Propeller

В этом случае "опыт" - это как минимум 2 года эксплуатации.

Надеюсь разуклонку сделали до гидроизоляции.

Вот ваш 1 градус. На 760 мм - это 1,7 % или перепад 13 мм. Можете округлить до 15 мм. Угол наклона с душе нужен : 1. Чтобы на поверхности плитки не оставалась водяная пленка (это в случае, если ванная маленькая и плохо проветривается) 2. Чтобы лучше смывались мех.примеси, упавшие с тела и остальная грязь. Больше наклон - выше скорость движения воды. Больше причин не нашел.

Да! И сушить стену лучше простым бытовым вентилятором.

Конечно! Только почитайте описания этих герметиков по температуре их нанесения и требованиям к влажности основания при их нанесении.

Битумная гидроизоляция со временем отойдет от влажной стены. Если сверху в эту стену будет поступать вода. Она не держит на отрыв. Мне жаль, что вы не прочитали мой п.3. Я не поддерживаю вариант : надземная кирпичная стена как накопитель воды. Я против вашего желания нанести ГИ на плоскость стены, тогда когда вода эту стену смачивает с торца. В вашем случае задача №1 - не дать воде поступать в стену. Все остальное - развод заказчика. Сверху балкон, на который есть доступ. Как временная мера (до наступления тепла для работ снаружи) организуйте водотовод с балкона той же пленкой, пригрузив её по периметру и в местах нахлеста.

1. Классификация клея обязательно с S1. С S2 - вообще круто. 2. К клею вода может подходить по микротрещинам в затирке. Так как клея, S1 и S2 имеют очень низкое водопоглощение, то после дождя, таяния снега вода просто испаряется через эти же микротрещины. 3. Если хотите облегчить жизнь и клею и затирке, то всю площадь укладки плитки нужно поделить на карты не более 2х2 м (естественно кратно ширине или длине плитки). Внутри карты плитку затирают цементной фугой, пригодной для наружного применения, а между картами применяют шов заполняют герметиком. В этом случае абсолютные величины температурного расширения-сжатия внутри каждой карты будут ниже система работает без лишних напряжений.

То есть, вы готовы к тому, что в случае протечки гидроизоляции, нанесенной на плиту перекрытия (пол вашего балкона) вода начнет насыщать кирпичную стену водой. Если так и вы готовы жить с такой стеной, то : 1. как минимум вы должны быть уверены, что эта стена не будет промерзать. Иначе она может разрушиться. 2. Влажная стена будет парИть. Вода из нее будет пытаться выйти в виде пара и если этот пар на своем пути встретить пенопласт, которым вы утеплитесь, то в зоне между гидроизоляцией и пенопластом относительная влажность воздуха станет настолько большой, что пар начнет конденсироваться и течь вниз в виде воды. Получите намокание в месте примыкания стены и пола и начнете себе ломать голову "Откуда?" Поэтому, если вы хотите такой изыск как внутренняя гидроизоляция наружной стены, то вы должны искать гидроизоляцию - пароизолятор. Ни одна цементная ГИ таковой не является. Поэтому ищите битумную гидроизоляцию. Она всегда паробарьер. 3. Я бы на вашем месте не отказался от это странной идеи (я о гидроизоляции кирпичной стены изнутри). Пол вашего балкона - это своего рода плоская кровля. Их в мире много. Я не встречал случаи, чтобы в домах с такой кровлей наносили доп. гидроизоляцию как на стен дома , так и на потолок.

То есть, на сегодня у вас кирпичные стены вашей лоджии мокнут из-за того, что на них сверху льется вода с вашего балкона. То есть, вода "течет по стене" (естественно сверху вниз). Так?

