Propeller

Отбой. У шланга есть еще один глюк. У меня на даче насосная станция стоит около скважины. ГА в доме. От дома до насоса около 10 м. В качестве "канала" для прокладки трубы и кабеля питания закопана 110 труба. Раньше насос с домом соединялся просто дюймовым садовым шлангом. Через 10 лет эксплуатации заметил, что шланг деформировался (увеличился диаметр, а значит стенки стали тоньше). Но это при эксплуатации в диапазоне 1,5-5 атм, только 7 месяцев в году. У Вас же будет круглогодично. Заменил шланг на гофрированную нержавеющую трубу (20-ку). Очень удобная штука. В отличие от пласмассовых она гнется под 180 градусов с радиусом в 50 мм. Соединения все с силиконовыми уплотнителями и накидными гайками. Ей можно придавать любую форму просто руками. Тут вопрос цены. Если дорого, то можете рассмотреть вариант подхода к колодцу пластмассой, а труба в колодце - гофра. По своему варианту с поплавком даю отбой.

Шланг - это ПВХ. ПВХ не любит УФ (ультрафиолет). В колодце с УФ проблема. Температура для (не более +20С) в колодце для шланга самое то. Да и промерзания не будет. Тут naupv поднял вопрос перегрева насоса. Вы как его планируете использовать? К примеру, будете часок непрерывно гонять для полива?

Propeller, а как фиксируется бетонная плитка? в инете нашла схемы с изображением плитки, но ничего о фиксации. Её не фиксируют. Её держит её вес. Вот такая плитка place.ua/kremenchug/dom-i-sad/stroitelstvo-remont/kirpich-beton-penobloki/plitka-trotuarnaja-6p81-1000kh500-174399.html весит около 60 кг. И еще, пожалуйста, напишите (можно в личку) расход материалов и стоимость гидроизоляции ПУ (материалы + работа), площади такие: 48 кв.м. 18 кв. м. 94 кв. м. и также что получается по стоимости если только на 48 кв.м. и 18 кв. м. Мне нужна Ваша электронка. С Вами свяжется наша Катя. Это её парафия. по парапетным воронкам, порекомендуйте, пожалуйста, производителя, из чего можно выбирать вообще? Парапетные воронки мы делаем под себя сами. Там нефиг делать. На фото вариант воронки под низкий парапет. Воронка-желоб. И вариант воронки - трубы. Тут фото не "из жизни", а с макета, который в процессе.

В картинках.

Если будете утепляться листовыми утеплителями, то делайте это в 2 слоя. Это уменьшит площадь мостиков холода. Вместо деревянных полос получите деревянные квадраты.

Вариант наружного утепления контейнера. www.sibinfo.org/newcatal.php?fid=487&tid=199&psid=5605

1. А если горизонтальный насос, то можно просто сделать на входе отвод на 90 град. и опуститься дальше в воду? На конце поставить фильтр от садового всасывающего шланга. Они вроде тоже дюймовые. 2. Для исключения всоса грунта. Прикрутить к "плоту" ножки нужной длины. Чтобы в худшем случае хватанул воздух.

Я очень надеюсь, что такого рода работа достойно оплачивается.

Да. В сметную стоимость забить дополнительные транспортные расходы. Лишний визит на объект. Нужно выдерживать технологический перерыв. Доп.приямок. Если в нем достаточно места, то можно делать из дырявого ведра приямок с насосом прямо внутри приямка. Но там обычно метровое кольцо и куча всего "натыкано". Вообще, конечно эти работы лучше переносить на июль-сентябрь, когда УГВ минимальный. Если есть сложность с бетонированием, то можно применить Магаграут-101. www.ekco.ua/data/pdf/tech_bull_118.pdf Его можно лить в одну точку и он сам распределиться внутри "опалубки". Это готовый самоуплотняющийся бетон. Через 24 часа прочность М450. Но это серьезный удар по кошельку заказчика. Только по материалы залить кольцо диаметром 1 м дном в 100 мм будет стоить где-то 5700 грн.

