Propeller

Визуализация. На фото щебень 2-5 и 5-10

1. Попробуйте как-нить решить подобную проблему подобным способом. Но не просто "отдал пасс - закрылся", а с документальной гарантией. У меня пока не хватает смелости. 2. ЖС применяется для гидроизоляции исключительно как временная гидроизоляция. Причина. ЖС ускоряет схватывание цемента. Это позволяет закрыть течи. Во влажной среде раствор с ЖС начинает набухать и терять свою прочность. Я с ЖС не работал. Я после него ремонтирую. 3. Когда вода работает на отрыв (то есть, вода пытается оторвать слой гидроизоляции от поверхности), то в первую очередь важна адгезия (сила сцепления гидроизоляции с поверхностью). Я не уверен, что жирный штукатурный раствор имеет достаточное сцепление с бетоном, кирпичом, чтобы противостоять давлению на отрыв. Догадываюсь, что , если бы это было так, то все бы так и изолировались. Но этого не делают. Кроме того гидрофобы не способствую адгезии. А совсем наоборот. Да и жирный раствор потрещит. Избыток цемента - усадка. 4. Вариант поддержки потолка колоннами я бы развил дальше. Если потолок не упадет и не стоит задача не допустить воду в приямок, то остается задача сохранить вертикальность стен. Тогда меняем разрушающиеся стены из кирпича на бут. Базальту вода пофиг. камешки класть на раствор, но так так, чтобы между ними были щели , по которым бы дренировала вода в пол.

Друзья! Мне лень вынимать цитаты из своих постов, но почти в каждом из них я предупреждал об этом. Начните со второго моего поста. ТС постоянно настаивал на том, что ему важно устранить вымывание воды из кладки. Я его "удовлетворил". Тут он вдруг увидел эту опасность. О фальшстене я писал. Только о бетонной. Кирпичные вариант tansss я не "обсуждал", так как он ни разу так не танцевал, а я в детстве (в 90-е на заре) уже поотжимался. Правда один раз на улице Бассейной в городе Киеве. Хорошо запомнил, так как ...бались там пару месяцев. После "эксперимента" с кирпичной фальшстеной в подвале с обмазкой каждого кирпичика и кладкой на специальный раствор просто заиньектировали пустоты между фальшстеной и старой кладкой водореактивным полиуретаном. И .....победили. По этой причине одним из моих предложений была бетонная фальшстена. Из модифицированного бетона. Добавлено через 43 минуты Есть еще вариант занавесной гидроизоляции. Это прокол стены в нескольких местах и закачивание за стену (зона между грунтом и стеной) специального раствора. И формирование снаружи водонепроницаемой оболочки. Но тут вопрос цены. Это дорого.

Периметр приямка = 2+2+3+3 = 10 высота =2. Площадь стен 20 м кв. 1 м кв кирпичной стены расчерчен на 18 мп межкирпичных швов (горизонтальных и вертикальных). Получаем 20х18 = 360 мп швов. Немало. Но бывает хуже. Вот их нужно затампонировать цементно-песчаным раствором с добавкой Адипласт. Это латекс, который сделает раствор липким и водонепроницаемым. Он также заменит часть воды и у раствора будет меньше усадка. Перед тем как паковать швы нужно их расшить. То есть, вынуть порядка 3 см кладочного раствора. Углубиться на 3 см вглубь стены. Потребность материалов для выполнения работ. Трудовые резервы - с вашей стороны. Берем ширину шва = 1,75 см Глубину шва = 3 см 1 мп шва вам нужно 0,525 литра смеси. На 360 мп нужно 190 литров смеси или около 380 кг той же смеси. Цемент : песок = 1:3 Вода : Адипласт = 1:2 Цемента = 85 кг Песка = 255 кг Воды = 30 л Адипласт = 15 кг Смесь воды и Адипласта можно сразу смешать. Получится такое молочко. И на нем готовить раствор. Полученным раствором заполнить швы и потом с силой раствор туда вдавить. Наши бойца обычно это делают ребром ладони (в перчатке). На фото работа по старому неровному кирпичу. Здесь про Адипласт. www.ekco.ua/data/pdf/tech_bull_21.pdf По Адипласту вы влетаете на 1700 грн

Таня доставила и сопроводила образец своими выводами. Она как-никак выпускница КИСИ. Мастерок, дружище, можно я пасс? Я немного устал от общения с непотопляемым Женей. Сейчас опять пойдут простыни странных словосочетаний. И он будет строчить еще более остервенело, так как речь идет о его ляпе. Не забывайте зачем Вы покинули Родину. Рекомендую Вам отдохнуть не только телом , но и мозгом.

Беру тайм аут на посчитать.

