Propeller

Одним из хороших способов предварительной очистки жидкостей от механических примесей есть гравитационная очистка. Суть в том, что жидкость (в Вашем случае воду) насос по (видимо) дюймовой трубе гонит с определенной скоростью. Эта кинетическая энергия не позволяет частицам имеющим вес и стремящимся упасть вниз (вспоминаем Ньютона) и гонит их по трубе. Если скорость течения жидкости уменьшить, то механические примеси начинают тонуть. Вспоминаем стакан с водой и песком в покое. Песок тонет. Хорошо бы такой фильтр - сепаратор поставить сразу за насосом. За счет снижения скорости потока жидкости песок будет оседать на дне этого фильтра и удалить этот песок оттуда (почистить фильтр) можно просто открыв кран на дне. Делать это можно хоть каждый день. Открыл кран, слил до визуально чистой воды, закрыл. Дальше, после этого фильтра можно ставить фильтры с фильтрующими элементами. Последние придется чистить намного реже. Правда тут может быть проблема с зимней эксплуатацией. Фильтр здоровый и его нужно в тепло.

Еще. Тарас, если Вы решите закончить кровлю в этом году и если ПУ-500 хранится у Вас в неотапливаемом помещении, то желательно его перед работой его нагреть до 25-28 С. И добавить около 5% весовых ксилола.

Присоединюсь к мнению JohnnyD. При нанесении кровельных мастик есть 2 проблемы. 1. Влажность пористого основания (для Вас уже не имеет значения). 2. Температура. При низкой температуре ПУ становится вязковатым и растащить его по поверхности сложно. Поэтому если будут дня три погожих, то есть смысл закончить. PS Мы по-любому наши "хвосты" по кровлям закроем в этом году.

Новая вводная. Хорошо. Тут наши производственники, постоянно следящие за погодой (заканчиваем пару кровель, поэтому сидят на низком старте) сказали мне, что на следующей неделе будет немного весны. Что-то около 15С-17С и без дождей. 1. Сколько в банке осталось материала? 2. Сколько всего осталось материала?

Если будете с латексом, то не давайте затирке с латексом высыхать на поверхности плитки. Будет сложно отмыть. Только механически шкрябать.

Давайте отвечу Вам в контексте If I were you. 1. По морщинкам, хлопунчикам (пузырькам). Эти возвышенности на кровле имеют значение в случае, если по кровле в таком виде будут ходить и могут механически повредить слой ГИ или споткнуться о морщинку и упасть. В Вашем случае (деревянный настил поверх) все движения будут на высоте 6-10 см над плоскостью кровли. Поэтому я бы забил на эти "дефекты". 2. Наносите последний слой весной.

"Эффективный" я понимаю как максимум пользы при минимуме затрат. Внизу рисунок. Как я вижу эффективный пирог. 1. Не понятно зачем утеплять пол 250 мм ЭППС. Даже на кровлях, где под утеплителем должно быть +23С, а над ним -30С считается достаточным (энергоэффективность строения) теплоизоляция с тепловым сопротивлением, эквивалентным 180 мм ЭППС. У Вас же под ЭППС будет в среднем +11...+13С, а над ним +23....+25С. Для суперперебдеть 100 мм ЭППС для Вашего случая с головой. 2. Геотекстиль не нужен так как в качестве гидро-пароизоляции у Вас заложена профилированная (шипованная) мембрана. Если такую мембрану плотностью 500 -600 гр на 1 м кв постелить на грунт шипами вниз , то по ней можно ходить при укладке ЭППС без боязни её повредить (на шпильках не ходить) и она отлично и уверенно будет распределять вес по плоскости грунта (лучше, чем геотекстиль). 3. В случае, если убрать все лишнее, то по высоте Вы можете не выйти на отметки. В этом случае сначала (перед укладкой мембраны) подсыпать и утромбовать грунт. Относительно отмостки почитайте о "мягкой отмостке".

Необходимость выравнивания бугров зависит от плоскостности поверхности бетона. Насколько листы ЭППС будут ровно (горизонтально) на ней лежать. Если будут "качаться", то нужно выровнять поверхность бетона небольшим слоем песка. Кстати, некоторые мастера на форуме ЭППС крепят к полу зонтиками. ЭППС капиллярная вода пофиг.

Да. Пирог пола по-богатому.

Учитывая, что в проекте у ТС заложен битумный материал, значит хотели уложить слой пароизолятора (битум). Поэтому по утеплителю ПЭ пленка в качестве пароизоляции.

Только праймера недостаточно. Праймер (Primer) в переводе - это грунтовка. Поэтому праймер можно не отменять, а на него нанести слой битумно-полимерной мастики по инструкции к ней. Хотя многие решают проблему паро(и гидро)изоляции полиэтиленовой пленкой. Как вариант снизу вверх : - бетон (с буграми) - песок (выравниваем бугры бетона) - пенопласт или ЭППС - полиэтиленовая пленка - стяжка - финиш пола

Видимо там поверхность после бетонирования такая. Если так, то шлифовать её не получится. Машина будет прыгать на щебне и будет этот щебень выбивать.