1. По выбору бетона Вам нужно смотреть на букву F. Именно она будет определять долговечность бетона. 2. Гидроизоляция нужна. Если будет плитка, то полимерцементная эластичная. 3 Пленка - это больше для галочки. Будет сложно потом проверить работает она или нет. Это я в первую очередь о швах между листами пленки. Если есть желание убрать капиллярный подсос воды под плитой, то проще уложить слой щебня так : песок - геотекстиль-щебень-геотекстиль-песок. Слой щебня должен быть чуть выше уровня грунта. 4. а) если у вас будет бетон не ниже F200, то в особой защите вертикаль ступеньки (подступенок) не нуждается, б) если вы будете обкладывать все плиткой, то под ней будет слой гидроизоляции. Можете нанести её нанести и на подземную часть

Я написал на рисунке- это защита стяжки от разрушения. Плитка, затертая фугой (как показала мноооооооооооголетняя практика) не есть гидроизоляция, тем более в условиях хождения температуры от -20С до +70С. Если плитка начнет хрустеть под ногами, то готовьтесь к тратам.

1.Это инверсионная кровля. В ней гидроизоляция наносится непрерывным слоем на стяжку с разуклонкой, которая в свою очередь лежит на плите перекрытия. Это основной слой ГИ, который обеспечивает водонепроницаемость кровли. Только он. Он единственный. По этому основному непрерывному слою гидроизоляции можно устраивать любые "танцы с бубном" (tansss). Это уже никак не повлияет на водонепроницаемость кровли. Все водоотводящие поверхности должны иметь уклон в сторону воронки (воронок). Ну...это итак понятно. 2. Я пишу здесь о своих мембранах. А они все - мазюки. У них нет стыков и швов. Причина. У меня фобия r стыкам и швам, когда говорят о гидроизоляции.

На рисунке

Почитал о клеях для ПВХ плитки. Это дисперсионные акриловые клеи. Если Antrate хочет применить дисперсионную акриловую гидроизоляцию SL 51, то , возможно, есть смысл сначала выровнять поверхность нивелиркой, потом нанести слой ГИ и на нее (можно без песка) клеить ПВХ плитку. Только прочитать в описании клея как это делать по невпитывающему основанию. Как по мне, то будет более гармоничный пирог в сравнение с : акрил - 3 мм полимерцемент - акрил - ПВХ плитка. Мне не очень нравится хрупкая тонкая прослойка между двумя пружинящими деформируемыми слоями.

Уточните какая гидроизоляция.

То есть, у вас будет стяжка, на которую вы поклеите плитку и затрете швы фугой?

Когда мы работаем полиуретаном (ПУ-500) и его армируем, то всегда сначала клеим полиэстеровый холст (более толстая Тревира) на ПУ-500 к поверхности и только на 2 день (когда холст приклеился) наносим на нее еще 2 слоя Пу-500. Так система более прочная и менее зависит от поведения основания. Тут видно, что приклееный холст сверху сухой : www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=25

Буквально недавно. Раздел : Фундамент, бетон, гидроизоляция Сообщение №1 Автор : дядя зарегистрированый 25.12.2017 (свеженький) "Джамшуты" прикручивалы плинтуса и попали в трубу системы отопления. Увидел только как 5раз залил в систему воду. Примерно месяца 2 просачивалась вод под ламинат и замочив бетон и немножко стены снизу. На данный момент поднял температуру в комнате до 26 градусов и открыл микропроветрование на окне. Дней 7 сушу, по середине было не много и все высохло. Вдоль двух стен мокрая полоса на бетоне 5 см. шириной. Частный дом, комната 20 кв. метров Подскажите правильно сушу и еще есть эффективные способы, помогут осушители воздуха ??? Спасибо! Сообщение №2 Ответ от старожила форума (регистрация 2010) Очередной бред И,вообще,что за дебилы "атакуют" форум последнее время? Вопрос к модераторам... Это штрих к проблескам "домашней, доброжелательной" атмосферы на форуме...

