Propeller

Бетонконтакт - это смесь полимера с песком. После его нанесения поверхность должна быть наждаком. Его обычно колеруют в разные цвета. Могут и в розовый. Розового цвета и грунт Аквастоп от Эскаро. Это концентрат и Ваши предшественники могла просто нанести его слишком концентрированным и он настолько снизил впитывающую способность основания, что это повлияло на сцепление Силтека с основанием. Прочитал про RS-88. 1. Пишут, что только для ремонта местами. Он не предназначен 2. Пишут, что без добавки в смесь кварцевого песка фракции 2 мм нельзя наносить за раз слой больше 10 мм. У Вас 20 мм. Вы ремонтные места затягивали материалом без добавки песка? Если так, то будем надеяться, что пройдет и так. Я так понимаю, что речь идет о другой комнате. Я бы Вам посоветовал сошлифовать слои грунтовок, что нанесены до девственной поверхности существующей стяжки и сработать четко по технологии Силтек Ф-35, применяя тот (те) грунты, которые указаны в инструкции к тому продукту. Потому как в случае с дефектной стяжкой с Силтек Ф-35 к нему претензии спорные. Материал тянулся непонятно по какому основнию.

1. Швы. На стяжке делают не демпферные швы, а усадочные. Их делают на второй день после устройства стяжки. Если их не сделали, то уже смысла нет. Стяжка всегда дает усадку в той или иной степени. Поэтому на ней нарезают швы-провокаторы, чтобы он трещала по ним. В итоге, вместо неровных трещин имеем ровные швы. 2. Скользко-нескользко. Лак будет вести себя также как плитка. 3. Экология. Все лаки имеют гигиенический сертификат. После полимеризации все лаки инертны. Они применяются как защитное покрытие по микроцементым полам. У лаков на основе растворителя выше механические свойства. Но это важно для наружного применения, публичных мест (магазины, музеи....)

Если Вы хотите оставить идеально ровную стяжку, если Вас устраивает пол серо-цементного цвета, если Вам нужно только сделать поверхность стяжки износостойкой, стойкой к проливам масла, вина, кофе, воды, водки, коняька, уксуса и т.д., то на поверхность стяжки нужно будет просто нанести полиуретановый лак. Этот лак алифатический и не будет желтеть со временем. Варианты : - Ваниш ПУ-2К ВВ - лак на водной основе. Не особенно насыщает цвет стяжки, матовая поверхность. ekco.uaprom.net/p102636915-vanish-satin-komponentnoe.html - Ваниш ПУ-2К глянец - лак на растворителе. Насыщает цвет стяжки (вид постоянно мокрой стяжки), глянцевая поверхность. ekco.uaprom.net/p102636842-vanish-glyanets-komponentnoe.html - Ваниш ПУ-2К сатин - лак на растворителе. Насыщает цвет стяжки (вид постоянно мокрой стяжки), , приглушенно глянцевая поверхность. ekco.uaprom.net/p102636780-vanish-satin-komponentnoe.html Расход материалов эксплуатации в квартирах 250-300 гр на 1 м кв Вопрос по скользкости будет?

К герметику Вам нужна еще малярная лента. И уплотнять этот шов как примыкание ванны к стене. В сети много видео как это делать

Кстати в Леруа появился щебень фракции 2-5 мм. Чистый. Пробовал для своих "пасочек" - зачет.

Очень похоже на капиллярщину. Под слоем отлетевшей штукатурки должен быть белый "грибок". То есть, высолы. Единственный способ забыть о ней лет на 10 - это нанести санирующую макропористую штукатурку. При этом красить потом оштукатуренное место нужно исключительно или минеральнвми кпасками (есть краски на цементной основе) или красками с максимальной паропрницаемостью. Эти штукатурки работают только в случае капиллярной безнапорной воды. Если где-то над местом замокания свищ в трубе, проложенной в стене, то ищем свищ. Здесь можно почитать что это такое. ekco.uaprom.net/p100833033-marmokret-25kg-vysushivayuschaya.html

