Propeller

1. Я бы тогда проармировал (связал) переходы вертикаль - горизонталь просечно-вытяжной сеткой. 2. Да. Заодно проверить на вшивость сделанное.

А какой из этих вариантов у Вас? Или другой?

Там будет крупный заполнитель и слегка завышенный расход фибры. Стандартно для расход фибры для растворов 0,9 кг на куб, для бетона 0,6 кг на куб. Я дал : Фибра из расчета 1,2 - 1,5 кг на куб. То есть, много фибры. Металл я бы побоялся там давать из-за тонкого защитного слоя. Он должен быть минимум 3 см.

Вариант. 1. Кирпичную кладку оставляем. Меняем её функцию. Она : а) формирует рельеф лестницы (было и есть) б) работает просто как заполнитель пустоты (а-ля щебень, песок) 2. Чтобы лестница осталась в прежних размерах убрать сантиметра 4 кирпича. Думаю это будет не сложно сделать. 3. Сбитую толщину заменить раствором. Состав раствора: Цемент = 1 часть Песок = 2 части Гранитный отсев (на Ваш объем можно и помыть)= 2 части или Цемент = 1 часть Песок = 3 части Щебень 2-5 = 2 части Фибра из расчета 1,2 - 1,5 кг на куб. То есть, много фибры. Добавки в раствор. Или Адипласт (0,7 кг на 1 см толщины на 1 м кв) ekco.uaprom.net/p100831857-adiplast-mnogofunktsionalnaya-lateksnaya.html Или Адинол - ДМ (1 кг на 100 кг цемента). ekco.uaprom.net/p100831347-adinol-gidroizolyatsionnaya-dobavka.html В итоге мы получим рыхлый, разрушенный кирпич, обжатый раствором стойким к условиям нашей климатической зоне. Кирпич может продолжать разрушаться (если захочет), но при этом его объем (объем заполнителя внутри коробки) не будет меняться. Естественно раствор должен формировать наклонные плоскости для водотвода. 4. Приклеить песчаник. И....необычное предложение. Швы между песчаником ничем не заполнять.

1. С песчаником ничего не случилось. И не могла случиться. У меня на даче он лежит на дорожках уже лет 15. Хороший стойкий камень. Только он у меня лежит просто на грунте. Снизу вверх : грунт, гранотсев, песчаник. Швы просыпаны тем же гранотсевом. 2. Проблема со всем, что находится под песчаником. Это и раствор, нам который он положен и кирпич. 3. Тут много писали о гидрофобе. Если не лень , то прочтите вот это . Гидрофоб нельзя наносить на поверхность тела, если есть опасность капиллярного подсоса вода снизу. Что происходит? Вода поднимается по капиллярам только до зоны пропитки гидрофобом. В зависимости от того на водной основе гидрофоб или на ски***е у него разная глубина проникновение. Пусть на ски***е. Это 3-5 мм. Ток вот вода не поднимается по капилляру и подходит снизу к зоне гидрофобизации. И там останавливается. Так как гидрофоб формирует на поверхности капилляров пленку толщиной в 1 молекулу и меняет краевой угол смачивания с острого на тупой и вода не может ползти вверх (сила тяжести больше силы межмолекулярного взаимодействия между водой и материалом капилляра). Вот вода остановилась в 3-5 мм под поверхностью (пусть) кирпича. Поверхность с виду сухая. Все good. Но пришла зима и вода, которая находится в капиллярах начинает расширяться и очень красиво отщелкивает пластину кирпича четко по зоне гидрофобизации. Получаем красивые пластинки по 3-5 мм толщиной. И уже потом, когда открыт доступ к телу кирпича снаружи ЖИЗНЬ начинает бедолагу добивать. Жизнь степеней, наружных площадок в наших климатических условиях не легкая штука. Поэтому я сторонник применения скорее не особых технологий, а материалов , стойких к нашим погодным условиям.

