Propeller

У Вас с крыши вода будет течь в эту зону?

....и вопрос. Что в нашей климатической зоне можно считать недеформируемой поверхностью снаружи помещений? То есть, это должно быть что-то что не меняет свои размеры в диапазоне наших сезонных температур (зима-лето-зима-лето-.......).

1. Все зависит от структуры порового пространства. В капиллярные поры обязательно должны быть включены "сферические, закрытые " поры. Пузырьки. Намного более крупных размеров, чем диаметр капилляров. При движении фронта холода лед начинает оттеснять воду вглубь структуры. Если там достаточно места, куда эту воду можно отжать, то не происходит разрушение структуры (стенок капилляров). Кладочный раствор и стяжка с и без ВоздухоВовлекающей Добавки (которая дополнительно формирует в растворе поры, только "замкнутые") имеют радикально разую морозостойкость. Гидроитехнический бетон, который работает в жесточайших условиях не производится без ВВД. То есть, мы преднамеренно снижаем плотность бетона. Если говорить о клеях, то, думаю, морозостойкость достигается как полимерами так и (хотим мы того или не хотим) ПАВ. 2. С другой стороны (Ваш вариант) морозостойкость можно повысить снижением водопоглощения. Для этого увеличиваем плотность (прочность) или заполняем поры полимером. Ну, можно еще интегрированный гидрофоб. для уменьшения пустот не обязательно повышать марку. Плотность повысить могут, к примеру, те же пластификаторы, которые уменьшают количество воды, требуемой для приготовления растворной смеси. Впрочем, марка при этом, как правило, растёт) Пластификатор снижает именно капиллярную. пористость раствора. Так как меньше "лишней" воды, которая при "сушке" раствора, при движении к поверхности в еще пастообразной смеси и исперения формирует капиллярные поры (каналы). Применение пластификатором (кроме ВВД) повышает плотность изделия и его марочную прочность. Содержание воздуха в бетоне 1% = 5% потери марочной прочности. Поэтому повышение марки, видимо, таки есть следсвием снижения пористости.

Тут нужно немного ясности. Потому как видно почти 44% снижения. Если под "обычной" считать "в повітряно-сухих умовах"

От себя. Пустоты только повышают морозостойкость минеральных структур.

А смысл? Тут ни один "простой" вопрос не остался без ответа. Если не интересно, то просто пропустить и перейти в другую тему. А "разговоры" о том, из чего сделан клей и "как это работает" может быть полезно тем, кто отвечает на "простые" вопросы. Ведь одно дело "клей хорошо ложится и хорош во время выполнения работ". То есть, технологически удобен. А второе, на сколько этот клей сохраняет свои свойства с течением времени и в условиях его эксплуатации. Ведь нормальным, ожидаемым сроком эксплуатации плитки на полу или стене многие считают не менее 25-30 лет. В Украине нет ни одного клея с проверенным на практике таким сроком эксплуатации. PS Главное в дискуссии. не переходить личности, обиды, срач.

1.Ну....первое мокрое потом стало резиновым, а второе сухое, сделали мокрым, потом стало резиновым. Это раз. А два, три, четыре? 2. Вопрос к обеим сторонам обсуждения. Почему после погружения в воду, нагрева и "замерз-оттаял" падает сцепления клея с основанием?

Поддержу. Если информация не интересна, то её можно просто пропустить.

Тогда не вижу препятствий в применении водного раствора Адипласта.

Зависит от глубины ямок и площади ямок. Мы применяем этот ремонтный состав. Прелесть его в том, что он штатно работает в диапазоне толщины слоя от 2 до 40 мм (это за раз). Такая универсальность удобна в работе. Безусадочный. На следующий день М200. Плюс, сцепление с основанием как у клея с S2. ekco.uaprom.net/p549772012-megakret-geo-bezusadochnyj.html Там внизу есть тех.бюллетень. Добавлено через 3 минуты Если летом, то зиме стяжка будет без излишка воды. Если речь о черновой, то, думаю можно обойтись пленкой. Черновая же будет жить далеко внизу в половом пироге.

