Propeller

Дырочки...кратеры - это уже притча во языцех. Давненько мне о них не писали. Давайте и Вам расскажу. Поверхность бетона - это пористая поверхность. Шлифовка тольео дополнительно открывает раковинки разного диаметра (глубины). Полиуретаны, эпоксиды до начала полимеризации - это текучие вязкие жидкости. Когда ПУ наносится на поаверхность он (за счет своей вязкости) перекрывает раковины раковины. То есть, делает над ними мостики. После этого два сценария : - мостик остается (на раковинах очень малого диаметра) - мостик лопается и ПУ стекает на дно раковины Во втором варианте мы видим кратер. Дольше. При нанесении всегда в слой ПУ вовлекается воздух. Часть этого воздуха пробулькивает пока ПУ еще подвижный. Часть может это сделать медленнее и пробулькнуть, когда ПУ уже начал полимеризоваться и его вязкость начинает расти. Тогда опять получаем кратер с ПУ на дне и настекшими краями. Также может себя вести и растворитель. Последующие слои убивают эти "дырочки". При армировании таких проблем вообще нет.

1. А Вы выйдите на террасу и посмотрите на внешний вид покрытия. И расскажите о впечатлениях. 2. Ничего. Ждать. Вы сделали главное : нанесли грунт и первый слой. Это уже водонепроницаемое покрытие. Стяжка уже не будет впитывать воду. Нанести следующие слои можно как только позволит погода. При этом не переживайте, что "плохо приклеится". Все гидроизоляционные материалы для наружного применения "рассчитаны" на то, что погода может внести коррективы в график работ.

Это полиойл. Если перемешивать дрелью с насадкой, то материал вымешивается до однородности легко. www.ekco.ua/data/pdf/tech_bull_40.pdf

Мы делали это вынужденно. Так как клиент оплатил ПУ-500 и на год о нем забыл. Поэтому пустили его в дело (истек срок хранения), а этому "забывалке" подвезли свежак. Когда откроете банку, то там при перемешивании материала в его теле не должно быть "соплей". Таких сгустков. Если это есть, то в мусорник. На вопрос : А можно добавить ксилол и растворить "сопли"? ответ : нет.

Скажу одно. В этом году в июле делали кровлю ПУ-500-ым выпуска апрель 2017 года. Материал был кондиционный.

Мы всегда снимаем фаску на острых углах.

Гидротехнический бетон (бетон для плотин, ирригационных каналов, быков мостов и т.д.) не делают без этих добавок. Лень писать почему, просто прочитайте : www.bibliotekar.ru/spravochnik-176-tehnologia-betona/22.htm

Да как на внутреннюю.

Все относительно. Почитайте с поста №113 https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=186684&page=6

НУЖНО. И фибру и суперпластификатор и воздухововлекающую добавку. Последнее - это если в Измаиле бывает зима.

Насадка на болгарку. Болгарка, желательно с изменяющимся число оборотов. И на насадку липучки с наждаком. Бонис когда-то, где-то на форуме показывал Днепровский удлинитель с "реостатом", регулятором числа оборотов.

Не нужно Вам колеровать подложку. Вот вариант 3 цветов флоков. Один из них светло серый (как ПУ500).

К сожалению, нет. Мы это делаем исключительно под свои объекты.

Белый и серый (RAL 7040). Кирпичный есть только Изофлекс. Но это акриловая кровельная гидроизоляция не для хождения.

В соседней теме про клеи для плитки. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4697352&postcount=3698

Вертикальная ГИ лишняя.

Так и знал! Что еще можно услышать от мастеров-отделочников, натренированных требовательностью клиентов. Если говорить о финише на террасах, то я безнадежный сторонник деревянных палуб.

Здесь : https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=132858 Есть еще бетонная и деревянная (из дощечек) плитка на регулируемых и нерегулируемых опорах. Система фальшпола. Есть так называемый "каменный ковер". Это галька фракции 3-6 мм с ПУ вяжущим.

Нет. Село Красное. Обуховский район. Хозяйка Оксана. Тарасовку не помню. У Кати уточню. Если "неоднозначное", то это и + и -. Поделитесь Вашим впечатлением.

О какой фотке идет речь?

