Propeller

НЕТ! Не надо утеплять!!!!! Сделайте просто теплую отмостку.

Тогда : - грунт = Праймер ПУ100 - герметик = Флекс ПУ30 Применение жгута из вспененного полиэтилена просто облегчит (дополнительно снизит напряжения при растяжении) в месте примыкания.

Тарас, а чем Вы планируете покрывать кровлю? Каким материалом?

т.е. по неровностям 1-3 мм можно не париться? Я бы спросил на какой длине. Но не буду. Не париться. Мы всегда по умолчанию стяжки шлифуем наждаком. www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=22 Но это для снятия "молочка". а что это дает? если надо, то надо, но все таки интересно... Ну теперь я должен рассказать всемирно принятую технологию не только обмазочной, но даже оклеечной (еврорубероидной) ГИ. Посмотрите любой узел примыкания кровля-парапет любой плоской кровли. И вы увидите, что там нет угла 90 град. Если об обмазке, то : - мы увеличиваем расстояние между точками крепления ПУ мембране к вертикальной и горизонтальной плоскости. Тем самым снижаем напряжения в мембране при её растяжении (стяжка дала усадку, а это неизбежно, стяжка просела). Если нужно растянуть резинку длиной в 1 м на 1 м, то резинка страдая испытывает относительное удлинение 100%, если Вам нужно растянуть на этот же 1 м резинку длиной в 10 м, то она покуривая испытывает относительное удлинение 10%. Изобразил на рисунке. - выкружка позволяет уйти от избыточно толстого слоя материала (толстый материал - не эластичный) в углу или от его отсутвия. Нанося материал на выкружку Вы контролируете непрокрасы и толщину ГИ. тут расстояние, я так понимаю по 15 см вверх и по горизонтали будет достаточно? Это Вам решать. Посмотрите по ссылке выше на какую высоту там поднимались. холстом заходить на вертикаль? Нет. 1. Не нужно. 2. Есть вероятность появления вертикальны открытых морщин. Будет затекать за воротник. 3. Замучаетесь и начнете всех ненавидеть. и какой нахлест должен быть между полотнами? Мы делаем 50 мм или делать в стык? Можно. в каких пределах можно корректировать? на сколько см можно ошибиться при раскатывании? У Вас полосы должны идти параллельно (как обои). Если этого не будет, то придется вырезать треугольники и вклеивать между "развилкой дорог". Так что понятия пределов корректировки нет. и можно ли, если вижу что холст пошел криво, отодрать и переложить? Да. ПУ-500 после его нанесенияпри +25С клейкий часа 3-4. Так что времени у Вас для уйма. имею в ввиду следующее.... люди, которые уже это делали, думаю без напряга уложаться в нормы расхода на м2, а вот если делаешь в первый раз, то расход может увеличиться, вот и интересет статистика, на сколько нужно брать запас материала, что б потом недокупать, но и что б не осталось слишком много... Статистики нет и такого понятия как "запас материала". Расход ПУ-500 при армировании = 2-2,2 кг на 1 м кв Площадь кровли тоже постоянна. Опишите мне ситуацию, когда Вам понадобится больше материала, чем Вы планировали.