Слюни и сопли пропускаю. Остановлюсь на практической. Полезной части. Это адресовано не Жеке, а всем читателям. 1. Повторюсь. Клеящий слой с Адипластом не приклеит стяжку только к гидрофобной (водооталкивающей ) поверхности. То есть, к поверхности, которая не смачивается водой. 2. Если есть информация , что стяжка была для укрепления была прогрунтована водным раствором жидкого стекла (обычно силикат натрия). К примеру, мапеевский Просфас. Или в раствор для стяжки добавляли ЖС как добавку (редкость). А вам нужно эту стяжку выровнять тонкослойной стяжкой или нивелирмассой или приклеить плитку на цементый клей для плитки . То можно себя обезопасить от возможных сюрпризов с адгезией. Это можно сделать 5-10% водным раствором уксусной кислоты. А это или концентрированный или разбавленный водой столовый уксус. Нанести на стяжку. Дать пошипеть. И через 3-5 минут помыть пол водой. 3. При этом на стяжке не должен быть слой ЖС. Нет глянца. Для доказательства Женя приводит мою цитату, где я писал, что на клеящий слой с Адипластом нужно (или желательно) клеить толстые стяжки. Если Женя мою цитату не приводит, то Женя написал глупую дэзу. А это нехорошо. Сделаю предположение, что, возможно, никто не рискнул воспользоваться твоим советом. Потому как нет ни положительных отзывов ни отрицательных о твоих советах. Наверное, обидно. Пишешь, пишешь.... Добавлено через 14 минут Дружище, а скажите как себя повел бетонконтакт при демонтаже бухтящих участков. Он остался на поверхности стяжки или оторвался вместе с тонкослойной?

Выкладывайте скан "гигиены". Время пошло.

Тут не помогу. С гермобутила начался мой "бизнес" в Украине в 1990 году. Гермобутиловая фаза закончилась в 1992. Перешли на другую хрень.... Поэтому я давно не в теме. Я бы на Вашем месте не напрягался. Доступ к шву свободен и прост. Ремонт этого места еще более прост. В гидроизоляции главное недорогая ремонтопригодность. Так, что можно Ореол 2м. А чего нет?

Кстати, наш поставщик в этом году выпустил новинку. Ремонтные раствор, в качестве вяжущего в котором, есть цемент и какой-то "натуральный вяжущий". При этом пишут, что там минимальное кол-во RD порошков. Пока не говорил с ними на эту тему, но неужели потихоньку ТАМ планируют уходить от цемента? Я и о запасах известняка и о газе.... Натуральный вяжущий......

Женя, ты здесь позиционируешь себя как борец за экологичность отделочных материалов. Это похвально.Особенно ты рефлексируешь на слово ламинат. Грунт, на который,ты здесь дал ссылку имеет документ, который называется "Висновок державної санітарно-єпідеміологічної експертизи". Она, после проведения экспертизы образцов продукции,дает заключение о соответствии этого продукта СанПиН 6027А-91 "Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в строительстве и производстве мебели", ДСП-201-97 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць", "Рекомендации по применению полимерніх и полимерсодержащих материалов и изделий в строительстве". То есть, есть ли документ (такой синий листик), который подтверждает , что безопасность применения этого грунта. И разрешает его применять на территории Украины. Спасибо, Женя!

Там есть только одна тонкость. Решение с металлом долговечней варианта с герметиком. Хотя раз в 5-7-10 лет залезть и перепаковать тоже не проблема.

1. Сначала так : Лёгкие бетоны — это бетоны с плотногсть, которых не более 2000 кг/м куб. Смотрим плотность Силтека. Есть класс высокопрочных лёгких бетонов , прочность на сжатие которых превышает 25 МПа. Смотрим Силтек. Да и не в этом суть. При инсталяции ЦП плиты (стяжки) на деформируемое основание прочность на сжатие это стяжки вторична, а вот прочность на изгиб - вопрос номер один. Так как при приложении точечной нагрузки (хождение, езда, установка мебели, оборудования) к стяжке она начинает работать как балка на упругом основании. Положи любую деревяшку на деформируемое основание (минвату или надувной матрац) и походи по этой доске. Она будет прогибаться. Блин, все на пальцах заставляешь объяснять. 2. Прочел красное и твои намеки по Адипласту и понял, что таки рекомендацию нужно дать. Тонкослойные стяжки есть смысл приклеивать к основанию. Это можно сделать нанеся на основание клеящий слой с латексом Адипласт и наносить тонкослойную стяжку на клеящий слой методом "мокрый по мокрому".

