Propeller

Я ж поэтому и дал покрытия, которые позволяют поверхность дышать. Цель гидрофобной пропитки - нанести на внутреннюю поверхность капилляров мономолекулярный (толщиной в одну молекулу) слой биполей, который меняет краевой угол смачивания воды с острого на тупой. Это примерно, как покрыть трубу диаметром 3 м слоем краски толщиной в 1 мм. Фасадный краски, полиуретановые и акриловые лаки тоже паропроницаемые. Добавлено через 3 минуты То есть, забить на все. Сесть в машину и поехать смотреть заборы? А найдя такой найти хозяина и узнать "а как давно?". Не. Не буду.

Это затем, что так приписано в ГОСТ,СНиП, ДБН. Потому, что это рассматривают как потенциальную угрозу. Я же с Вами поделился опытом не 5 лет работы в этой теме. Если следовать требованию обязательной горизонтальной гидроизоляции, то тогда её нужно устраивать во всех фундаментах, отсекая подземную часть от надземной. И в случае ТС это выглядело бы так (см.картинку). Но при этом подземная часть бетона , находящаяся в зоне промерзания напитавшись воды просто может разрушиться также как надземная часть у ТС. И превратиться в бетонный щебень. А бетонный щебень вряд ли будет сопротивляться опрокидыванию забора при хорошем ветре. Вроде никто такой вариант как на рисунке не делает. Хотя , если быть, последовательным (ГОСТ,СНиП, ДБН) - надо бы.

Ну про 5 страниц, это Вы очень оптимистично. 1. Я рад, что Вы еще раз глянули формулу Жюрена. Практического толку в ней мало, но не помешает. 2. Не понял при чем тут гидродинамика (там должен быть перепад давлений, а в капиллярке другой "механизьм"). Да. Вязкость влияет на скорость жидкости в трубе. А вот относительно связи проходного сечения (квадрат радиуса) и скорости не уверен. Может Вы имели в виду связь между расходом воды через трубу и сечением этой трубы? Но по любому мне понравилось. Круто. Эффектно. Это Вам написали и Вы прочитали. И правильно. Строитель должен действовать по уставу. Я не шучу. А Вы когда-нибудь видели этот пресловутый подъем воды по бетону? Думаю, что нет. Дело в том, что Вы -строитель. Построил - ушел. А я подшаманиваю то, что строители строят. Обычно через 1-7 лет после того, как строитель ушел. Первый раз я отсекал капиллярный подсос в 1989 году и тех пор ни разу не отсекал капиллярку в бетоне . Только и исключительно в кирпичных фундаментах. И не я один такой невезучий. А зачем так много цемента? Не боитесь усадки и отслоения раствора от бута? Не дуйтесь. Мы же обмениваемся мнениями. Иногда стОит потратить время на то, чтобы свое мнение обосновать.

Горький опыт чужих рук. Понимаю. 1. Капиллярная влага поднимается по телу стенового материала. Если материал относительно одинаковый по пористости , то фронт подъема влаги горизонтально в виде перевернутой параболы и по всему горизонтальному сечению. Дальше (по физике) вода начинает движение к наиболее сухой зоне (среде). А это воздух. То есть, первое, что сделает вода зайдя в тело стенового материала и поднявшись над уровнем земли - это начнет движение к перифирии. К поверхности. Если смотреть на кирпичные стены, то их разрушение вследствие капиллярки, мороза и высолов начинается сразу в зоне выхода кирпича из грунта. Вывод : разрушение вследствие капиллярного подсоса начинается в нижней части стены. В случае ТС разрушение начинается сверху. 2. Бетон имеет неравномерную пористость. Если рассматривать горизонтальное сечение, то пористость бетона скачкообразно возрастает где-то в 10 мм от его поверхности. Это связано с тем, что при гравитационной усадке бетона его тяжелые компоненты (щебень, песок) уплотняясь отжимают "цементное молочко" в верх и к опалубке. При этом капиллярная влага может подниматься только по этой зоне. В теле бетона , как показали наши работы, капиллярная влага может подняться не больше, чем на 5-8 мм. 3. Капиллярка всегда сопровождается высолами. Всегда. 4. Вы путаете водонепроницаемость и водопоглощение. Это я про W8. Тут ничего писать не буду. Лень. Книжки в помощь. А для гидросооружений наиболее важной хар-кой является F, а не W. Поэтому гидротехнический бетон уже не делают без добавления "модных" штучек. 5. Вы не верите в рукотворное (бетон) и решили подстраховаться природой. Предложили бут. Тоже вариант. Но от рукотворного все равно не уйти. Раствор, на который этот бут класть. Давайте его состав. Или обойтись без раствора? Добавлено через 1 минуту Или полиуретан или гибридный MS-полимер.