1. Между гидроизоляцией и ЭППС вполне может отработать геотекстиль (ГТ) с грамматурой в 100 гр на м кв (не путать с плотностью и прочностью). Там ГТ выполняет функцию не гниющей прослойки. Нагрузка на него приближается к 0. 2. Применение профилированной мембраны - это для тех, кто считает, что вода, попавшая в швы между листами ЭППС существенно повлияет на его теплосопротивление. Дальше. "Геоткстиль обязателен 300г/м2 для разделения слоев. Без него есть риск повреждения мембраны и водосток в слое щебня 2-5мм будет затруднен. По деньгам геотекстиль стоит не дорого. Есть отечественный производитель. Экономить нет смысла." 3. Вода сначала проходит слой щебня, и только потом доходит до ГТ. То есть, слой щебня определяет интенсивность водоотвода воды, попавшей под плитку. Исходя из этого непонятна боязнь ultram, что поврежденный ГТ как-то повлияет на интенсивность водоотвода. Поэтому считаю, что в пирог ultram нужно внести две корректировки : - в обоих слоях можно применять ГТ плотностью 100 или 120. - профилированная мембрана - это опция. В случае её применения второй слой ГТ не нужен. - толщина утеплителя (ЭППС) должны быть не менее 180 мм (тут писали, что это по новым нормам энергосбережения) На этой инверсионке сверху вниз : www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=21#prettyPhoto - финишный слой не знаю - щебень 5-10 (около 60 мм) - ГТ плотность 100 термоскрепленный - ЭППС - ГТ плотностью 100 иглопробивной - гидроизоляция

Внизу рисунки. Материал Аквамат СуперЭластик : ekco.uaprom.net/p616990313-akvamat-superelastik-gidroizolyatsionnyj.html На рабочих швах его нужно армировать полиэстеровым бинтом : ekco.uaprom.net/p101242851-armiruyuschij-poliesterovyj-bint.html Если будет желание сэкномить, то на поверхность монолита можете нанести жесткую полимерцементую гидроизоляцию. И только швы обработать эластичным Авкамат Суперэластик. Расход по поверхности за 2 слоя = 3 кг/м кв. Расход вдоль шва (узел 1) = 0,5 кг на 1 мп. Расход вдоль шва (узел 2) = 1 кг на 1 мп

1. Для того, чтобы собрать воду, которая может подниматься под полом (путь 2), достаточно в дренажном слое, который у вас есть (щебень) установить миниколодец с отверстиями в нем и насосом. Прокладка дренажной мембраны позволит воде, входящей в подвал попадать в дренажный слой (щебень) и по мере подъема воды в этом слое насос будет обслуживать и путь 1 и путь 2. Тогда можно обойтись и без дренажных труб. 2. Относительно 1 насос или 4. Делать ли дренажные отверстия в ленточке или подкопаться под ленточку (ширина подкопа около 300 мм), и заменить там грунт щебнем (как вариант). Тут вам просто нужно посчитать, что экономически будет выгодней : - 1 насос на 4 комнаты и работа с фунламентом - 4 автономных насоса - наружный дренаж

Я не знаю на каком этапе строительство дома, но очень многолетний опыт показывает, что если заложить простейшее решение при строительстве домов на плитном фундаменте, то можно получить надежно водонепроницаемую подземную часть. Подземный стены (несущие наружные) - это монолитный жб с гидроизоляционной добавкой. В холодный шов перед бетонированием стен (по их оси) закладывается бентонитовый шнур или другой водореактивный расширяющийся герметик. В этом случае дренаж штука лишняя , если говорим о гидроизоляции.

Да. У инверсионки есть такой минус.

Тогда будем рассматривать что вода поступает в цоколь только по пути №1. Да? Если так, то принципиально это выглядит как второй и третьей картинках. Трубы нужно установить только вдоль наружных стен. Они сводятся в небольшой дренажный колодец (вроде как продаются пластиковые), в колодце насос с поплавком, который выкачивает воду наружу. Дальше нужно понять куда наружу.

Я почему приятно удивился? У нас почему-то непопулярно применять для террас бетонную плитку. А ведь это очень рациональное решение. 1. Нет клея. Плитка живет отдельной от кровли жизнью. 2. Есть дренаж (вода уходит под плитку по швам) 3. В случае ремонта демонтаж и дальнейший монтаж без "крови" и мусора Из "минусов" : - вес - не гламурно Кто я такой, чтобы вас хвалить? Но вы -молодец!