Причина бухтения - это появление воздушного зазора между двумя стяжками. Есть зазор, нет опоры - есть работа на изгиб. Прочность на сжатие не при чем. Остальную твою ересь пропущу. Извини. царапая с усилием 10-15 кг Женя у тебя есть прибор для замера этого усилия? Думаю нет. Тогда хоть поделись ощущениями как это понять, что давишь рукой на гвоздик с усилием не менее 10 кг и не более 15. Да и задание cosie ты дал неверное. Он должен посмотреть где остался бетонконтакт на нижней стяжке или прилип к кускам верхней. Добавлено через 7 минут А прочность на изгиб и (на всякий случай - отрыв), нормируется в стяжках при укладке НА СТЯЖКИ разных напольных покрытий. Но эти нормы есть не в ДБН, а в действующих СНиП бывшего СССР и ещё лучше расписаны в нормах ЕС. В теме Мастерка я это много раз выкладывал в таблицах. 1. Ты действительно считаешь , что прочность на изгиб и отрыв это одно и то же? 2. Мне лень лазать по нормативщине. Из-за тебя пришлось залезть. СНиП 2.03.13-88 (упоминается в технических бюллетенях украинских ССС). Да и ты тут на него ссылался часто. Вот я и запомнил. 5.5. Прочность легкого бетона на изгиб для стяжек, укладываемых по слою из сжимаемых тепло - или звукоизоляционных материалов, должна быть не менее 2,5 МПа (25 кгс/кв.см). И ничего о прочности на сжатие. Мне что-то читать между строк?

NBB, смотрите основное опасение Andrei constructor было в качестве Вашего бетона, которое может привести к разрушению морозом , вернее переходами погоды через 0 (популярные +2..-3) верхнего слоя Вашего монолита. Верхний слой (до 5 мм) всегда более рыхлый, чем остальной бетон. Если этот бетон не самоуплотняющийся (это редкость в Украине). Причина наличия верхнего рыхлого слоя простая. После заливки бетона в опалубку он под действием гравитации или вибратора начинает уплотняться. При этом вода и часть цемента отжимаются вверх и на поверхности бетона появляется слой с большим ВЦ. Там избыток воды и поэтому этот слой обречен быть говеным. Посмотрите на монолитные плиты перекрытия, которые льют на месте. Их низ как стекло гладенький и звонкий, а вот верх..... Если Вы покупали заводской бетон, то опасения Andrei constructor относительно качества бетона пропускаем. Дальше, прочность на сжатие М250. Считается, что бетоны с М250 и выше считаются морозостойкими. Минеральный каркас такого бетона (в нем капиллярные поры очень маленького диаметра) с успехом сопротивляется давлению воды на стенки капиллярных пор при её замерзании. И опять возвращаюсь к своим баранам. Дайте возможность бетону дышать и терять влагу. Я бы это не писал, если бы сегодня был июнь.

Тут нужно уточнить. Вы мне задаете вопрос о доме , сданном в эксплуатацию (окончание стройки) или и приостановке бетонирования каркаса на период зимы. Если второе, то конструкция каркасника будет подвергаться такому же количеству циклов "замерз-оттаял", что и надземная часть бетонного фундамента ТС. При условии, что оба объекта находятся в одной климатической зоне. Понимаете, у меня есть обратная связь, которая заключается в том что мои заказчики покажут, что бетон цоколя их недостроя начал разрушаться в отдельных местах или я нанимаюсь делать экспертизу недостроенной ж.б. этажерки, которая стоит уже много лет под открытым небом ... Вот там много чего можно увидеть. А я деньги зарабатываю на фундаментах и подвалах с 1990 года. Не на их строительстве, а защите и восстановлении. Поэтому еще раз подчеркну - различного рода пароизоляционный пленки, уложенные, обтянутые и т.д. вокруг надземной части фундаментов непостроенных домов - это зло. Так как все эти танцы с бубном мешают естесвенной сушке бетона как испарению воды так и её сублимации. Я первый, кто должен был развести ТС на гидроизоляцию фундамента. См. подпись. Кстати, NBB а какой марки бетон Вы лили на блоки?

