Propeller

Если ждет до конца недели, то я сброшу сюда рисунки двух вариантов в аксонометрии.

есть 2 варианта. warm flat roof и cold flat roof Забейте в поисковике. Картинки. Там все понятно.

А почему появился силикатный?

А у Вас неутепленная снаружи снаружи же оштукатурена? Изнутри стена оштукатурена и покрашена водоэмульсионкой?

Demian72 отдал предпочтение механическому крепежу элементов новой "ендовы". Я очень рассчитываю на то, что между соединенными плоскостями он закладывал герметик и затем уже прижимал плоскости друг к другу. Меня еще настораживает крепеж оцинкованного листа к рубероиду.

Если Вы обеспечите УВЕРЕННУЮ герметичность выделенных на фото швов, то конструкция будет работать. Причем важно, чтобы она работала не только при дожде, но и при таянии снега. Последнее - очень пiдступна штучка.

Если речь о подземной части фундамента, то целесообразней сделать это ЭППС. Во влажной среде он лучше сохраняет сопротивление теплопередаче. Я сторонник того, чтобы применять в конструкции материалы, стойкие к условиям эксплуатации, нежели применять материал, требующий дополнительной защиты.

Задам Вам вопрос картинкой.

3) на парапет 1 ряд силикатного кирпича (на ширину 40 см нужно будет класть в 1,5 киприча). Накрывать ли парапет фартуком или без него обойтись? хотелось бы без фартука как на картинках от Propeller, там покрытие гипердесмо, если правильно понимаю. Вычитала такое " Изоляционный слой фиксируется прижимной планкой или металлическим фартуком". Это если гидроизоляция рубероидом. Мы облизываем парапеты. 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=22 Если говорить о рубероиде, то лучше сделать как на рисунке. Но не прибивать фартук, а просто пригрузить бетонной плиткой. А как быть с "фиксацией" жидкой гидроизоляции? Сорри за групый вопрос, если что, но уже хочу разобраться. Там не нужна дополнительная фиксация. Обмазка обычно легкая и тонкая и "химически" приклеена к поверхности. Рубероид тяжелее раза в 5-6 и толще и термически приклеен к поверхности. Поэтому его верхний торец крепят механически, чтобы не затекло за воротник. При этом прям не знаю, что делать с утеплением участка кровли над вторым этажем. там сейчас нет утеплителя, и поскольку еще (??) количество лет второй этаж не будет обитаем ... думаю положить ГИ (рубероид) без утеплителя, сделать парапет и отвод воды. не люблю временных решений, но утпеление сейчас это + 40 тыс на ЭППС (20 см) + цена еще 1 стяжки после ЭППС + парапет ... как-то так Думаю это возможно, если дом не будет отапливаться и в нем не будут делать внутреннюю отделку.

С Вашего позволения вставлю 5 коп. 1. Когда льет дождь, то льет на всю кровлю сразу. С учетом мизерных уклонов в сравнение со скатной кровлей на плоской нет понятия потока. Это скорее равномерно наполняющееся корыто с дырочкой или в дне или в стенке. Поэтому (на сколько внимательно я читал) высота парапета плоской кровли не нормируется. Там есть только требования по высоте для организации безопасности. Но в этом случае речь идет об ограждении. А оно может быть и просто специальным перилом. 2. По воронкам. Даже, если справляется одна воронка с площадью "затопления" кровли их должно быть 2. Вдруг одна засориться, закроется льдом. На кровлях с внутренним сливом делают всегда аварийные парапетные воронки на высоте около 20 см от нуля кровли. Хотя по расчетам сечения труб внутреннего водоотвода (кровельных воронок) воронка 110 диаметра обслуживает до 700 м кв площади, то для парапетных воронок есть такая нехитрая формула : 9.7 При наружном организованном отводе воды с кровли расстояние между водосточными трубами должно приниматься не более 24 м, площадь поперечного сечения водосточных труб должна приниматься из расчета 1,5 см кв на 1 м кв площади кровли. Ну относительно 24 м для частного застройщика не актуально. У него по умолчанию все скромнее. А вот по сечению парапетных воронок интересно и просто. Берем Ваши 136 м кв Х 1,5 = 204 см кв. То есть, две квадратные воронки 10х10 см сработали бы для Вашей кровли. Для ТС. Парапетные воронки должны быть прямоугольного сечения. Не круглого. Если по верхней формуле Вам хватит воронки 10х10 см, то лучше сделайте 10х15 см, где 15 см - высота. Это связано с возможным обледенением на участке кровли перед воронкой и как результат её блокировка.