Приношу извинения за дэзу. Ниже корректировка. Было Читать :

Все местные стяжечники маяки вынимают. Почему? Пусть расскажут

Мы берем в аренду на день-два в зависимости от площади шлифовальную машину. Она идет с различными насадками в зависимости от задачи. Наш рабочий вариант - это наждачный круг диаметром 400 мм. Садится на круг машины на липучку. Круг этот нужно покупать. Видео :

Классная опечатка. В этом году в моде.....

1. Если Вы добавляли мел, то по-любому увеличили кол-во воды для получения нужной пластичности. Если Вы добавляли мел в готовую смесь, то перед этим эта смесь должны была быть с уже высоковатым ВЦ. Мел не растворяется в воде и не меняет её смачивающую способность. Он просто съедает излишек воды и препятсвует расслоение смеси. Если бы Вы добавили вместо мела цемент, то получили тот же эффект. Смесь получается не опесоченная, а как бы более пластилинистая. По другому не получится, так как Вы добавили в смесь мелкодисперсный компонент, суммарная площадь поверхности которого требует смачивания. А для этого нужна "лишняя" вода. Естественный пластификатор в ЦПР один - это вода. Мел для бетонов (особенно при эксплуатации снаружи в жестких условиях) штука полезная, но он не рассматривается как пластификатор. Им просто заменяют часть цемента. 2. Цемент М400 отличается от цемента М500 только тонкостью помола. Поэтому цементное М называют активностью цемента. В 500-м она выше. Там тоньше помол. И естественно, он лучше заполняет пустотность песка. 3. Если для получения нужной прочности раствора применяется 1 кг цемента М500, то для получения той же прочности нужно 1,1 кг цемента М400. То есть, на 10% больше. 4. Я - за применение шлако-портланд цемента для стяжек. Из-за его медленного и продолжительного набора прочности. И , как следствие, снижения величины ненужных напряжения в теле стяжки при её выдержке. Так же я все еще являюсь сторонником того, что для стяжки важнее не её прочность, а сохранение её первоначальной геометрии (отсутствие чрезмерной усадки, кёрлинг и т.д.). Поэтому преславутые М 200-250 для стяжки считаю необоснованным излишком. Я ищу для себя ответы и не могу найти ответы. Разве что "написано в ДБН". Но этого мне не достаточно. 5. Я делал "пасочки" на смеси 1:4 с песком (речной просееный). Весовая дозировка компонентов. С ВЦ под 0,5. С пластификатором. Цемент М400. При воздушной выдержке (без накрываний и смачиваний) получал М220-240. При этом на поверхности отсутсвовало цементное молоко. Но это площадь 1 м кв. Думаю, если бы готовил на 1:2:2 результат получился бы лучше. На такой раствор идет меньше воды. Если придет надхнення, то попробую замесить с щебнем 2-5. Согласен, в реальной жизни,естественно, много вводных. Поэтому просто принимайте это как лабораторщину.

цемент + песок + отсев = 1 + 2 +2

Отвечу по второй части. 1. Гидратация цемента идет в растворе пока в нем есть вода в жидком виде. Вода в цементом растворе - это россол. То есть, раствор солей в воде. Там нет пресной воды. Поэтому вода в растворе становится льдом при тем-ре ниже -2С. 2. При +5С и ниже гидратация хорошо замедляется. Пишут на 70%. И только. Ничего не останавливается. 3. Пик самонагрева (экзотермия) у цементных растворов наблюдается в первые 12-24 часа после затворения. Поэтому при зимнем бетонировании конструкцию накрывают, чтобы бетон себя сам прогрел и попытался набрать критическую прочность (обяычно М50). 4. Учитывая соотношение толщина клея и его площадь контакта с двумя поверхностями теплоотдача настолько велика, что говорить о перегреве клея в холодное время года......наверное смешно. В клее есть RD порошки. Но там просто полимеризация из эмульсии. Там важна температура.Так как при определенной низкой температуре просто в клее не сможет появится "полимерная сетка". Но при этом никакое тепло не выделяется, а наоборот потребляется. Метилцеллюлоза .....она просто вяжет воду, а потом постепенно её отдает. ПАВы там тоже никак на температурные дела не влияют. Там, видимо речь идет не о перегреве, а быстром переохлаждении нанесенного клея. Вода замерзает, гидратации нет, получаем порошок.