При сегодняшних +10 материал будет "сохнуть" дня 2 до возможности нанесения следующего слоя (чтобы по нему можно было ходить). Если с момента нанесения слоя (при сегодняшней т-ре) до дождя пройдут сутки, то дождь уже не сможет делать вмятины на материале. Осталось быть уверенным, что дождь будет через сутки.

Мне Вас искренне жаль. Добавлено через 5 минут Следуя Вашей логике весь незащищенный бетон нужно на зиму сверху закрывать ПЭ зонтиком. То есть, все верхние полки горизонтальных балок и все плиты перекрытия недостроенных до зимы каркасных многоэтажек нужно закрывать полиэтиленовой пленкой. Вы это наблюдали? Готовы дать такой совет строителям ?

Про умно. Давайте разберем упоминание обо мне. 1. Адипласт (это добавка) добавляется исключительно в смеси, содержащие цемент или известь. Адипласт предназначен для склеивания исключительно существующего цементного основания с новым. Если говорим о стяжках, то , к примеру, нанесение тонкослойной стяжки на существующую. При этом, и это важно, клеящий раствор с Адипластом (цемент+песок+Адипласт+вода) работает как клей. То есть, он приклеивается к основе и приклеивается к новому слою стяжки (метод "мокрый по мокрому"). То есть, в результате применения Адипласта на поверхности появляется просто слой ровной стяжки, которая приклеена в старой на "Адипластовый клей". 2. Полиуретаны равно как и эпоксиды иногда применяют для увеличения поверхности контакта различного вида клеев с поверхностью. Думаю не нужно доказывать, что 1 м кв гладкой поверхности имеет в несколько раз меньшую площадь контакта с клеем , чем шероховатая поверхность. Шероховатая поверхность еще называется развитой. Для паркета (вернее паркетного клея) - в дополнительной шероховатости потребности нет. Его адгезия (физико-химические свойства материала клея) достаточны, чтобы обеспечить надежное сцепление с гладкой поверхностью стяжки. Поэтому приклеивание песка к поверхности считаю просто разводом Жене-подобных. Внизу фото, где клиент, которому мы делали гидроизоляцию подвала попросил нас "зашершавить" его полы под паркет. Попросил - сделали. Поимели легкие деньги. Делали мы это кварцевым песком фракции 0,8-1,2 на наш Эпоксипраймер-500. В результате "изготовления" развитой поверхности получаем хорошо приклееный к стяжке песок. Всё. Дальше в дело вступают адгезионные свойства клея, который просто должен приклеиться к песку. То есть, это просто грунтовка поверхности (как наверняка пишется в инструкции к ПУ клею) но с приклейкой на этот грунт песка, (что в инструкции к клею вряд ли указываетсят) То есть, Женя сравнивает продукты с разным не только назначением, но и принципом работы. Я рад за Женю, что он публично радуется своим открытиям. То есть, открытиям для самого себя. 1. Смешивание ПУ и ЭП грунтов с песком - это очень древняя методика ремонта выбоин в бетонных полах перед нанесением на них полимерных покрытий. Не нужна ЭП шпаклевка. Грунтом можно и грунтовать и ремонтировать. Удобно. Меньше наименования материалов в смете и на объекте.Лучше логистика. 2. Если делать стяжку песчаную стяжку на ПУ вяжущем в несколько сантиметров толщиной, то перед этим нужно понимать зачем нужно это "золотое" изделие. На фото внизу один из вариантов такой стяжки, но как финишного покрытия (иногда балуемся). Там колерованный кварц. На фото внизу образцы. Так вот, на 5 мм песчаного ковра идет 1 кг ПУ. Если Женя для этого будет применять свой самый простенький украинский ПУ грунт, то это 384 грн. То есть, 1 м кв песчаной стяжки толщиной в 1 см обойдется в 768 грн. А Женя пишет про несколько сантиметров. Это даже не смешно. Это уже совет Жене, юному пионеру полимерных полов. Такие стяжки делают не шпателем , а металлической гладилкой и быстрое схватывание вяжущего на поверхности гладилки есть зло. Потому, что гладилка начинает за собой тащить песок, а не скользить по нему заглаживая поверхность. Поэтому у мастера должна быть в свободной руке тряпка, смоченная ксилолом, для того, чтобы время от времени протирать гладилку, растворяя на ней слой грунта. Для того, чтобы снять ПУ с "шпателя", если забыли его протереть после работы применяется успешно применяется наждак. Только наждак нужно применять дней через пять.