Если у Вас глянцевая плитка или керамогранит, то под эту ГИ Вам понадобится специальный грунт.

1.Сначала о нанесении прозрачной гидроизоляции на поверхность тела , в котором есть вода. Влага. Если у Вас балкон протекал, то значит, вода прошла его на сквозь. А так как там внутри все пористое, то она там живет изредка испаряясь. Прозрачная ГИ по плитке есть. И мы давно очень обрадовались её появлению. Нанес на плитку и решил проблему. Круто, просто! Сделали несколько объектов по восстановлению водонепроницаемости террас по плитке. То есть, после того как они уже протекали. Столкнулись с претензиями со стороны заказчиков. Покрытие местами стало отслаиваться и вид получался очень неприглядный. Пришли к выводу, что вода, которая есть в теле пирога террасы при её нагревании солнцем или просто воздухом, пытаясь испарится встречается с преградой - полиуретановым прозрачным покрытием. И давление паров просто отторгает покрытие от поверхности. С тех пор перестали применять и рекомендовать такое решение. Но, видимо процесс продолжается и народ продолжает упражняться. Только вчера ездили на осмотр одного объекта. На фото видно как себя ведет прозрачное на влажном. Белесости - это отслоение покрытия. 2. О деньгах. Этот вариант покрытия наносится слоем не менее 1 мм. На Ваши 10 м кв нужно около 10 кг прозрачной гидроизоляции. Это около 7000 грн. 3. Возможно Вам предложат что-то другое. Единственная рекомендация : не "клюйте" на слово гидрофоб.

"На существующую плитку нанести гидроизоляцию, чтобы не снимать ее и заново не укладывать."....и использовать нанесенную гидроизоляцию как финишный слой (отделку), по которому в дальнейшем будут ходить и эксплуатировать ? То есть, есть пирог такой снизу вверх, существующая плитка - гидроизоляция, а не : существующая плитка - гидроизоляция - новая плитка. Так?

Поторопился прочесть название темы. Прочел до конца. ".....под плитку" Вы хотите на существующую плитку нанести гидроизоляцию и по этой гидроизоляции уложить еще слой плитки?

1. 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=20 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=26 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=30 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=32 2. Нанести ГИ по плитке и сделать дощатый настил.

10 см ЭППС, с 2015 г Маловато утеплителя. Если по теперешним нормам энергосбережения, то почти в 2 раза. по сроку эксплуатации еврорубероид и гипердесмо сравните, пожалуйста Полиуретаны в Украине с 2008 года. Эксплуатирую их с того времени. Наплавляемым рубероидом перестал заниматься в 1998 году. к вам можно обращаться за исполнением "под ключ", или только материалы? Мы наносим гидроизоляцию на готовые плоскости. У нас нет специалистов по общестрою (стяжки и т.д.).

по кровле (А) размер 4.6х10.5. пирог снизу вверх терива, утеплитель, стяжка. Какой утеплитель? Какая его толщина? Как давно кровля б 1) склоняюсь к жидкой гидроизоляции, но хотелось бы услышать советы специалистов. еврорубероид - бюджетный вариант, но что я получу в результате? Результат зависит от исполнителя работ. Будет кровля, покрытая рубероидом. Нормальный, рабочий вариант. Если захочется потом её модифицировать, то это не сложно сделать. 2)как быть с парапетом? есть силикатный кирпич, планирую выложить из него парапет. какая минимальная высота? 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=6 3) как сделать водосточку (внешнюю)? По ссылке, что я дал видно как. У Вас там есть пластиковый лоток. Пластик на кровле - зло. Поэтому лучше его демонтировать и уклонами стяжка подвести воду к точке слива. 4) разуклонки практически нет, знаю что стандарт 2%. на практике - можно ли меньше или ...? Можно меньше, если стяжку сделают без блюдец. 5) еще вопрос как сделать правильно чтоб не затекало там, где ГИ будет примыкать к стене второго этажа? Это должны знать исполнители работ. Посмотрите в сети "примыкание кровли к парапету" https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8+%D0%BA+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%83&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwijquzalZnbAhUFhiwKHUSAC0QQsAQIJg&biw=1344&bih=743