2 jenkins 1. У варианта "навеса" над подземным помещением есть один риск. Под навесом не воздух и вода с навеса на будет падать вертикально и уходить за пределами пятна помещения. Разве , что если грунт- это песок. Тогда может сработать. Для этого не стОит применять рубероид (тем более в два слоя). Это решается профилированной (шипованной) мембраной. Если грунт содержит глину, то вода в нем будет распределяться абсолютно хаотичным способом. К примеру, упираясь в плотные участки влажной глины вода будет накапливаться на этом дне и образовавать над ним линзу, которая растет горизонтально. И на пути её роста может быть стена погреба, подвала. 2. Поэтому принято делать водонепроницаемой саму контсрукцию подземного помещения. И не зависеть от грунтовой эквилибристики. 3. Вариант с дренажными разгрузочными трубочками - рабочий. Главное, чтобы они со временем не засорились мех.примесями (болезнь всех дренажей). 2 dinol Стенка, я так понимаю, у вас толщиной в кирпич. И кирпич стандартный. Да? И ширина шва 15-20 мм. Да?

Запаковать нет проблем. Позже расскажу как. Меня беспокоит только промерзание кладки. У вас над этим погребом "улица"? Если Да, то не замечали зимой иней на кирпиче?

2 dinol. Отсутствие пола, наличие просто дренажного слоя (щебень) говорит о том, что вам не нужна гидроизоляция в её классическом понимании. Вас не беспокоит то, что "на полу по щиколотку". Главная задача - это остановить течи воды через тело стены и предотвратить вымывание кладочного раствора. Так? Сразу замечу, что если верхняя часть кладки у вас в зоне промерзания грунта, то есть вероятность, что кладка там может со временем разрушиться из-за периодических "замерз-оттаял". Гидроизоляция изнутри сможет только прекратить течь вода сквозь стену. Но осушить кирпич она не сможет. Поэтому я не зря попросил вас дать размеры и "как используется". Чтобы понимать можете ли вы пожертвовать частью объема погреба. Как альтернатива обмазки изнутри - фальшстена. Только возводить её не из кирпича, а вылить из бетона в котором уже будет кристаллообразующая добавка ("приникающего действия"). Выставить опалубку, думаю не проблема. Заливать бетон сверху через отверстие в плите перекрытия, которое сверлиться прямо над зазором между опалубкой и стеной. Это технологически удобно. Бетон плотно подойдет не только к кирпичной кладке (вода не будет течь), но и к плите перекрытия (появится новая опора). В варианте с фальшстеной есть только один нюанс. Вы упомянули насос. Если он вся трубопроводная развязка идет у вас по одной из стен, то нужно будет менять её конфигурацию.

Рассматриваю вариант с проникающей изоляцией. А именно, заделка швов Пенекритом и дальнейшая обработка Пенетроном. Вопрос: имеет ли вообще смысл силиктный кирпич гидроизолировать таким способом? Нет. Невзирая на то, что для производства силикатного кирпича применяется известь в кирпиче после автоклавной обработки её нет. Там только гидросиликат кальция. Проникающая гидроизоляция - это процесс насыщения бетона агентами, которые взаимодействуя со свободной известью (а она в бетоне перерабатывается лет 10) инициируют рост кристаллов, который закупоривают часть порового пространства бетона. То есть, это химическа реакция. А для нее нужно 2 вещества. В случае с кирпичом у вас есть только 1 вещество. Оно в гидроизоляционном материале. Второго вещества в кирпиче нет. Есть ли другие варианты (и идеале более бюджетные)? Об этом позже. И еще. Общаясь с представителем Пенетрона, мне порекоментовали сначала оштукатурить стену, а потом наносить Пенетрон. На вопрос «Зачем», я получил ответ «Так надо…». У всей цементной гидроизоляции проникающего действия есть предел. Один. У всей. Эта гидроизоляция заращивает трещинки и пора шириной не более 0,4 мм. Поэтому, если кто-то вам сказал нанести штукатурку, а уже по ней проникающую, он должен быть уверен, что : - в этой штукатурке не будет пор крупнее 0,4 мм (кто это гарантирует? Поэтому проникающую наносят исключительно на бетон (она была придумана для бетона) так как его структура более плотная из-за технологии его укладки и самоуплотнения) - штукатурка не отойдет от кирпича вместе со слоем гидроизоляции (вода ведь работает на отрыв). Поэтому и этот вариант (нанесение по штукатурке) крайне рискованный. - штукатурка не отойдет от кирпича вследствие выноса солей (изменение водо-щелочного баланса в щтукатурке) в зону контакта штукатурка-кирпич. Эти высолы помогут отторжению. Вводных мало. 1. Как используется приямок? 2. Размеры приямка? 3. Сверху плиты перекрытия пустотелые или лили монолит? 4. Потолок - это пол гаража?

