Propeller

1. Изомата в разничной сети нет. Заказывать можно по ссылкам в нашем интернет-магазине. 2. Обратите внимание еще на ввод коммуникаций в цоколь (канализация, вода, электика). Не делайте одну большую уродливую дырку для того, чтобы ввести все. Не поскупитесь и пригласите спецов, что режут бетон и для каждого ввода сделайте свое аккуратное отверстие, которое будет превышать диаметр ввода на 20 мм (для 110 труба около 130 мм, для 40 трубы около 60 мм, для проводов можно пробуриться перфоратором.) Это позволит Вам просто и надежно герметизировать эти проблемные места. 3. У Вас в цоколе будут окна? Что у Вас будет в цоколе? Как будете его использовать?

Гидроизоляция рубероидом. Заказчик проверяет герметичность подвала (проливка) после обратной засыпки. Это к тому, что герметизации шва посадки первого ряда блоков на ленточку нужно уделить особое внимание.

С учетом шва посадки первого ряда ФБС на монолитную ленточку у Вас на подземной части стены около 156 мп швов. Ширина полосы гидроизоляции по швам обычно 0,15 м. Можно и 0,1 м, но , как показывает практика четко выдержать эти 0,1 м сложновато. Если попадутся аккуратисты, то можете взять в расчет 0,1 м. Получаем всего 24 м кв (ширина 0,15 м) или 16 м кв (ширина 0,1 м) эластичной гидроизоляции. Если Вы остановились на Технониколь, то вот эта мастика Мастика Техномаст №21. tehnonikol.com.ua/mastika-prajmer-tekhnonikol/mastika-tekhnomast-21-krovelnaya-tekhnonikol.html Её расход как гидроизоляции по вертикали = 3 кг на 1 м кв. Поставляется в ведрах по 20 кг. Получается, что Вам нужно от 2 до 4 ведер ведра этой мастики. Для армирования Вы можете использовать вот этот полиэстеровый бинт : или плотности 30 гр на м кв ekco.uaprom.net/p101242851-armiruyuschij-poliesterovyj-bint.html или плотности 60 гр на м кв ekco.uaprom.net/p289855458-armiruyuschij-poliesterovyj-bint.html Остальные 70 - 24 = 46 м кв или 70-16 = 54 м кв Вы можете обмазывать простой битумной мастикой Технониколь. Как альтернатива на швы можете глянуть битумно-полиуретановую мастику Изофлекс - ПУ 560 БТ. Расход её (если с армированием) = около 1,3 л на 1 м кв. Вам может понадобиться от 2 до 3 комплекта по 10 л. ekco.uaprom.net/p608746514-izofleks-560-10l.html От цен, на которые я дал ссылки отнимайте 10% строимдомовских.

Бетон можно замораживать. Только перед этим он должен набрать так называемую критичную прочность. В среднем это М50. После набора этой прочности "процесс запущен" и при каждой оттепели бетон продолжит набор прочности.

Какая у Вас площадь подземной части стены ?

Ну я ж об этом и писал. О параметрах нанесения. Материал сам по себе хорош. Ведь Ваш продукт - это ровная стена, а это = материалы + работы. Скажите, что из этих двух слагаемых важнее? Года 2 назад видел русское видео, где одни мочевики пришли исправлять кровлю других мочевиков. Так слой мочивины сняли просто коржикам, подцепив в одном месте. Так что параметры имеют значение. Проблема адгезии ПМ к поверхности связана со скорость полимеризации. Это секунды. То есть, у материала очень не много времени "смочить поверхность". Мы можем уже заниматься мочивиной. ИЗОМАТ производит как гибридную так и чистую. Но мне сцошно.

Если с ППУ с полимочивиной, то это где-то от 800 грн 1 м кв. Там есть нюансы. Сам материал без УФ - да. Но зона контакта с поверхностью при подвижках. Затечь за воротник. Рубероид тоже не рвется. Он отслаивается. Ну и такое есть в сети:

Сначала по обмазке по стенам. 1. Хорошо, что предпочли обмазку рулонам. Тут больше защите от дурака при нанесении. 2. Мастика, которую Вы выбрали - это просто оксидированный битум + тальк или мел (как тиксотропный агент, чтобы мастика не плыла по вертикали) + растворитель. То есть, это просто битум, растворенный органикой для возможности его размазать по поверхности. 3. Учитывая то, что в 100 м кв блочной стены 160 мп швов и они потенциально подвижны. Двигает их меняющееся боковое давление грунта. А у Вас грунты, любящие подержать в себе воду, которая не дай бог замерзнет в грунте. Морозное пучение. Так вот. На межблочные швы, на места посадки первого ряда блоков на монолитную ленточку имеет смысл применить не просто битумную обмазку, а битумно-полимерную. При эту гидроизоляцию проармировать либо полимерной сеткой (?) либо полимерным нетканным материалом. Ни в коем случае не стеклохренью. 4. В месите примыкания горизонтали ленточки к вертикали первого ряда блоков сделать выкружку(галтель). В основном её делают из ЦП раствора. 5. Гидроизоляция должна опуститься по стене, пройти по выкружке, пройти по горизонтали ленточки и..........или опуститься на вертикаль ленточки или замереть на обрыве перед этой вертикалью. 6. Готовьтесь к тому, что у Вас будут кирпичные вставки. 7. Проследите за тем, чтобы монтажники блоков не оставляли деревяшки между блоками (обычно перпендикулрно оси стены). Некоторые так ровняют ФБСы и потом забывают. По обмазке стен вроде все. Профилированная мембрана применяется снаружи подвалов только и исключительно в случае организации пристенного дренажа. Для этого когда-то в прошлом веке её придумали немцы. Наши сейчас её тулят везде. Иногда смотрю проекты и плАчу. По утеплению можем продолжить (если есть смысл) после ответов на Ваши возможные вопросы. Тем временем мы в очередном подвале из ФБС восстанавливаем его водонепроницаемость.

