труба. Есть риск ржавления трубы со временем как минимум. Вспомните историю Мастерка о вмурованой ВЕРТИКАЛЬНОЙ!!!!! трубе. Еще раз. Я даю гарантии на работу. А гарантия - это трата собственных денег. Поэтому мы всегда ищем решение , позволяющее нам без особых усилий для нас и переживаний для клиента быстро устранить глюк. Поэтому мне нравится желоб с парапете, а не вмурованная труба. Причина простоя - так все под контролем. А для гидроизоляции - это очень важно.

Спою. О высоте парапета как требования архитектора не рассматриваем. Парапет рассматривается как забор, через который сложно упасть. Но в этом случае его высота должна быть не ниже 120 см. Близка к центру тяжести человека среднего роста. Если нет ни того, ни другого требования, то высоту парапета целесообразно делать минимальной. 1. Экономия на материале и трудозатратах - меньше площадь. 2. Как здесь отмечалось нет зон разряжения и, как следствие, мест скопления снега, листьев и т.д. 3. Упрощается поднятая здесь проблема с парапетной воронкой. Сложность её изготовления. Ниже на рисунках вариант "конструктива кровли" на ГБ стене. Высота парапета получается около 140 мм (если толщина стяжки в нижней точке 60 мм). Под парапетную воронку в этом случае можно просто сделать вырез. Это позволит зряче качественно обмазаться в этой зоне и применить до боли примитивную железячку из оцинковки, которую можно сделать у себя "на кухне". Такие "языки" на наши объекты (если в этом есть необходимость) мы делаем у себя в мастерской с помощью ножниц по металлу, тисков , обрезков доски и молотка за минут 10. Язык устанавливается до нанесения гидроизоляции и при мастика наносится единым слоем как на кровлю так и на слив (язык). Получается бесшовный вариант.

Под ватой должен был быть паробарьер. Это пленка с повышенным сопротивлением прохождению пара (Sd более 25 метров). Не имеет значение какой стороной её класть. Там нет внедренных обратных клапанов. Естественно она и водонепроницаема. На вате должна лежать гидроизоляционная пленка с пониженным сопротивлением паропроницанию. У них Sd около 1 м. Она не пропускает крупные частички жидкой воды, но дает разряженной воде (пару) выходить из ваты. Поэтому по идее пар из ваты должен был проходить гидробарьер и сдуваться в атмосферу сквозняком между продухами. Тоже не имеет значение как какой стороной её класть.

Прижимная планка для профилированный мембраны не выполняет функцию "прикрепить к стене". Она выполняет функцию "чтобы не залилось за воротник" и держалка верхнего торца мембраны, чтобы он под свои весом на начал наклон от стены. Здесь хорошо видно как она работает static.rueduchantier.com/images/2016/04/montage-clip-DELTA-MS.jpg Не забывайте, что слой щебня (пригрузочный балласт) водопрозрачный. То есть, на нем не будет стоять вода (она может стоять только в нем). Поэтому заводить мембрану выше верха щебня нет смысла. 10-15 см захода на стену (цоколь) вполне достаточно. Кроме того, она не любит УФ, поэтому пусть щебень прячет её от солнца.

То они испытывали несущую способность плит перекрытия параллельно Или проверяли герметичность гидроизоляции парапетов. Кстати о парапетах. Вернее об их высоте. Какой она должна быть и почему? Вроде как никто не обсуждал тут этот вопрос. Если не лень порассуждать на эту тему, давайте.

Тю. Вы как-то напряглись. Если после работ не потекло, значит гидравлические испытания прошли. Фирма-подрядчик не допустила брак при выполнении работ.