Сама информация очень интересная. Просто для понимания того насколько вода уникальные земной материал и почему она основа жизни. Она от нуля до +4 сжимается, а потом начинает расширятся. Круто. Понятно, что величины этих расширений-сжатий в сравнение с 9% расширения при замерзании можно считать погрешностью. Но все равно - круто. Шел на работу и думал на практическим смыслом знания того, что вода при +4С имеет максимальную плотность в строительном контексте. Не нашел. А вот переход воды через 0 - это гемор, с которым сталкивались, думаю все.

Да. Нашел. Не знал. Теперь буду знать. Спасибо! Плотность при +4С = 1,0000 Плотность при 0 С = 0,99987 Плотность льда = 0,91670

Не получится. На форуме появилась бригада троллей. Справка : В интернете «троллями» называют лиц, провоцирующих эмоциональную перепалку (чаще всего с переходом на личности), преследующих других пользователей ... И Ваша тема уже ими инфицирована. У них нет своих тем. Им не о чем серьезно говорить с читателями. Ваша тема популярна. Вот они тут и пристроились. Недавний пример . Обсуждение Вашего спора с indecor "песок - цемент" эта троица превратила в 18 страниц и более 300 (!!!!!!) постов. Просьбы Ваши они не услышат. Потеряется смысл их пребывания на форуме.

Вода находится в жидком состоянии (на уровне моря) в вилке температур 0-100С. И в это диапазоне её плотность выше плотности льда. Прекращайте тролить. Это же школа. Если Вы считаете, что плотность воды при +1С ниже плотности воды при +4С, то это нужно доказать. Желательно сканами из книг. Если это так, то буду удивлен и скажу Вам спасибо. Люблю нетривиальные данные, выводы и доказательства. Жду. Ё моё. Ну что сложно уточнить о чем Вы говорите? Пар - это дистиллированная вода. Пар - это дистиллированная вода. Аминь.

Хто всрався? Невiстка. Женя, причем тут точка росы ? Хочешь об этом поговорить? Смотри выводы чувака, который 30 лет потратил на эти измерения. Причем в условиях реальной стройки по всему СССР.

1. Страшен переход не через +4. Чего вдруг +4????? Страшен переход через 0. По традиции поясняю : 1. Тепловое объемное расширение воды (жидкости) в диапазоне +1....+10С (при атмосферном давлении) = 0,000014. То есть, если температура воды изменится на 9 градусов с 1С до 10 С, то 1 л воды увеличиться в объеме 1 + (0,000014 л Х 9) =1,000126 литра. То есть, при 1 С был 1 л, нагрели до 10 С - получили 1 литр 0,126 милилитра. Объем капли воды = 0,05 мл. 0,126 : 0,05 = 2,5. Вывод : при нагреве 1 л воды от температуры 1 С до 10 С объем этого литра увеличиться на 2,5 капли воды. 2. Вода - это уникальный материал.Только вола при переходе в твердое состояние увеличивается в размере. Причина - формирование пространственной кристаллической решетки. При замерании (переходе через 0) вода расширяется на 9 скромных процентов. То есть, 1 л воды становится 1л + 90 милилитров. Вывод : при замораживании 1 л воды (с +1С до -1С) объем этого литра увеличиться на 1800 капель воды. А про переход через +4 - это Вы сами придумали? Честно. Креативно мыслите! Молодец. Врагу не сдается наш гордый ..... Не стесняйтесь своих заявлений. Для того, чтобы я Вас не обманул напишите о каких продуктах идет речь. К примеру, краски.....и т.д. Спасибо! Точно. Бля буду. Вы не прикалываетесь? Если нет, то , опять вернитесь к школьным экспериментам. В походы на выживание не ходили? Посмотрите пособие как из морской воды получить пресную. Пар - это всегда дистиллированная вода. И на пленке она просто кондесируется.

Повторяю. В 10 см бетоне на 1 м кв содержится 2 литра воды. Почему они "не появляются" под пленкой и не появляются ли ?

