Propeller

То есть, "камешки" не помеха гладкости?

О чем я уже много раз писал в теме Мастерка о стяжках. Это о любителях периодически смачивать.

Садите на клей-герметик. Выдавливайте 2 параллельные полоски на кирпичик и прижимайте. Какой клей герметик? Любой. Забивайте в поисковике это слово. Такой вариант крепежа надежный и, если кирпичи захочется демонтировать, то это можно без повреждений плитки.

А зачем бортик? Нахомутали с уклонами? Если так, то зачем такой большой бортик. Да и эстетики в нем маловато. Вам может хватить приклеить по периметру плинтус из плитки. Типа такого. plitka-city.com/catalog/mood_wood/mood_wood_plintus_zlxp0_silk_teak_7_6x60_/ Будет у Вас бортик высотой 15 мм.

Да. Он очень липучий. Главное с поверхности убрать пыль.

Да. Они. TOPCOAT-PU 720 - это "летний" продукт. Мы его зимой не возим. Можно сейчас нанести 50-й и весной-летом его закрыть. По +5. Поверхность должна быть обязательно сухой (не должно быть росы, инея, снега). Её можно просущить и подогреть феном. Как вариант. Если высушить проблематично, то ekco.uaprom.net/p100841194-tiksofalt-bitumno-polimernyj.html

Если у Вас нет протечки по вертикальному шву, то в месте примыкания панель-бетон достаточно сделать выкружку из полиуретанового герметика. И затем его покрасить алифатическим ПУ покрытием. В принципе это выглядит так. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3528274#post3528274 Для красоты линий Вы можете на металл и бетон наклеить малярную ленту и после нанесения герметика её сразу снять. Получится аккуратно. Это решение очень популярно на зернохранилищах и других зданиях из СП.

Сначала о красоте, так как это штука субъективная. Пойдет такой вариант? www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=41 www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=27 www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=30 Есть вариант "каменный ковер", "резиновая крошки". Как это выглядит можно поискать в интернет.

Да ну! Это стандартный продукт бытовой химии. Пример : rozetka.com.ua/cillit_bang_5997321740690/p7083644/ Подобного рода штуками мою свой акрил 15 лет.

Да. Вполне. Я с этим "эффектом" кислотной химией и борюсь. Главное не запускать. Потому как придется больше поработать, так как одна массовая единица кислоты "нейтрализует" одну массовую единицу "щелочи".

Герметик может не желтеть, а краснеть. Это происходит от частого контакта с городской водой "из-под крана". Почему-то известковые включения дают именно такой эффект. За ним можно следить хотя бы раз в неделю протирая герметик кислотным очистителем для плитки и сантехники. Поэтому берите силикон с фунгицидами и вперед.

Все равно гибридный : силикон/полиуретан.

Он содержит ароматический полиуретан. Поэтому может желтеть даже под искусственным светом.

Есть такой документ : ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015 Есть в этом документе: п. 5.8 Рекомендації щодо виконання бетонних робіт при від'ємних температурах повітря Есть в п.5.8 ссылка на дополнение Б. Табличку такую. Внизу её фотокопия. Гляньте. Как видим из таблички способ выдержки бетонного элемента после его заливки зависит как от температуры окр.среды так и формы этого элемента. То есть, от модуля поверхности или отношения площади поверхности (интенсивности теплопередачи) элемента к объему элемента (теплоемкости). Там видно, что бетон в опалубке (а не в миксере) может находится без противоморозки только в одном случае, если модуль поверхности не более 3. Мне стало интересно "А чего 3?" И вот тут, на мой взгляд, казус в документе. Там указаны все формы изделий в виде параллелепипеда. Но ни у одного паралеллепипеда соотношение площади поверхности фигуры к его объему не будет меньше 3. Даже теоретически. Дело в том, что если взять любую геометрическую трехмерную фигуру одинакового объема, то минимальная площадь поверхности будет у .......шара. А соотношение площади поверхности шара к его объему равно 3. По итогу получаем, что нормативный акт обязывает при отрицательных температурах применять противоморозные добавки или принудительно греть смесь при её выдержке в опалубке. Если ВЫ не решили лить что-то сферическое. К случае бетонирования щелевого фундамента ранней зимой, пока грунт еще не промерз, то этот грунт можно рассматривать как опалубку с обогревом. PS Вы любите побетонировать, так вот в этом ДБН есть и такой полезный п. 5.9 Рекомендації щодо виконання бетонних робіт за температури повітря вище ніж 25 °

Вы занимаетесь бетонированием. Сколько у Вас обычно времени занимает от "выехал миксер с завода" до "выгрузился миксер на объекте"? Уходим от радикальных вариантов "ехать 150 км от узла до объекта" и "приехал миксер, надо принимать бетон, а у пацанов понос".

Про бетон в миксере - немного по-гусарски. Добавки применяются с единственной целью. Дать бетону набрать критическую прочность В ОПАЛУБКЕ до замерзания оставшейся свободной воды в нем. Поэтому концентрацию добавки подбирают под температуру окружающей среды так, чтобы температура ниже расчетной не опустилась в ближайшие 24-36 часов. Максимум экзотермии (выделение тепла цементом при гидратации) приходится на период 12-18 часов после затворения раствора. И это тепло желательно сберечь. Поэтому укрываемся теплым. После набора критической прочность реакция гидратации запущена и будет процесс набора прочности будет возобновляться при каждом оттаивании. Критическая прочность для растворов-бетонов принята 50 кг/cм кв. Ниже привел график (он у всех сравнительно). Если взять максимально неудобную температуру бетона (не воздуха или грунта вокруг него) в 0 С, то видим, что критическую прочность бетон М200 набирает на вторые сутки, бетон М250 чуть быстрее. При грамотном бетонировании в "зимних" условиях бетон в итоге получается более качественным в сравнение с "летним" бетоном из-за удлиненного времени набора прочности.