Можно кистью или валиком или пульвером. Адипласта 50-70 грамм на 1 м кв (раствор 2 части воды на 1 часть Адипласта) О влажности не скажу. Зависит от температуры, прочности стяжки, влажности воздуха. У незакрытой стяжки (опять же при нормальных условиях = 20С и 50% отн.влажность) принято 1 мм в день. Стяжка 50 мм = 4-6 недель Стяжка 75 мм = 6-8 недель. Это до достижения влажности стяжки в 2%. Добавлено через 14 минут Я бы сделал ямковый ремонт и потом шлифонул. Что, собственно, мы и делаем. www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=7#prettyPhoto

Там вроде как немного по другому. Глина не гидрофобная штука. Она отлично смачивается. Глиняная пыль действительно меньше по размеру, чем частички цемента. А это значит , что суммарная площадь поверхности у мелкой пыли очень большая. А бОльшая поверхность требует больше воды для смачивания. В итоге, для получения нужной пластичности (подвижности) смеси рабочий вынужден добавлять больше воды, что приводит к увеличению ВЦ. Глина - не есть гидравлический вяжущий и она не принимает участия в образовании (цементного) камня. Кроме того, при высыхании она уменьшается в размере, образуя микро пустоты.

Полимерная эмульсионная гидроизоляция (мастики на водной основе) становятся гидроизоляционной мембраной только, исключительно и ни как иначе после "высыхания". То есть, обезвоживания. Из коллоидного раствора уходит коллоидная среда, частички коллоидной фазы (мономера) сближаются друг с другом и формирует мономерную решетку - полимер. До момента полимеризации - гидроизоляционная мастика - не гидроизоляция. При нанесении на поверхность (она обычно огрунтована) высыхание слоя ГИ начинается сверху. На поверхности "дырявая" образуется пленка. Дырки в ней проделыает пар, который испаряется из тела нанесенной мастики. Чем тоньше слой мастики, тем быстрее он высохнет и будет готов к нанесению следующего слоя или к работе в качестве ГИ. Если нанести новый слой на первый, покрытый пленкой, то это хорошо удлинит время "пуска ГИ в эксплуатацию". Если нанести ГИ на водной основе на влажное основание (свежую стяжку), то нижний слой ГИ будет жидким до того, как стяжка высохнет на столько, чтобы перестать быть источником смачивания ГИ. В итоге в лучшем случае слой ГИ будет пленкой , скользящей по поверхности.

Лень, которая выливается в проблему. Вы делаете "изделие" (бетон), которое должно прослужить вам многие годы. И "точно никто не замерял". Ваша пористость и рыхлый поверхностный слой - это следствие одного. А именно перебора с водой. Что стоит вначале каждого дня сделать пробный замес и определиться сколько нужно воды с учетом измененной влажности песка, щебня? Потратить на это 15 минут времени и потом уже работать весь день "по схеме". Дальше. 1/3/4-5 Это по объему? Тогда : - насыпная плотность цемента = 1,0-1,1 (плотность цемента в мешке = 1,4..1,5) - песок (сухой) = 1,6 - щебень = 1,4 Бетон готовится в весовых частях. Если вы меряете цемент мешками, то , учитывая приблизительно равную плотность компонентов можно работать объемами. Но, если вы мерили цемент ведрами (высыпая из мешка) или лопатами, то вы просто "надоложили" в смесь на 30-50% меньше цемента, чем планировали. Последнее. Пластификаторами нужно еще уметь пользоваться.

"Сразу" - это на второй день? У Вас слой гидроизоляции уже твердая пленка или жидковатая пленка? То есть, если на нее надавить пальцем и попытаться палец сдвинуть в сторону, то пленка остается на месте или может сместиться вместе с пальцем с образованием морщинки в сторону сдвига? Блин, не уверен, что объяснил. Словарный запас бедноват.

Там обычно указывают влажность основания перед нанесением гидры.

Надо или поливать или накрывать пленкой. Во времена Союза поступали более логично в плане ухода за стяжкой. Её накрывали матами из сена и поливали один раз водой. Так оставляли на 7 дней. Вариант 2 в 1. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3490327&postcount=2797 Добавлено через 3 минуты Если в этом продукте есть акрил, то можно. Эффект зависит от количества этого акрила в этом грунте.