Пишут, что П1 и П2 возят обычно самосвалами. Вы для оценки подвижности пользуетесь конусом Абрамса? П2 хорошо уплотнить можно только вибратором. Даже штыкование не очень помогает.

При этом позаботиться о герметизации швов между секциями и прорезать штробу с нижней части каждой секции (если её там нет) для организации капельника.

1. Очень жаль, что Силтек не указал, что вся производимая в мире гидроизоляция проникающего действия кольматирует поры и капилляры в бетоне, диаметр которых не превышает 0,4 мм. Там одна и та же химия. Поэтому материал наносится на прочный, звонкий бетон в котором есть такие минорные трещинки. Заявление, что проникает "глубоко". Глубоко - это на сколько мм, см, дм? Не нравится мне как Силтек преподносит этот продукт. 2. Судя по фото у Вас умирает верх фундамента. То есть, зона куда бетон при самоуплотнении отжимает воду. В этой зоне всегда повышенное ВодоЦементное отношение, а значит бетон наиболее слабый. Со всеми вытекающими. Подъем капиллярной влаги по бетону - очень редкая штука. Если бы тянуло снизу, то разрушаться начала бы нижняя часть фундамента (отслаивание пластинками) и на ней были бы высолы (белая "плесень"). Это я к тому, что осадки (особенно тающий снег или лед) причина разрушения бетона, а не капиллярный подсос. Поэтому нужно защититься от наружной атаки. 3. Что не делать? Облицовывать плиткой. 4 Что делать? Вариант 1. - сбить все рыхлости. То, что легко можно удалить. Если это потребует убрать весь участок и обнажить арматуру, то локально подлится самодельным бетоном. Можно с гидрофобной добавкой. - оштукатурить с сеткой или готовой штукатуркой для наружных работ либо самодельной штукатуркой с добавкой полипропиленовой фибры и латексной добавки. - обработать гидрофобной пропиткой или покрасить хорошей фасадной краской или покрыть защитным лаком. Вариант 2. Выставить опалубку и залить из бетона 5-6 см рубашку на существующий фундамент. Делать это со скромной арматурной сеткой. Можно сварной. Тут опять таки не помешает гидрофобная добавка.

Думаю здесь вопрос не в штукатурке, а в зажитном лаке по ней.

Да и бетон по подвижности получается, где-то П2. Токую подвижность миксерами не возят.

Ну это СуперПереБздеть

Я работал словацким наплавляемым (сейчас этот завод входит в группу ICOPAL Group). Мы его тогда импортировали. Тогда ни Украина , ни Россия еще не производили этот вид рубероида. Даже не знали, что можно и без мастики. Основное применение этого материала было нами озвучено производителю : ремонт старого ковра. Это тогда было 95% всех работ. Получили от них добро и работали по их тех.картам. Я не спорю и об этом я написал выше, что я полностью поддерживаю устройство НОВОГО кровельного ковра как 2-слойную систему. Теперь о ремонте. Основной хар-кой любого изделия есть его ремонтопригодность. Если для тривиального ремонта кровли Техноэластом требуется полный демонтаж кровельного ковра, то это большой минус этому покрытию. Даже при 10% повреждений демонтировать весь ковер, с последующей подготовкой основания и опять 2-слойной укладкой. Странно. Трудоемко.Затратно. Даже боюсь у Вас попросить ссылки на саму карту и (чтобы сэкономить время) номер раздела где это регламентируется. Вывод. Если наплявляемый рубероид такой хлопотный, то 20 с лишним лет назад я сделал правильный выбор. Ушел от рулонов.