Сначала 2 просьбы. 1. Тут технический форум. О строительстве. Пожалуйста, не засоряйте его цитатами сомнительных субъектов, не касающихся технических аспектов. 2. Не рекомендуйте проверять прочность стяжки молотком Шмидта. Для начала купите его, прочтите инструкцию, изучите "механику" принципа измерения прочности методом упругого отскока, поработайте этим прибором и потом придите к выводу, что более достоверным способом определения прочности стяжки на сжатие есть метод пластической деформации. Потом 1 рекомендация. Вы же личность (о Вас уже слухи ходят.....разные, Вы становитесь популярны), а Вы все безоговорочно повторяете мантры своего гуру. Тут его знают как Жеку Академика. Вам пора возглавить этот могучую кучку : пара луганских+Жека. Жека уже не тот....А Вы - юный, перспективный, напористый. Судьба ласкает молодых и рьяных. Смелее, Володенька! Продолжим по теме. 1. Плотность воды? Какой отношение она имеет к гидратации цемента? Можете объяснить? 2. Температура +5 указано на мешках с ССС по 2 причинам : - скорость гидратация цемента при падении температуры ниже +5С падает где-то на 60-80% (по разным данным). Поэтому производители, понимая, что если кто-то работает около 0, то лучше его напугать +5С. - в ССС есть редиспергируемые полимерные порошки (не путать с пластификаторами). Так вот при добавлении воды эти порошки диспергируются (типа растворяются) в ней. А по мере высыхания они должны внутри ССС сформировать полимерную сетку (клейкость, пластичность готового продукта). То есть, это называется полимеризация из коллоидного раствора. Но полимеризация (пленкоообразование в теле ССС) может происходить только до определенной температуры. Не ниже её. В ССС применяют РПП с температурой пленкообразования не ниже +5С. 3. В цементных растворах нет пресной воды. Там россол (не путать с огурцами). И этот рассол замерзает при разной температуре. Я уже писал, что замерзает вода где-то при -2..3С (зависит от химии цемента). Но, все еще зависит от диаметра капиллярной поры (капилляра) в которой воду застал мороз. - диаметр = 1,57 мм при -6 градусах Цельсия - диаметр = 0,15 мм при -14 градусах Цельсия - диаметр = 0,06 мм при -18 градусах Цельсия - диаметр = 0,001 мм не замерзает АЩЕ! (могу сказать почему)

1. Виновата внезапность. Стяжка просто испугалась, пукнула и её пук разрушил верхний слой. 2. Дом без окон и дверей = улица. Только недальновидные мастера будут заливать стяжку в чистом поле в сегодняшних условиях. 3. Тут в соседней ветке перец залил себе пол бетоном в неотапливаемом гараже и поливал его водой. Кто ему доктор? 4. Вода в растворе замерзает при -3 градусах старика Цельсия. Это для кругозора.

У Вас какая-то избирательная педантичность . Хотя, возможно Вам нравится вид грязного бетона без трещин. Тоже вариант. Успехов!

Если не будете класть плитку, то на бетон можно нанести полиуретановой покрытие низкой вязкости. Первый его слой сработает как пропитка, второй как покрытие. Как побочный эффект склеит все микротрещины. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3649403&postcount=666

И в цельном куске бетона будет ржаветь арматура. Для того, чтобы это свести к минимуму арматуру погружают в бетон на определенную глубину и бетон формирует защитный щелочной слой. Для надземного бетонирования он должен быть не менее 3 см. Бетон по-любому будет подвержен карбонизации. А она хорошо для бетона, но нехороша для арматуры. Это просто для информации. 1. Поливать бетон при его созревании при такой температуре неразумно (мягко говоря). Его даже пленкой не нужно накрывать. 2. Бетон у Вас очень прочный (удивила при такой прочности скромная морозостокость 100). Ранняя трещинка - это типичная пластическая усадка. И связано это с тем, что возможно на заводе П4 добились легким передозом воды. Или шОфер миксера по традиции по приезду добавил немного водички в бетон. 3. Если планируете эксплуатировать бетонный пол просто как бетонный, то проливы всех водных растворов (в том числе и стаивания с колес снега с дорожной "солью"), масло будут впитываться в бетон и в трещинку ничего не будет затекать так как бетон успеет впитать разлив до залития в трещинку. 4. Если хотите закрыть трещинку, то можно это сделать затиркой для плитки. Там песок перемолот в пыль (для Ваших 0,1 мм) и прочность затирок около М300.

Это единственный аргумент. Если говорить о сохранении эстетики со временем, то темные цвета рулят. Пыль, грязь - неизбежны.

Тут больше вопрос технический. Светлая кровля лучше отражает ИК солнечное излучение и кровля меньше греется. Отсюда экономия на летнем кондиционировании. Если в доме будет холодный чердак, то это вторично. ЭПДМ - это не совсем бутилкаучук. ЭПДМ - это резина (этилен-пропиленовый каучук). Из нее у Вас в машине сделаны все патрубки, по которым течет антифриз (охлаждающая жидкость). Рулоны соединяют не подплавлением (ПВХ, ТПО), а склеиванием специальным клеем. Это одно из преимуществ ЭПДМ перед ПВХ и ТПО в случае, если кровлю делать сам для себя. Не нужны аппараты для спайки рулонов.

Черная - это резиновая, ЭПДМ.