"Почему зло?" И понеслась... кидать цитаты с непонятными для большинства читателей словами и числами к ним. А если упростить? Стать ближе к людям. Как отличается поведение ШПЦ от ПЦ без добавки Ша? С бытово-практической точки зрения.

То есть, цемент с добавкой шлака - это зло? Расскажите, расскажите. ;)

Если что-то склеивают, то для того, чтобы не оторвалась при : - движении на отрыв - движении на смещение В случае с плоской кровлей чего Вы опасаетесь?

Тем более. То есть, штукатурка и стена жили каждый своей жизнью, при это штукатурка держалась только на сетке прибитой к стене. Если там будет слой штукатурки в где-то 4 см (это около 80 кг на 1 м кв), то это важно только для боковых стенок лестницы. Но неровная поверхность кирпича тоже создаст достаточно горизонтальных полок для поддержания штукатурки боковых. На ступенях (горизонтали) такой проблемы не будет. Сами ступени - есть упоры для отделки подступенков. Вот смотрите, как раз в родном городе ТС. Оцинковка. Ячейка 10х25. Толщина 0,5 мм. По цене очень даже приемлемо. www.frunze.ua/setki-svarnaya-setka-prosechno-vytyazhnaya-filtrovaya-shtukaturnaya-setka-i-dr/prosechno-vytyazhnaya-setka-pvs/?vysota_rulona_m1[]=68&razmer_yacheyki_mm2[]=830&tolshchina_metalla_mm2[]=63&tip_stali[]=195 Та, о которой Вы писали было по мощнее? Тут ТС для подумать.

Рабочий вариант. На вертикалях, так точно. Немного смущают ступени. ЭППС как-никак будет немного деформироваться при многократном нажатии. Надо думать, уклон ступени вниз, швы (примыкание ступень-подступенок), чтобы не затекало за воротник в кирпич. Как Вам вернуться к Вашему американскому варианту. Если уже речь о механическом креплении чего-то к уставшему кирпичу, то грибкуем по все поверхности оцинкованную просечно-вытяжную и уже по ней наносим ремонтный раствор?

Отслоение у Вас из-за намокания кирпича и его замораживания. Кирпичный парапет может мокнуть: - снизу. Протечка по месту примыкания стяжка-парапет - сверху. Негерметичность козырьков. - сбоку. Косой дождь с юга бьет в парапет. Тает снег у парапета. - сбоку. Косой дождь с севера бьет в фасад. У Вас проблема на северной стороне дома. Значит парапет, что смотрит на кровлю - смотрит на юг. Это значит, что после его смачивания (косой дождь) он быстро сохнет. Снег, если надуло, под парапет, тоже первым тает на кровле. То есть, намокание кирпича от стенки парапета - малая вероятность. Фасад, думаю в порядке. До появления трещины. Протечка по месту примыкания стяжка-парапет. Нужно посмотреть нет ли трещин. Если бы протекало примыкания, то мокла бы стяжка под перепетом и сам парапет по всей толщине. Но с учетом того, что на северной (фасадной) стороне стена всегда дольше сохнет, то возможно, влага в кирпиче со стороны фасада дольше задерживается. И там её застает мороз. Если проблема-таки сверху, то вот такой вариант : https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4605826&postcount=10 То есть, облизать гидроизоляцией весь парапет и зайти на фасад на 5 см.