Да.Сколько пошло красителя уже не помню. Мы редко колеруем гидру, поэтому систематизировать не было смысла. Я Вам раньше писал - нужно будет поэкспериментировать. То есть,сделать, к примеру 1 кг пигментной пасты. Это ПУ-500 + пигмент+ксилил. Цвет должен быть более насыщенный, чем Вам нужно. Малый объем поможет хорошо вымешать компоненты. Лучше это делать в полимерном прозрачном ведерке. Потом это в основную массу и мешать. Ну и так далее. Неровность поверхности еще та. Похуже моей . У меня на швах и на заплатках видно и пара-тройка пузырей Я знал, что Вы это заметите. Блеск это подчеркивает. Хозяйка хотела сэкономить на ручной шлифовке. Поэтому только прошлись по поверхности наждаком. Там потом были нанесен микс из коричнево-бежево-серых флоков. Он визуально съел все эти неровности. Даже нанесение лака потом не подчеркнуло "бугристость" поверхности. На моем обучении и Олегу говорил мысль, что, если нет уверенности в сухости основания, то лучше сделать гидру и оставить посмотреть на долгое время, вздуется или нет и, если что, поремонтировать и потом делать декоративное покрытие. Когда делаешь флоки по плитке, под плиткой же может быть немало воды, как у меня было, и пары будут пытаться выходить через швы. Если речь идет о ремонте, то мы всегда работаем по основанию, в сухости которого нет уверенности. Поэтому тактика ведения борьбы (как делать) - это моя парафия. По влажности есть один нюанс. Не важно кол-во воды в основании. Важна интенсивность её испарения. А это не всегда прямая зависимость. Зимой как-нить собирусь и напишу, возможно, неожиданные факты о влажности стяжки и бетона. По поводу выходы влаги из-под плиточных швов у нас есть "хитрое" решение. На сегодня (по опыту) наиболее точным маркером влажности стяжки является тест с полиэтиленовой пленкой. Мы её оставляем на 3 дня и это достаточно для принятия решения. У любого способа замера влажности есть один "минус". Это точечный контроль. А влажность стяжки (бетона) неравномерная. Но тут уж ничего не поделаешь. Если маленький балкончик не высохнет должным образом, а на носу будет сырая погода, то я, наверное, сделаю два слоя эпоксипраймера и два слоя гидроизоляции велюровым валиком, это небольшая толщина и оставлю на следующий год. Новая влага не придет, а старая, если вздует, то эти места можно будет вырезать ЭпоксиПраймер не есть пароизолятором. Он паробарьер. Он просто позволяет нанести ГИ на поверхность с влажностью до 6% включительно. Вам нужно, чтобы поверхность подсохла. Поэтому, если есть желание дать просохнуть основанию, то 1 слоя грунта и ГИ с расходом 0,7-1 кг на 1 м кв достаточно. И годик дать пожить. Практика вырезки пузырей - неправильная. Им нужно дать возможность сдуться. ПУ-500 стравливает пар. Знаю, что Вы напишите. Но Вы напишите, а я отвечу

Вот. В прошлом году должны были делать гидроизоляцию (ремонт) террасы. Хозяйка захотела плиточно-флоковый. Ну... захотела. Делали уже под осень, стяжка достаточно не просохла. Убедил её нанести ПУ-500 и через год уже флоки. Для увеличения сушащего эффекта затемнили серый ПУ-500. Чтобы поверхность лучше грелась. На фото июнь этого года. Вот такой цвет.

1. К влажности основания нужно подходить как минимум, простите, с прибором. 2. Обычно флоки- это рябая поверхность. И не спроста. Один из цветов флоков должен быть очень близким к цвету "клея". К примеру, если бы Бонис убедил клиента смешать цвет кобальт со светло серым цветом (цвет "клея") в соотношении 95% + 5%, то получился бы такой эффект. См рисунки. За 6 лет нанесения флоковых покрытий только один раз был заказ на монохром : темно-коричневый цвет. Тогда колеровали ПУ-500. 3. Если есть желание подкрасить клей (в данном случае Изофлекс ПУ500),то это в идеале сделать пигментными пастами для ПУ (но украинские мы не применяли, да и найти эти пасты сложно) Мы колеруем наши ПУ сухими красителями для Микроцемента. Там есть табличка с пропорциями цветов для получения нужного цвета. Удобно. В случае Бониса, видимо ему нужно затемнить серый цвет. Для этого нужен черный краситель. Дальше - эксперимент. Приготовить 100-200 гр готового заколерованного ПУ-500. Помнить, что получить очень темные цвета будет сложно так как база ПУ-500 белая (даже , если материал серый). Для колеровки нужен черный пигмент (сажа), ПУ-500, ксилол. Дольше получить результат с равномерным цветом.Чтобы вовлечь весь краситель (чтобы не было сгустков и осадка), чтобы равномерно его распределить.

По науке. Стяжку нужно накрыть пленкой на срок 7 дней. При этом не нужно дополнительно поливать стяжку водой. Это бессмысленная глупость. Хотя глупость всегда бессмысленна. В стяжке (даже полусухой) достаточно лишней воды, которая под пленкой не будет испаряться. За 7 дней при выдержке при температуре не менее 20С стяжка получит своих 70% прочности. После этого снимаем пленку и даем стяжке сохнуть. Учитывая, что стяжка сохнет до нужных 2-3% влажности со скоростью около 2,5 см в месяц. Это если она лежит не на впитывающем основании и сохнет только сверху.

Так я в скобках написал, что и валиком.