Подтверждаю. Нужно это, чтобы бетон не деформировал колбаску герметика. То есть, он должен стать резинкой и не смещался при заливке. Уточняю. Если нанести герметик колбаской 10х20 мм, где 10 мм - это толщина, то скорость полимеризации герметика на всю толщину (10 мм) зависит от влажности и температуры. При скромной относительной влажности в 30% : - температура = 30С за 1 день - температура = 25С за 2 дня - температура = 20С за 2,5 дня - температура = 15С за 5 дней Готовность герметика обычно проверяется пальцем. А зачем временный приямок?

У брата в старом доме насос в колодце плавал. Не висел. К колодцу была подведена труба и входила в колодец. Дальше садовый шланг с петлей к насосу. На шланге провод питания. Тоже с петлей. Поплавок-платформа из пенопласта в ней по середине отверстие в котором был закреплен насос типа Малыш с нижним забором. Были 2 отверстия с вставленными пластиковыми трубками. Через эти отверстия были протянуты 2 тросика. На дно их тянули два привязанных камня. Сверху они были привязаны к трубе, лежащей на колодце.

1. Нет. Мы не конкуренты. 2. Вы когда-нибудь делали гидроизоляцию чего либо? Ну....руками, как практик. Если случалось, то должны знать, что это низкоквалифицированный тяжелый труд. Это не отделка, требующая тренировки навыков. Это даже не работа иллюзиониста. Перечень работ по гидроизоляции : - долбить (штробу), - тереть (поверхность для очистки), - замазывать (углубления), - месить (растворы полимерцементы и 2-к полимеры) - мазать (эти растворы по поверхности) - сверлить (шурфы для инъекции) - нажимать включатель инъекционного насоса. Пальцем. Работы, связанные с рулонной гидроизоляцией не упомянул. Идеологически расстался с ней в 90-е. Этими всеми манипуляциями мне уже давно не интересно заниматься. Для этого у нас есть обученные люди, которым все еще это интересно. Подолью Вам маслица на ось вращения. Я настолько, не практик, что расписываю технологии выполнения работ и подбираю материалы даже без выезда на осмотр объекта. По фото и видео, которые мне привозят сотрудники и неспешного с ними разговора об увиденном.