Я не упражнялся. На мой запрос производителю был ответ : делать адгезивный слой с песком. По сути дела в этом случае можно применять любой клей для плитки.

Не только Вам.

Красное нужно проверять через месяц после стяжки пола. Они готовы месяц ждать оплату? При этом погрешность замера может быть приличной. Кроме того проверку должна делать третья сторона, статус которой не будет оспариваться сторонами в случае возникновения споров. С синим проще. Можно проверить сразу после заявления подрядчика об окончании работ. Вроде как этим доки. ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 ДБН Д.2.4-7-2000. Сборник 7. Підлоги Геометрия. У стяжки нужно проверить уклон. То есть, отлонение стяжки от горизонтали. Это делается лазерным уровнем. И ровность поверхности. Это делается правилом.

Ну, вроде как это понятные вещи. Если на ЭППС надавить давлением 1,6 кг на см кв, то он просядет на 2% своей высоты. Если на ЭППС надавить давлением 2,5 кг на см кв, то он просядет еще на 8% своей высоты. Если на стяжку поставить шкаф на 4 ножках весом 1000 кг, то каждая ножка будет давить на стяжку с силой 250 кг. Если ножка шкафа 4х4 см, то давление на стяжку будет пусть 15 кг на см кв. Дальше вопрос насколько стяжка жесткая (какой у нее "модуль упругости"), чтобы не деформируясь распределить эту нагрузку на плоскость ЭППС.

У ЭППС очень хитро прописана прочность на сжатие. Там не пишут просто прочность на сжатие. Там пишут прочность на сжатие при 10% линейной деформации. То есть, он начинает сопротивляться сжатию (прочность на сжатие) только после определенной степени сжатия. Если говорим о листе толщиной 50 мм, то первые 5 мм деформируются деформируются "без сопротивления". Ну вот как-то так.

У нас вроде одна упаковка 4 кг сейчас стоИт под "разливом". То есть можно будет взвесить Вам 1 кг. Вам нужно позвонить для уточнения. При разговоре скажите, что эта информация у Вас от Пропеллера. Добавлено через 3 минуты да Я что-то упустил. К нержавейке герметик плохо липнет разве? у меня нет опыта и информации по полированной нержавейке. поэтому для перебдеть К сухому бетону ПУ герметик липнет хорошо да. но при этом бетон должен быть звонким. там речь о стяжке. поэтому её поверхностное упрочнение не помешает

эпоксипраймер хорошо цепляется за глянец, но матовка никогда не лишняя Добавлено через 31 секунду 30-й плотности

манжету не нужно грунтовать относительно вылета герметика за края манжеты поддержу Бониса. Там можно сработать просто аккуратно.

Под ПУ герметики или ПУ или Эпокси грунт. Ни в коем случае акрил-стирол (Юни-Прамер). Пластификатор герметика его подрастворит. Если клеить к металлу и стяжке, то Эпоксипраймер 500 перед герметиком и на стяжку и на металл.

Думаю тут важно величина температуры. О своем. Если говорим, к примеру, о полиуретанах, то их рабочий температурный диапазон -40С ...+80-90. То есть, это диапазон эксплуатации. Но... кратковременно (как пишут в бюллетенях) они держат до +200 С. Отсюда у меня предположение, что температура пола в 30С - это может быть температурой "комфорта" для клея.

+70С - это больше для наружного применения. Мерили пирометром плитку любимого всеми цвета на нескольких террасах в июле-августе в 13.00-15.00 под солнцем. +65....+75 А в каком режиме работает теплый пол? Пусть водяной.

Тепловое старение. Это испытание в каком температурном диапазоне? Знаю,что Европа проводит испытания при нагреве до +70С. А мы?

Хочу уточнить. Ваш случай - это случай с высоким уровнем грунтовых? Но , судя по выделенному синим грунтовые у Вас низко.

Просто мысли. Если емкость находится в горизонте грунтовых вод и в неё есть дырочки, то это сообщающиеся сосуды. В емкости уровень воды будет выше уровня грунтовых только в период, когда приток воды в емкость будет выше её выходу через дырочки. Как только приток останавливается, то емкость "автоматически" начинает опорожняться. Проблема в одном. Допустим ночью все спят и никто не сливает ничего в септик. Тогда дневной объем воды вылитой в септик должен быть не более того свободного объема в нем, не занятого грунтовой водой. Поэтому (мое не авторитетное мнение) емкость, закопанная в водный горизонт должна или без дна или с герметичным дном. Но не дырявым.

Первое фото

Битумно-полимерный эмульсии (коллоидные растворы с водной средой) работают только и исключительно на прижим. То есть, когда вода прижимает слой гидроизоляции к поверхности. У ТС вода хочет оторвать слой ГИ от поверхности.

Внизу рисунки с объяснениями. Там ссылка на это видео.