Если честно, то кирпичу, помещенному в такие жесткие условия очень сложно жить. Вода (влага) со всех сторон. Не Куба с её постоянным +25...+29. "Полгода плохая погода" с её переходами через 0С. Снимите одну плитку песчаника и гляньте что под ней. В качестве основы ступеней можно уйти от кирпича в пользу бетона. Если все-таки кирпич, то ему нужно создать такие же условия как у стен дома : снизу фундамент с горизонтальной гидроизоляцией, сверху не дырявая крыша.

2 ТС. Сличайте.

Если Вы про Аквамат СуперЭластик, то это очень не рациональное его применение. Он для более сложных задач. Вот vickov использовал Ceresit CR 65. Думаю с расходом около 4 кг на 1 м кв. Если несущая стена 500 мм в ширину, то это 2 кг на 1 мп. Или около 22 грн 1 мп стены. Можно то же сделать Ceresit CR 66. Тут те же 4 кг на 1 мп (но тут больше полимера) тут 89 грн 1 мп. Но это все минеральная гидроизоляция, срок деградирования которой равен сроку деградирования конструкции дома. Потому как она состоит из того же цемента, песка.... Вариант модифицирования первого слоя раствора, уложенного на фундамент . Удорожание 1 куба раствора при применении специальной добавки в раствор = 270 грн Если шов идет толщиной 20 мм и ширина несущей всё те же 500 мм, то получаем удорожание на 1 мп стены = 270 : 50 : 2 = 2,7 грн на 1 мп. Самое смешное. Это обязывает делать в сейсмоопасных районах ДБН.

Полимерцементная гидроизоляция. dnaop.com/html/29637_6.html ДБН В .1.1-12:2006. СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ УКРАИНЫ "Горизонтальные гидроизоляционные слои в стенах зданий следует выполнять из цементного раствора." Поэтому возникает первый резонный вопрос. А почему полимерцементную обмазочную гидроизоляцию не применять вместо полимерных прокладок? Везде. Или просто делать "цементный раствор", на который кладут первый надземный ряд любого стенового материала гидрофобным. То есть, таким, который не позволяет воде двигаться по капиллярам этого раствора вверх. Второй вопрос : а?

Достаточно просто пошпатлевать. Задача - затянуть ГБ раковинки на поверхности. ....и сэкономить на лишнем ненужном расходе полиуретана. Еще. Учитывая не всегда прогнозируемое поведение ГБ (отделочники жалуются, что трещит) желательно полиуретан на нем проармировать. www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=25#prettyPhoto www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=21#prettyPhoto

Уклон "крыши" парапета делать внутрь в сторону кровли. Нарушения технологии не будет. Более того , такой вариант более верный. Посмотрите здесь : 1. www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=22#prettyPhoto 2. www.westwood-uk.com/application/roof/solutions-for-details/duplikat-von-auf-und-abkantungen/roof-parapet-upstand-with-weproof-structural-waterproofing-system.html

У вас наружные (несущие) стены кирпичные? Они уходят под землю и являются стенами цокольного этажа? Если так, то снаружи есть гидроизоляция, утепление?

А вы расскажите о "пироге" стены цокольного этажа и пола цокольного этажа. Сколько окошек? Как они расположены. "Сырость" и зимой и летом? В каких местах плесневеют стены? Есть система (в углах, внизу стены) или хоатично. Плесень какого цвета? PS Вам возможно будут советовать организовать провертивание. С этим в летнее время осторожней, так как теплый влажный наружный воздух, заходя в прохладное помещение повышает относительную влажность (влажность) воздуха в последнем.

1.Обычно гидроизолируют стены по уровню брызг при приеме душа. Берите высоту плеч самого рослого члена семьи. Метр как-то ..... 2. Я тут пишу только о своих продуктах, поэтому сравнивать не буду. Не с чем. Ничего больше не применял. У меня гибридная акрил-полиуретановая гидроизоляция. На Ваши 3,6 м кв и 3,3 мп. Одну банку 4 кг: ekco.uaprom.net/p610042898-izofleks-gibrid-zhidkaya.html Одну банку 1 кг: ekco.uaprom.net/p608779134-izofleks-gibrid-zhidkaya.html И для армирования ГИ в местах примыкания 4 м вот этого : ekco.uaprom.net/p101242851-armiruyuschij-poliesterovyj-bint.html Отнимайте 10% - это цена для СД. Материал на водной основе.