Итак, как обещал. Думаю Tymalex не будет со мной спорить, что наиболее эффективный вариант уплотнения рабочего (холодного) шва - это механическое уплотнение. То есть, применение герметиков, которые будучи зажатыми в бетонной камере при контакте с водой расширяются, начинают давить на стенки камеры и механически запирая протечку. Tymalex описал проблему, с которой он столкнулся при производстве водонепроницаемого дна при постоянном притоке грунтовой воды в приямок снизу. Вода "размывала" бетон в месте его примыкания к стенке приямка. Причем это происходило не зависимо от того закладывал он бентонитовый шнур или нет. Все равно приходилось "доделывать" через месяц. А значит штробиться (разбивать уложенный бетон почти на половину его толщины) и паковать шов каким-то раствором или инъектироваться. Tymalex, наверное, чувствовал бы себя уверенней, если бы он делал работу за раз, а не за два. Сначала бетонная ляпуха на дно, а через месяц, когда над ляпухой опять воды борьба с этой водой. То, что я буду нижу писать, возможно, будет полезно для любителей DIY. Почитайте насколько сложно будет сделать эту работу самому. Смотрим на пример ТС. Вода прибывает в приямок снизу со скоростью 400 мм за 7 дней. Или 57 мм в день. Задача №1 дать бетону набрать прочность, при которой он может сопротивляться давлению. расширения герметика. Эта прочность М180 или 180 кг на 1 см кв. Высота оголовка скважины позволяет поднять пол на 250-300 мм. - Выкачиваем воду из приямка - Берем герметик Адека П-201 (им удобней работать на вертикалях, чем бентонитовым шнуром) и отрезаем его носик так, чтобы получить на выходе колбаску сечением 10х20. Отмечаете на кольце и на трубе скважины уровень нанесения полосы герметика. В случае ТС - это 150 + 80 = около 220-230 мм. От дна. - Наносим колбаску герметика. Герметик липнет как к сухой, так и мокрой поверхности. - Кидаем на дно заранее вырезанный лоскут геотекстися или агрполотна. - Пригружаем ткань щебнем (5-20) слоем около 150 мм. - Кладем на щебень еще один лоскут полотна. Для чего все эти танцы с бубном? Нам нужно выиграть время для того, чтобы бетон набрал свои М180. И ему ничто и никто "не шевелил". Сформированная полость имеет высоту 150 мм. Вода поднимается со скорость 57 мм в день. Значить она достигнет низа залитого бетонного дна только через 2 дня и 15 часов. То есть, как минимум это время есть у бетона для набора прочности до контакта с движущейся водой. - готовим и заливаем бетон Задача сделать так, чтобы бетон успел за это время набрать нужную прочность. До того, как герметик начнет расширяться во влажной бетонной среде. Для этого нужна влажность, температура и нужная проектная прочность бетона через 28 дней. То есть, нужен правильный рецепт бетона. а) влажность. С этим проблем в приямке нет. б) температура. Температура внутри колодца летом около 10-11 С. Зимой от 0С до 5С. Нам нужна температура около 20С. г) рецепт бетона. Вот он. Говорим о бетоне М400. На 1 м куб нужно. Портленд цемент. Желательно ПЦ I-500 = 390 кг Песок = 765 кг Щебень = 1105 кг Вода = 185 л Гиперпластификатор Адиум-150 = 2 кг Объем дна приямка диаметром 1000 мм и толщиной 150 мм = 120 литров Сколько нужно компонентов для этого объема : Портленд цемент. Желательно ПЦ I-500 = 46 кг Песок = 92 кг Щебень = 133 кг Вода = 23 л Гиперпластификатор Адиум-150 = 0,24 кг Дальше нужно тепло. Если поддерживать в приямке после бетонирования температуру в 20-25С, то через 2 дня бетон М400 наберет 45-60% своей прочности.Это зависит от состава цемента. Мы ему помогли уменьшим теплоотдачу грунту (щебневая подушка). Он сам себя разогреет в течение 12-24 часов после затворения водой (пик экзотермической реакции при гидратации). Если залили вечеров, то утром по такому бетону можно ходить. Поэтому, как вариант, спустить в колодец какой-нить электронагреватель и закрыть крышку. Сделать паровую баню. Ниже рисунок. Там есть трубочка, но это для другого варианта. Когда есть ограничения по высоте. Но это если кому-то интересно. ГЛАВНОЕ! Ребята, если речь идет о "помещение под землей" (а приямок, септик, подвал - это все они) не рассматривайте никогда оптимистический сценарий, который вам читает исполнитель работ (общестрой, электро-, водяные и канализационные инсталяторы). Он называется : Да, все будет хорошо.Ничего не потечет. Будьте пессимистами и перестраховщиками и делайте все подземное герметичным на этапе строительства. Потому будет "гемор" и болезненное лечение.

Дружище, я начал свою деятельность в сфере гидроизоляции именно с производства работ. Тогда еще собственными ручками. Было это в 1989 году. С тех пор мои предприятия никогда "только продавали материалы для гидроизоляции,....." Подчеркиваю - никогда. Причины 2 : - техническая : нельзя торговать материалами, свойства которых ты не проверил на правктике - финансовая : величина добавленной стоимости. Возможно с Вами "не сработались" из-за занятости на период выполнения работ или из-за небольшого объема работ. Добавлено через 4 минуты Вы как-то возбудились. Извините, не хотел Вас так "растормошить". Мне, даже как-то неудобно... Еще раз извините. По выделенному, с Вашего позволения, дам ответ сегодня-завтра. Сезон......

Смелый тот человек, который дает гарантии на такие решения. Молодец! Хороши диалог у вас с andrey_br получился.

Внизу рисунки (с учетом размывки примыкания) по Вашему предложению. Там есть вопрос.

1. Я ответил на вопрос AlexMK 2. Повторюсь. Если вода прибывает на высоту 0,5 м от дна (после выкачивания), Вы тоже просто льете бетон толщиной 0,15 м на грунт?

А тут речь не идет об "аварийном" производстве работ. Речь идет о превентивной гидроизоляции. Кстати, поделитесь опытом с читателями. Вы пишите "отмеряли высоту бетонирования". Если, к примеру, в приямке стояла вода наполовину высоты нижнего кольца. То есть, 50 см от существующего дна. Вы её откачали. После окончания откачки вода поднимается на тот же уровень где-то за час. Какая должна быть высота бетонирования? "Высота" я так понимаю, это верх будущего дна. Какая должна быть толщина нового дна?