1. какова допустимая глубина неровностей, которой можно пренебречь? понимаю, что увеличивается расход материала, но иногда проще долить немного резины, чем делать "зеркало". Толстый слой резины сделает её уродливо пористой (как губка). Поэтому применять её как нивелирмассу не стОит. Если Вы будете армировать, то по сути Вы сформируете новую поверхность для гидроизоляции. За раз слой должен быть не более 0,7 кг на 1 м кв 2. ткните в пост с описанием процесса. Не помню где писал. 1. Сначала работам по примыканиям всех вертикалей к плоскости кровли. Это парапеты, стена дома, надстройки, трубы, мачты and so on. Наносим выбранный Вами грунт за один слой с заходом на вертикаль и горизонталь. Ждем когда грунт перестанет пачкать палец и скругляем все углы выкружкой. Можно без жгута. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3528274&postcount=168 Можно со жгутом. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4322967#post4322967 Если не успеваете сделать выкружку в один день с грунтовкой, то можно спокойно перенести процесс на день-два. 2. На следующий день после работы с герметиком наносим на огрунтованную поверхность ПУ-500 за 2 слоя. На вертикаль нанести 3 слоя так как за раз толстый слой будет стекать. Поэтому выходим на толщину количеством слоев. 3. Грунтовка плоскости кровли. 4. На следующий день приклеиваем к кровле полиэстеровый холст. И тут есть тонкости. Вам желательно будет избежать появления морщин и соблюсти параллельность полос холста (вспоминаем обои). Поэтому наносим слой ПУ-500 с расходом 0,5 кг на 1 м кв. И накатываем на него рулон. Потом возможно нужно будет корректировать положение холста. После этого рулон прикатываем сухим валиком к поверхности. Эту работу лучше делать вдвоем. В итоге поверхность холста должна смотреться как здесь на 4-м фото.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=25#prettyPhoto То есть, она не должна быть полностью пропитана ПУ. Для новечка работа еще та..... После этого приступаем к нанесению слоев ПУ не завтра, а послезавтра. Холст должен хорошо прилипнуть к поверхности. 5. Послезавтра Вы выходите на кровлю и можете увидеть морщинки. Их можно просто срезать и эти места зашпатлевать герметиком. 6. На холст нужно нанести оставшиеся 1,5-1,7 кг материала на 1 м кв. Это можно сделать за 2-3 слоя. Наши любят за 3. Вроде все. 3. какие сроки (минимальные и максимальные) между каждым этапом. И какие требования к погоде. Грунт - герметик = 48 часов (не критично) Грунт - ПУ = 48 часов (не критично) Пу-ПУ = от завтра до нескольких лет. Погода. Старайтесь, чтобы в течение ближайших 8 часов не было дождя. Это уже при нанесении ГИ. ЕСли пойдет дождь по холсту, то подождать когда он просохнет. Это полиестер, он с водой легко прощается. Вспомните стирку спортивной одежды. 4. какой зазор по материалам лучше иметь, с учетом того, что делаю первый раз. Вопрос не понял.

Картинки внизу. На поверхность блоков можно будет нанести цементную гидроизоляцию, если в этом появится необходимость в процессе эксплуатации.

На профилированную (шипованную) мембрану есть смысл тратиться только если Вы строитесь на песке, сезонный УГВ ниже основания дома (фундамента) или у Вас предусмотрен пристенный дренаж.

Инверсионная. Утеплитель над гидроизоляцией.

ngstil, кто это тут писАл? Вот и Вы начали флудить... Да! Флуд - он сладок

Из недавнего. Июль. Киев. Улица Редутная. Осмотр объекта. Верхний слой рубероида уже снят. Это я к тому, любой рубероид достойный кровельный материал.

Вот эта пара уточнений. Слегка противоречивых, после которых ТС опять задаст вопрос "Так грунтовать или нет?". Поэтому чуть модифицирую Ваше и поддерживаю : Любой советчик в конечном итоге ни за что отвечать не будет. Решите для себя - стоит ли риск дополнительных затрат или нет и делайте так как считаете нужным.

1. Вам нужна только ГИ стен или полная гидроизоляция погреба? 2. Фундамент под блоками какой ленточный или плита? 3. И вообще бетонные пол есть у погреба ? (и такое бывает)

Ну вот взяли и Хенкель обидели. повторю еще раз, грунткраску после первого цикла зимы обновить однозначно! Где это написано , бывший технолог на Хенкель? Цитату из официального документа. Грунткраска не является финишным покрытием и требует защитного слоя! А Baumit утверждает обратное. Консервирующий слой это временная позиция Вы же бывший технолог на Хенкель. Значит где-то инженер-химик. "Временная" - это не из техники. Это из беллетристики. Поэтому "временная" на сколько? Давайте ссылку на кол-во дней, месяцев, лет. ограниченная возможностью сопротивляться агрессивным средам, Перечень агрессивных сред. перепадам температур и т.д. и т.п. А под сантиметровым слоем штукатурки грунт не мерзнет, ему не жарко? Если дадите мне документальный подтверждения - подниму руки вверх. Если нет - балабол.

Я не верю. Докажите. Пока я читаю технический бюллетень UniPrimer. Там и слова нет об "обновить" после зимы. Хотя коммерческий смысл эта бы фраза имела. Читайте технический бюллетень. И второе. Ну нанесли вы еще один слой UniPrimer. Зачем? Снизить водополощение итак невпитывающего основания? Упрочнить основание? То есть попытаться, впихнуть еще полимер в поверхность основания? У любого действия должен быть смысл.