Я пишу: можно. Вы пишите : а если приедет мой друг Серега (он 150 кг) и обопрется на него не сверху вниз, а чуть в сторону "за борт", он выдержит? И так далее. Если Вы хотите что-то делать безопасным (а падать в крыши больно), то все конструкции, что Вы будете делать должны иметь запас прочности по возможным нагрузкам. Ограждение должно быть надежным. Если говорим о стене (парапете), то толстым и массивным. Экономия на безопасности - дорогая.

www.nl.ua/ru/otdelochnye_materialy/smesi/zatirki/60307068.html ekco.uaprom.net/p610001701-multifil-smalto-cement.html

Я Вам написал ответ исходя из опыта работы. Церезитами мы не работаем, поэтому не знаю их свойств. Можете пробовать.

1. Чем "слабее" бетон, тем более рваной (шершавой) получается его поверхность после шлифовки. И тем выше износ инструмента. Цемент (клей) еще не достаточно прочный, чтобы удерживать песок и , тем более, щебень. Их просто выбивает шлифовальный инструмент. Поэтому (в зависимости от марки) бетону нужно выстояться как минимум 7 дней. Дольше=лучше. 2. Сначала делают первичную шлифовку. Сбивают "бугорки", обнажают поверхностные раковины. Потом выбоины и раковины заполняют ремонтным раствором. Если раковины 10-12 мм, то может подойти просто затирки для межплиточных швов. В затирки обычно прочность под М300. Потом нужно хотя бы пару дней дать затирке и заодно бетону набрать прочность. И потом опять шлифовка. У Ceresit CN83 может быть крупноватый песок для мелких раковин.

Если речь о парапетах и примыканиям к стене (если есть вход на кровлю из дома), то подняться на толщина утеплителя + 100 мм. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3528274&postcount=168

1. Если сыпят фракции 5-10, то толщиной 4-5 см толщиной. При насыпной плотности щебня где-то 1,5, получаем 60 - 75 кг. Можно и меньше, но тогда есть риск при наступании раздвинуть слой щебня. 2. Если у Вас речь идет о ДОутеплении, то я так понимаю, гидроизоляция уже лежит.

Просто для интереса посмотрел разницу. Климатическая зона Киева. Расчет из зимней температуры -10С. Вариант 1 = 130 мм пенопласта + стяжка + ГИ + 50 мм ЭППС (сопротивление теплопередаче 4,96) Вариант 2 = 130 мм ЭППС + стяжка + ГИ + 50 мм ЭППС (сопротивление теплопередаче 5,44) Вариант 3 = инверсионная (ЭППС = 180 мм)(сопротивление теплопередаче 5,44) Вариант 4 = стандартная (ЭППС = 180 мм)(сопротивление теплопередаче 5,44) В качестве ГИ применен линолеум на основе = ПВХ мембрана Но это все приблизительно.

Видимо Мастерок имел в виду, что если у Вас после отделки в основе (плита перекрытия, стена) образуется трещина шириной в , к примеру 0,2-0,4 мм , то стеклохолст может "перекрыть" эту трещину и не дать ей появится на отделке. А вот, если раскрытие трещины будет 1-2 мм, то тут стеклохолст может порваться. Поэтому стеклохолст в каком-то диапазоне ширины трещин решает проблему.

Может я пропустил. Тогда напомните мне. Что Вы видите в качестве финишного покрытия? Бетонную плитку, уложенную на слой щебня?

Думаю специалистам будет проще Вам дать ответы, если Вы сделаете фото всей стены (стен), чтобы понять локализацию (место расположения) этих дефектов на стене.

На сколько я знаю парапет - это продолжение несущей стены. Плиту перекрытия (кровлю) традиционно защемляют в стене.