Тут поднимался вопрос относительно возможного всплытия герметичного приямка, собранного из бетонных колец. Решил таки просчитать. Всплывет ли. 1. Берем 2 кольца КС 10.9С с крышкой. Вес кольца = 600 кг Вес залитого дна толщиной 150 мм = 260 кг Вес крышки (без люка) = 250 кг. Итого масса колодца = 600 х 2 + 260 + 250 = 1710 кг 2. Принимаем, что УГВ стоит на отметке минус 100 мм от уровня грунта. Грунт - песок. 3. Условие не всплытия колодца 1,2....1,5 Fa = Fтр + G, где 1,2....1,5 - коэффициент надежности на всплытие Fa - выталкивающая сила (Архимедова) Fтр - теоретическая сила трения скольжения грунт/колодец G - вес колодца. - Fa = 1000 (плотность воды) х 9,81 (ускорение свободного падения) х 1,65 (объем колодца в воде) = 16,187 кН - G = 1710 х 9,81 = 16,775 кН - Fтр = 6,046 х 0,577 х (12000 х 0,83 х 0,333) = 11, 570 кН. Посмотрим какой коэффициент надежности на всплытие получится в нашем случае. G + Fтр / Fа = (16,775 + 11,570) / 16,187 = 28,345 / 16,187 = 1,75 Получилось, что коэффициент надежности на всплытие в нашем случае превышает норматив 1,75 > 1,5. То есть, по моим расчетам, такой приямок не всплывет таких условиях. Вес насосного оборудования, раствора между кольцами и кольцом-крышкой, вес люка не были учтены.

Если учесть, что протечка по месту примыкания пол-стена - это один из самых распространенных дефектов гидроизоляции, то понятно, что уже давно есть решение этой проблемы. Вот "приямки" площадью по 60-200 м кв. www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=28 www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=36 Герметичный приямок для скваженного насоса собранный из жб колец - это, мягко говоря, уже даже не проблема. На рисунках внизу вроде все понятно. 1. Насыпаем щебневую подушку для выравнивания давления воды на дно снизу. Можно без этого обойтись, но лучше сделать. 2. По периметру кольца на высоте = верх дна приямка минус не менее 70 мм прибиваем или бентонитовый шнур или наносим полиуретановый расширяющийся герметик. 3. То же делаем вокруг (видимо) 125 трубы. Если бентонитовый шнур, то его не крепим метизами, а просто обтягиваем проволокой (не знаю есть ли пластиковые хомуты подходящей длины). 4. Готовим бетон прочности на сжатие не менее 250. Добавлять в него добавку можно, но так как на бетонную таблетку толщиной 150 мм пойдет около 250 кг бетона, то это может быть накладно. 5 Заливаем бетон на половину толщины дна. Штыкуем. 6.Кидаем на бетон подготовленную сварную сетку (можно 5 х100х100). 7.Заливаем остаток бетона. Штыкуем. Сетка выполняет здесь больше не армирующую функцию, а противоусадочную. Чтобы снизить вероятность появления трещин в бетоне. 8. Если появится желание (будет боязнь, что давление воды поднимет дно), то фиксировать дно металлом к стенам (шурфы с вставленными арматуринами) не совсем по-строительному. Лучше взять перфоратор или просто молоток и слегка покрошить поверхностный слой кольца. На рисунке желтый кружок. Все это делать летом, пока водичка упала вниз.

2 TC Видимо речь о 20-футовом контейнерею Внутреннее утепление стен и потолка съест внутренний объем так нужный в случае с контейнером. Дальше думайте о материале и его толщине. Это зависит от сезонности использования.

В случае с теплой кровлей все, что под первым слоем ОСП, лежащим на стропилах - это Ваша комната. И стропила - это есть часть комнаты. Дальше все зависит от Вас. Как Вы оформите потолок. Что-либо там специально вентилировать нет смысла. Может Вам понравится такой балочный потолок и Вы не захотите балки (стропила) прятать.

Теплая кровля. Все как на простой плоской кровле.

Холодная кровля с "неотапливаемым, вентилируемым чердаком" над утеплителем.

Мастерок! Лучше один раз увидеть. Давайте фото своей жменьки.