1. Уверяю, что БАРТЕР-СТРОИТЕЛЬСТВО никогда не встречался с подобной ситуацией. Все выводы сделаны исключительно на "столько времени" и "не является финишным покрытием". Особенно убедила вот это "взаимодействия с средой". БАРТЕР-СТРОИТЕЛЬСТВО, с какой средой? что за взаимодействие? 2. Повторяю : задача грунта модифицировать поверхностный слой (1-3 мм) основания. В его задачу не входит формирование пленки. Она может быть только при перерасходе грунта. И это нарушение технологии. Грунт (полимер), находящийся в структуре основания есть его составная (интегрированная) часть. На стиролакриловые полимеры стойки к перепадам температур в нашей клим.зоне. Тем более, даже после закрытия огрунтованной поверхности финишем грунт так же будет испытывать перепады температур. Или штукатурка толщиной 10 мм - это утеплитель ? УФ. Находясь в теле основы стиролакрил (который итак стоек к УФ) находится под "зонтиками" частиц минерального каркаса. А двуокись титана, входящая в состав UniPrimer выполняет ту же защитную функцию. 3. Опять повторяю. Надо еще раз проверить насколько изменились и изменились ли свойства (водопоголощение) поверхности. А потом принимать решение. 4. БАРТЕР-СТРОИТЕЛЬСТВО, вы уверены, что адгезия UniPrimer к невпитывающему основанию (уже огрунтованному основанию) достаточна? Ведь эти грунты применяются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по пористым впитывающим. 5. Ну и последнее. Это фраза из описания продукта : Також ґрунт-фарба UniPrimer застосовується для консервації штукатурних покриттів та систем скріпленої теплоізоляції фасадів на зимовий період і може слугувати як самостійний декоративний шар. Поґрунтована основа має вигляд білої шорсткої поверхні. Поэтому rostlav поплескайте водичку на фасад сначала.

А по проблеме ТС Вам есть, что сказать?

Вы написали, что мочили стену и она по сути "гидрофобная". Когда это было? 1. После нанесения? 2. Вчера? Если первое, то повторите "мочить", то, что я Вам писал выше. Если после этого поведение стены будет таким же, что и три года назад, то мыть (обеспылить) и штукатурить. Если второе, то, читай выделенное.

Эти грунты на основе стиролакрила. Очень долговечной штуки.

Этот грунт применяется для для укрепления основания и выравнивания его впитывающей способности. Мозаичная на него наносится не ранее, чем через 24 часа. То есть, огрунтованная поверхность должна быть сухой и не липкой. Приклеивание штукатурки к поверхности обеспечивают радиспергируемые полимерные добавки в самой штукатурке. Поэтому, попробуйте смочить несколько участков стены (где-то по 2 м кв) и посмотрите насколько равномерно эти участки сохнут.

Грунт "(на основе кварцевого песка)". Это то, что принято называть бетон-контакт?

В каком варианте, на Ваш взгляд, дольше проживет горизонтальная планка? На Ваш вопрос. Можно наращивать и прямоугольником с бОльшей горизонтальной стороной, но эта консоль будет себя чувствовать хуже, чем она же с укосиной. Лучше уже в конструкции заложит запас по прочности, чем испытывать её на прочность.

Показал вариант на картинках.

А мебель у Вас из МДФ или чистое дерево? Эти панели из ПВХ. Вспоминаем из чего сделан каркас Ваших окон.

Забил в поиске "bathroom plastic wall panels". И оказалось, что очень распространенный тип отделки ванной. Вот видео по монтажу пластиковой вагонки на деревянную обрешетку. Я так понимаю ТС хочет уйти от мокрого выравнивания стен. Деревянный брусок или планка в помощь и :

Я ждал этот вопрос. Хуже..... Зависит от тог насколько битумная ГИ насыщена полимерами. Битумная ГИ - это паробарьер. Поэтому когда мы делаем ремонт стен подвалов снаружи находим участки еврорубероида , который просто прислонен к стене. Хотя лет....его наплавляли. Какие у Вас риски? Плохо, что разрушение кирпича в случае повреждения ГИ начнется со стороны грунта. И Вы это заметите, только когда начнет сыпаться фасадная часть. Хорошо, то, что у Вас несложный доступ для ремонта ГИ в случае появления проблем. Это не 2,5 м глубиной котлован рыть. Ваш забор выполняет функцию подпорной стенки. Вы бу могла вообще не делать ГИ, а просверлить несколько дренажный отверстий сквозь забор (или в кирпиче или в ленточке), и прижать обратной засыпкой к стене профилированную мембрану (шипами к стене). Вниз в зону дренажа бросить слой щебня фракции 5-20. Водя дренировала бы на улицу, мембрана бы не давала вводе и клаге контактировать с кирпичом и организовла бы вентзазор между собой и кирпичов шириной 8 мм. Это бы обеспечивало дополнительную аэрацию и сушку стены. Ща поищу картику и сброшу.