Можно и на второй день. Решите 2 проблемы : удерживание (не блокировка) влаги в стяжке и связывание полимером поверхностного слоя (непыление). Кстати, этот вариант удобный для тех, у кого планируется большой перерыв между "стянуть пол раствором" (стяжка) и нанесением финиша.

Я в личке написал, почему продукты с полимерной эмульсией в их составе не дружат с ПУ герметиками. Да и всегда сначала герметик потом ГИ. Почему так разумней могу отписаться позже с рисунком, если это интересно. Антиадгезия играет здесь исключительно положительную роль. Если говорить о примыкания пол-стена, стена - стена, то слой Гибрида достаточно в этих местах проармировать полиэстеровым бинтом : ekco.uaprom.net/p101242851-armiruyuschij-poliesterovyj-bint.html

Как пишут в описании этот продукт работает (закупоривает капилляры) только в материалах, содержащих кальций. Или свободную известь (СаОН2). Обычно она есть в бетоне или цементном растворе. Но лет за 10 известь из-за её реакции с углекислым газом воздуха почти полностью карбонизируется и её нет. Это похоже на Ваш случай. Поэтому производитель этой штуки рекомендует перед инъекцией пропитать кладку известковым молоком.

Извините, но просто для информации. Под обмазочную (разве что кроме полимер-цементной. Там иногда просто достаточно смочить поверхность) всегда применяется грунт. Вот из описания доступного всем СЛ51 : У всіх випадках перед нанесенням шару гідроізоляції поверхня ґрунтується ґрунтівкою Ceresit СТ 17. Если говорим о Гибриде, то наш грунт Юни-Праймер. Расход его около 0,2 кг на 1 м кв. Минимальная фасовка 5 кг, но мы фасуем в тару, кратную 1 кг. ekco.uaprom.net/p98952515-yuni-prajmer-akrilovaya.html Относительно песка. Производитель рекомендует для надежности сцепления клея со слоем Гибрида на его второй слой (когда он еще липкий) набросать песок. Адгезия Гибрида к поверхности 2,9 H/mm на кв.Это значительно выше адгезии клеев для плитка даже с S2. Учитывая это у нас есть и он. Фасуется кратно 1 кг. ekco.uaprom.net/p639945322-pesok-kvartsevyj.html

Грунтовка нужна для упрочнения основания и простоты нанесения ГИ. Ну...это для всей мастичной гидроизоляции. Кварцевый песок нужен для создания наждачной поверхности под клей для плитки.Он насыпается (набрасывается) на второй слой ГИ и на следующий день сметается не приклеившийся.

Спасибо за вопрос. Я его ждал. Все дело в молекулы воды меньше по размеру молекул углекислого газа. Это можно увидеть по показателю Sd гидроизоляционных мембранных покрытий. Сравните : сопротивление пару = эквивалент 0,72 м, сопротивление CO2 = эквивалент 50 м. Оксид кальция, находящийся в цементе сначала гасится водой и уже гидроксид кальция начинает карбонизацию. Сразу хочу оговориться, что клинкер после обжига оставляют остывать (не помню как долго. Около 2 недель) на воздухе. Делают это специально для гидратации свободного оксида кальция (не связанного в белит). То есть его гашения. И уже после помола в цементе негашенной извести остается не более 2%. Вся эта информация есть в открытых источниках и если у Вас будет свободное время Вы можете более глубоко изучить этот вопрос.

По поводу вода-бетон-прочность

Спасибо за вопрос. Зерна цемента с их развитой поверхностью - хорошие абсорбенты. Они абсорбируют из воздуха не только пары воды, но и молекулы газов, входящих в состав воздуха. CO2 попадая в поверхностный слой зерна цемента взаимодействует с Ca(OH)2 гидроксидом кальция (свободной известью). В результате образуется CaCO3 (карбонат кальция). Он почти не растворим в воде. Эта нерастворимая водой известняковая пленка препятствует контакту воды с цементом и, как следствие, снижает его активность. PS Кстати, незащищенный бетон и ЦПР очень хорошо абсорбирует из атмосферы CO2. Западные ученые, которым нехер чем заняться, провели исследование и занесли бетон в "список материалов", препятствующих парниковому эффекту на планете. И все из-за карбонизации.