Бетонконтакт придумали для стен и только для стен. И только для придания им хероховатости. И только с целью увеличить площадь контакта штукатурки с поверхностью. При этом БК не есть клей. Да, он приклеивает песок к стене, но онне есть клей для штукатурки. Так как во всех инструкциях БК написано наносить штукатурку после полного высыхания БК. Это значит, что адгезию (физико-химическое свойство материала) к слою БК обеспечивает клей (цемент, полимерцемент, полиуретан, эпоксид и т.д.), который входит в состав материала отделки. БК же начали совать куда не попадя. В случае со тонкослойной стяжкой БК может только препятствовать усадке. Усадка идет параллельно полу. Выступающие "вертикальные" горы БК могут создают опору раствору стяжки при попытке сместить её вдоль плоскости пола (усадка). Но влияние БК на вертикальный отрыв стяжки (керлинг, бухтеж) на мой взгляд ничтожный.

Я плоский шифер и имел в виду как вариант обшивки. Кстати он идет листами длиной по 3 м, так что число швов можно сократить.

Пленка обеспечит круговорот воды в подпленочном пространстве. Вода испаряясь из бетона конденсируется на внутренней части пленки и опять каплями падает на бетон. Потом все примораживает. Потом приходит зима и в солнечные дни бетон нагревается, опять вода испаряется , опять конденсат на пленке и вечером опять замерз. А вода в бетоне как своя свободная так и та, которую он подсасывает из грунта. Вот и получается, что мы искусственно увеличивает количество циклов "замерз-оттаял", то что не любят все пористые стройматериалы. А цель полиэтиленовой отмостки мне вообще не понятна. То есть, снижаем влажность 5 см верхнего слоя грунта вокруг фундамента? Слово "водоотведение" - забавное в контексте вопроса ТС. 2 ТС, Вы видели как строят многоэтажные монолитно-каркасные дома? Наблюдали как на зиму (когда температура ниже -10С и работы приостанавливаются) , чтобы ЖБ конструкции в том числе и фундаментные стены обтягивали пленкой? Представляете процесс.

1. У cosie стяжка отслоилась. Это значит, что между соприкасающимися поверхностями не просто отсутствует контакт, и появился зазор. Почему появился зазор? Потому, что одна из поверхностей (или основа или стяжка) поменяли свою форму. Из плоской на дугообразную. Основа редко меняет свою плоскостность, а вот стяжка может. При этом, стяжка всегда в месте бухтежа выгибается дугой вверх. 2. А(1) если появилась "дуга" , то этот фрагмент стяжки начинает работать на изгиб. А(2) мы знаем, что бетоны (и пескобетоны в том числе) плохо работают на изгиб. При ударе или даже при хождении по этому фрагменту стяжки к месту нагрузки прикладывается сила, которая создает изгибающий момент. И вот тут важна толщина стяжки, так как толстая стяжка более жесткая и лучше сопротивляется изгибу. А у cosie каких-то дохлым 2 см (судя по фото). 3. То есть, в бухтящем месте стяжка начинает работать как бы по деформируемому основанию. А в этом случае нормируется прочность на изгиб. Где-то в твоих ДБНах есть регламентированный параметр прочности стяжки по утеплителю. Так вот там нормируют именно прочность на изгиб. 4. Поэтому(наконец-то) в случае cosie сломать и сбить бухтящий участок можно простеньким перфоратором.

Если разбавленным водой на 10%, то это на 900 гр клея 100 гр воды.

У Вас течет не металл и не бетон. У Вас течет место примыкания двух этих материалов. Поэтому мазать металл и бетон, чтобы мазать.....можно, но не в Вашем случае. Вам нужно сделать выкружку (галтель, миниплинтус) из герметика. Делается это просто и элегантно. После этого, если не победите в себе желание еще помазать, то можно и помазать. Можете применить такой герметик фирмы Shell. Не прихотливый к качеству и влажности поверхности. ekco.uaprom.net/p100841194-tiksofalt-bitumno-polimernyj.html