Рекомендуемый влажностно-температурный режим в различных помещениях жилого дома.

Закопанный полиэтилен прослужит дольше, чем ЭППС. Вы так и не ответили какие механические повреждения ЭППС могут привести к потере его фунционала? Если говорить и химической агрессии, то .... Пенополистирол в его трех формах и ЭППС в т.ч. боится органических растворителей и некоторых неорганических кислот в больших концентрациях. Ваш суглинок - это просто набор абсолютно вялых и меланхоличных оксидов кремния, алюминия, железа, кальция, магния.... ППС может долго быть с ними в контакте. Суглинок и ППС не интересны друг другу. От какой еще агрессии грунта , на Ваш взгляд, будет полиэтилен с шипами защищать ЭППС. Тут, в соседей теме, давали мнение строителя. Он успокоил тем, что у муравьев в нашей клим.зоне достаточно еды и они не едят ППС. Естественно не едят. ППС и ЭППС очень податливый и прочный материал для строительства муравьиных гнезд. Повально это? Не знаю.

Как вариант. Поменять п.5 и п.6 местами и назвать п.5 пароизоляцией.

По топочной. Как вариант сделайте стену изнутри отражающей ИФ излучение. Для этого набейте планки на стену и прикрутите к ним что-то типа пенофола. При этом снизу и сверху пенофол не должен касаться ни пола ни потолка. Пусть останется что-то типа вентзазора. Стена будет футуристически смотреться. Да и освещение будет приятным. Рассеянным. Мы сейчас арендуем офис. В нем неутепленная кровля. Просто между плитой перекрытия и подвесным потолком зазор. Ну... типа утепление. Как посчитали когда-то строители. Для хотя какой-то теплоизоляции потолка нарезали пенофол на квадраты и закрепили их на панелях подвесного. В одной комнате, где арендодатель успел (я приехал - остановил работы) всунуть под панель перекрытия минвату к концу сезона получили вот такие пятнышки. И тогда я понял, что точка росы есть. Эту тему читают и другие, поэтому хочу вернуться к теме "профилированная мембрана как зашита ЭППС". Как можно изменить теплопроводность ЭППС механическим воздействием. 1. Сжать. Тут полиэтиленовая пленка не поможет. 2. Проколоть. Ну во-первых, это не повлияет на теплопроводность. Во-вторых, полиэтилен и здесь не у дел. 3. Вырвать кусок. Но там вроде все работает на прижим. 4. Вытереть и тем самым уменьшить толщину. Вот тут да полиэтилен в помощь.

1. Еще пошатаю Вас. Тем более до весны далеко. У Вас неотапливаемый цоколь. То есть, греть грунт Вы не будете. Место временного пребывания. Там будет разве что гостевая спальня. Недавно купил немецкий гигрометр и там была вкладка-памятка по рекомендуемой относительной влажности и температуре в разных помещениях дома. См. какая тем-ра должна быть тем-ра в спальне. Летом прохладный цоколь у Вас будет находкой. 2. Песок не рассматривается как дренажный грунт. Он создает слишком большое гидравлическое сопротивление движению воды. 3. Дренажная мембрана. От чего она сможет защитить ЭППС? От каких механических воздействий? Которые могут повлиять на теплопроводность ЭППС. 4. Я не сторонник теплоизоляции подвалов даже в нашем таёжном киевском климате.

Цоколь утеплен? Фасад утеплен? Видел в тубах Sika Mur InjectoCream-100, проникающая с растущими кристаллами изоляция, но ее не завозят уже в Украину. Я знаю. ekco.uaprom.net/p498160867-akvadraj-gel-inektsionnyj.html

Если все-таки не преодолеете в себе желание утеплиться, то не крепите листы ЭППС к стене. Никак. Грунт прижимается к стене подвала. Грунт юлозит по стене подвала вниз-вверх. На стену подвала, к слою гидроизоляции приклеен ЭППС. ЭППС, хорошо приклееный к слою ГИ стремиться при движении грунта оторвать ГИ от стены. И иногда у него это получается. Это уже из опыта наших ремонтных работ. В качестве защиты слоя гидроизоляции от движения грунта и ударов камнями при обратной засыпке я бы предложил Вам между стеной и грунтом сформировать прослойку из песка. Толщиной около 20 см. Технически это не сложно выполнить.

Перед тем как задуматься об отсечке капиллярного подсоса (а это сейчас можно сделать самому, имея перфоратор и пистолет для герметиков в тубах по 600 мл) вспомните когда у Вас мокреет. 1. Круглый год. 2. Осенью-зимой. 3. Когда косой дождь. 4. Когда таит снег. Будет неплохо, если Вы нарисуете разрез узла отмостка (если есть)-фундамент-стена-стяжка.

Перед тем как монолитить гильзу нанесите по её периметру расширяющийся полиуретановый герметик. Бетон "зажмет" герметик в камеру, размеры которой равны сечению нанесенной колбаски герметика. В случае протечки в этом месте контакт воды с герметиком приведет к его разбуханию и он механически запрет протечку. Такая герметизация держит давление воды до 80 м. Я бы на Вашем месте не делал утепление подземной части цоколя. Обошелся бы только теплой отмосткой. Не буду писать об опыте моих подвальных клентов. В нулевых у нас был офис с цоколем. Мы его строили сами. В подвале был СУ, мастерская и 2 кабинета. Подземная часть цоколя выполняла и функцию подпорной стенки в том числе. Никакого утепления подземной части не было. Мастерская и СУ не отапливались. Там зимой было не ниже +13. Летом не выше + 17. Кабинеты зимой подогревали электричеством. Так как сидячая работа....