Продолжим. Ты традиционно слегка перепрыгнул со смысла сказанного мною. Повторяю : Ты меня "обвинил" в том, что я рекомендовал cosie применять RS. Это не правда. И это легко проверить. Мне не интересна продукция Ceresit. Я её не применяю. И ничего о ней не знаю. А в инструкции к Ф-35 в первом же пункте жирным шрифтом написано о ПОДГОТОВКЕ ОСНОВАНИЯ по ДБН В.2.6-22-2001, где значительно больше советов и указаний. 1. Вот цитата из инструкции по нанесению Ф-35. Подготовка поверхности (согласно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДБН В.2.6-22-2001): • подготовленная к устройству стяжки поверхность должна быть прочной и однородной по водопоглощению, а также очищенной от пыли, грязи, масел и любых веществ, снижающих адгезию; 2. Нормативы пропущу. Причина простая. Доли процентов мастеров да и прорабов их читают. Вот для этого на форуме есть ты - специалист по цитатам нормативов. Дальше мастер читает выделенное в инструкции выше. Вот, что пишет cosie о грунтах, которые были нанесены на стяжку до того, как он на нее зашел. Если почитать описание этих грунтов, то там пишут, что они способствуют адгезии. Поэтому cosie не посчитал, что эти грунты "вещества, снижающие адгезию" по начал тянуть по набору этих грунтов. В итоге отслоение новой стяжки пошло по месту её контакта с слоем грунтов. Получается грунты, нанесенные кем-то оказались "веществами, снижающими адгезию". А, как пишут в инструкции поверхность должна быть очищенная от них. 3. Мой совет (повторяю). Учитывая, случившееся в комнате со стяжкой-микросхемой я посоветовал cosie в остальными комнатами, где нужно также поднять пол на 20 мм. очистить пол от слоя грунтов и нанести Силтек уже по инструкции. Чтобы в итоге снизить стоимость стяжки. Мы всегда так поступаем перед нанесением наших покрытий, когда видим на стяжке "чью-то грунтовке". Это был практический совет. Ты же опять со своим "Читайте ДБН", Читайте "инструкции". 4. Совет Жени. Судя по приведенному ниже ты предлагаешь не снимать слой грунта, а работать по нему. Неужели опять песок??!! Ну-ну. Читай PS. Я практически никогда не пользуюсь устаревшими и очень пыльными технологиями, при которых нужно шлифовать чей то брак, снимая верхние слоя стяжки. Я уже обрадовался, что ты дашь практический совет. А тут бац - опять "идите, ищите, читайте" мемуары радиста-винодела-плотника. Как это делается - подробно описано на моём сайте, в моих статьях. Переносить это сюда не вижу смысла. Все кто хочет - находят, читают, делают сами или заказывают услугу укрепления стяжки PS Для того, чтобы ты опять что-то не нафантазировал здесь впопыхах вспомни как ты писал, что MS-полимерный клей не лип у тебя к стяжке огрунтованной акриловым грунтом (традиционный грунт глубокого проникновения). Я тебе тогда объяснил причину почему. Поэтому аккуратней с советом, который ты тут хочешь дать. Там есть тонкости.

Если ТС хочет делать ГИ битумным материалом, то он его по любому будет накрывать стяжкой. Если у maksski пол по грунту, и он хочет отсечь возможную капиллярку, то надо изолировать весь пол. Если о "мокрых помещениях", то полы в этих помещениях давно принято изолировать нанесением гидроизоляции на стяжку под финишное покрытие (плитку). А не делать из стяжки мокрую губку в случае вялой протечки. Так как это первый этаж, то не рассматривается вариант изоляции всего пола от затопления соседей снизу в случае прорыва напорной линии водопровода. Если есть желание не затопить соседей снизу, то изолируют пол во всей квартире. Почему? Думаю объяснять не стОит.

2 victorinox и maksski Давайте сначала по этой теме. Варианты отделки стяжки. По возрастание стоимости. 1) пропитка эпоксидным или полиуретановым полимером. В итоге получаем на стяжке верхний слой не цементный , а полмерцементный. Если нанести эти материалы за 2 слоя, то можно получить такой эффект : www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3649403&postcount=666 2) покраска пола полиуретановым или эпоксидной краской. В случае с ПУ только серый цвет. В случае с эпоксидом несколько цветов. (см фото внизу). 3) Виниловые чипсы (флоки). 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=19 Вам нужно определиться, что вам ближе по эстетике.

1. Я не даю рекомендации по материалам, которые не применял. Соответсвенно, я не упоминал в своих постах RS-88. Причина простая : до того, как о нем написал cosie я не знал о существовании этого продукта. Тут тебя подвел опять мозг. 2. Советы из поста 70. Вот тут принципиальная разница между советом Жени и моим. Я рекомендую снять "грунты", нанесенные на стяжку и тянуть новую стяжку из Ф-35 (СТ-35 - это церезитовский короед, на сколько помню) по необработанной поверхности существующей стяжки. То есть, по стяжке без слоев ранее нанесенных грунтов. То есть начать "с нового листа" и по технологии. Вариант, который советует Женя (оставить на поверхности тот набор грунтов, что там есть и наносить еще какие-то сверху) - это вариант рискованный и ненадежный. Он опять может бросить тень на Ф-35. Уверен, что если бы на месте cosie оказался бы Женя, то он под свою стяжку удалил бы все неизвестные пропитки и покрытия, нанесенные до него, а не им.

Вместо рулонного рубероида примените битумно-полимерную мастику. Получите "рубероид", который повторит рельеф бетонного пола. Я про пупырышки.

При этом стяжка будет толщиной не менее 60+ мм. Правило. Толщина стяжки (или бетонного элемента) должна быть не менее, чем в 3 раза больше диаметра максимальной фракции щебня (заполнителя).