Сначала о том как придумали (очень давно) обходить разрушаеющее давление воды при переходе в лед. Кстати, пишут, что это 9%. Ведь если "Вопрос не так в материале, как в основе. 50МПа давления замерзающей воды разрушат любой материал." , то как тогда живут быки мостов, дамбы, бетон набережных? В конце концов какое основание имеют производители буровых плтформ давать на бетонные (не ЖБ) полые ноги-сваи 50 лет срок службы? Да и не все бетонные площадки умирают. 1. Я не буду комментировать 50МПа и зависимость давления от диаметра капилляра. К примеру, если в кубике (1 м куб) бетона просверлить шурф диаметром 20 мм на глубину 800 мм, залить в него воду и заморозить. Порвет бетон? Не порвет. Тут размеры имеют значение. Пропустим. Придумали не бороться с давлением воды, а дать её внутри материала достаточно места для расширения. А это делают известные Вам ВоздухоВовлекающиеДобавки. Они создают в теле миллиарды пустот очень небольшого диаметра. Для того, чтобы кардинально не снижать прочность бетона (штукатурки) на сжатие. Эти резервуарчики встраиваются в капиллярную систему материала. То есть, к системе трубопроводов через каждые 100 метров подключают резервуар-тысячник. Что происходит? Холод или тепло всегда идет фронтом. Не бывает все сразу взяло и замерзло. Если говорим о дорожке, то при похолодании замерзает сначала верх и дальше мороз начинает спускаться вниз. При этом вода в капиллярах замерзает расширяется и начинает давить на воду "в трубе", которая еще не замерзла и именно это гидравлическое давление может разрушить стенки трубы (капилляра), если вода или упрется в тупик (закрыли вентиль) или его приоткрыли (малая производительность системы). В случае , если у нас море резервуаров, то у воды дохренища места, куда её может отдавить лед. И ничего не поломать. Дальше. наличие этих резервуаров еще и снижает скорость перемещения вода в теле бетона (раствора). Пока заполнишь водой все эти поры-резервуары. Гидротехнический бетон - это не водонепроницаемый бетон. Это прежде всего морозостойкий бетон. А это без ВВД не делают. Просто наличие ВВД в бетоне повышает F до 200 и выше. При этом ВВД для растворов и для бетона - это разные вещи. Знаю, что Вы это знаете. Но это больше для других читателей этой темы. Теперь о корочке в 4 см. Если бы под корочкой была вода. Только вода. То есть, это было бы как ведро с водой. То при первых же хороших заморозках её бы разрушило. Но, потенциально, там кирпич с водой в своих капиллярах. Там нет луж с водой. Воды там по самому худшему 10% от объема кладки. Причины почему я предложил этот вариант. Опять таки, вариант один из. Тут были и другие. 1. Максимально снизить смачивание кирпича от атмосферных осадков. Учитывая, что все равно будет демонтаж песчаника, который повлечет разрушение поверхности. Сделать 2 в одном : водонепроницаемый выравнивающий слой. 2. Знаю три способа остановки капиллярного подсоса : - гидрофобизация - облитерация капилляров (сужение проходного сечения при котором по капилляру не может двигаться вода) - закупоривание "верхушки" капилляра В моем варианте я предложил использовать третий вариант. Вода заполняет капилляр полностью, если тело долго погружено в воду. При капиллярном подсосе над водой в капилляре находится воздух, который вода отдавливает вверх. Если капилляр сверху "замуровать", то сжавшийся воздух не дает воде подниматься вверх. Если сделать раствор с Адиапласт хорошей толщины (максимальное сопротивлению воздухо-паропроницанию), то он может выполнить роль пломбы и мешать воде подниматься по кирпичу. 3. Неготовность ТС к бою, связанному с бетонированием или ухода в сторону металла или дерева с металлом.

Как думал. Швы там ну максимум 2 см шириной. Это травмоопасно, если придут к ТС гости в туфлях на шпильках. Если глянуть на ФЭМ с фаской, то там те же 2 см неприятного шпилько-неудобного углубления. Относительно выделенного. Это вопрос эстетики. Это личное. Разные мы все.