1. Есть скромный опыт работы по ремонту советских рулонных кровель наплавляемым. С 94 по 97 год порядка 200 000 м кв. Заводы, деньги, векселя....Потом с рулонами завязали. 2. С случае Елена777 мы работаем по существующему рубероидному ковру. Не по стяжке огрунтованной раствором битума. Поэтому я и задал вопрос зачем подладка, если этой подкладки между стяжкой и новым ковром достаточно. Этот существующий ковер уже выравнял поверхность своей относительной жесткостью. 3. Грунт по существующему ковру смысл нанести есть только потому, что растворитель, который есть в грунте немного оживил поверхность. Связал пыль и сделал её часть существующего ковра. 4. О процентах. Естественно рабочему сложно работать по процентам. Да и не работает он так. Сам был в этой шкуре. Тут только визуальный контроль на состоянием зоны контакта пламени с рубероидом. На новом рулоне следить как плавится полиэтиленовая антиадгезионная пленка и как не допустить, чтобы вяжущий низа рулона не стал сползать (течь). И тут тот самый человеческий фактор : недогрел - не приклеил, перегрел - уменьшил толщину, утопил посыпку. А в случае работы по существующему ковру прогревать основание (старый рубероид) нужно даже немного тщательнЕй, чтобы притопить посыпку для обеспечения нужной площади контакта "старый битум-новый битум". И не важно, что на существующий рубероид наплявляется подкладка или финиш. 5. При этом я абсолютно поддерживаю 2-слойное наплавление на стяжку. Именно по причинам указанным Вами. 6. Относительно 2 слоя по существующему для дополнительной гидрозащиты. Я всегда задаю вопрос : а чего только 2 слоя? Почему не 3 слоя. Это же еще надежней. Возникает вопрос : деньги. Есть какая-то статистика что 2 слоя лучше, чем 1 или 3? В соотношении "деньги-долговечность". Что-то мне говорит, что это чисто эмоциональный подход. На полимерных кровлях вообще один слой толщиной до 2 мм. Поэтому я бы рекомендовал ТС, если она решит таки выбрать рулоны, наплавить один слой вот этого продукта : tehnonikol.com.ua/evroruberoid/tekhnoelast-ekp-5-0-slanets-seryj-krovelnyj.html

Как удобней. В зависимости от его плотности. Лопата - пластмассовая. Попробуйте локально в проблемных местах. Заодно и определитесь это ли причина протечек. У Вас вид плоской кровли. Не переймайтесь.

1. Как Вы считаете, лучше отложить все-же текущий ремонт до весны-лета-осени, чтобы просохло все хорошо? Сделать самостоятельно профилактический ремонт, что не утонуть весной. Конечно желательно дождаться сезона. Пока при большом снегопаде поработать лопатой. Есть герметик для работы "по мокрому". Им можно работать даже под дождем. Но стОит ли тратить деньги на промежуточный этап. ekco.uaprom.net/p100841194-tiksofalt-bitumno-polimernyj.html 2. Если да, то где в Харькове посоветуете купить такую мастику? Я так поняла такую: Изофлекс ПУ-500 Если будете делать сами, то лучше этой : vertikalstar.in.ua/p583308288-gidroizolyatsiya-akrilovaya-poliuretanovaya.html У гибрида есть упаковки по 1,4,13 и 25 кг. 3. Как ввести в строку поиска правильно запрос, чтобы найти обучающий ролик по заделыванию трещин мастикой такой? Если трещины на поверхности рубероида, то тут все просто : Смотрите с 0.46 https://www.youtube.com/watch?v=TyjqSk6K3tw Места примыканий вертикалей к горизонталям у Вас слишком убитые. Поэтому там может сначала быть подрезка отслоившихся фрагментов для выравнивания поверхности, потом герметизация герметиком и только потом мастика. Это обычно самые проблематичные узлы на кровле. Тут Вам лучше вязаться с Вертикалью и пригласить спеца, чтобы он дал совет по месту. 4. По технологии текущего ремонта: стелить нужно все-таки один слой без подложки, правильно? Я задал этот вопрос #roofinspector. Давайте подождем ответ. Добавлено через 1 минуту Не переживайте. Я люблю поумничать

А из чего собрана стена подвала?

Понял, значит утепление на кровле. У Вас еще есть время. Можете связаться в Харькове вот с этими ребятами и услышать еще одно мнение. vertikalstar.com/

То #roofinspector 1. Вот мастика по рубероиду : www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=25 www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=40#prettyPhoto Мастика - это характеристика консистенции продукта. Определяющая его вязкость. Главное - это природа, состав этой мастики. И вот тут вся изюминка. Заявленный срок службы акриловых и гибридных (акрил-полиуретановых) мастик 10 лет. У полиуретановых 25 лет. При этом эти покрытия по ремонтопригодности лучшие. Заметить трещину на монохромной поверхности очень просто . Её ремонт - тоже просто нанесение полосы той же мастики. Обновление слоя - тоже просто. Валик и катай новый слой (если в этом есть потребность). И все это можно делать самому. Коме того цвет кровли или белый или светлосерый (естественно со временем нужно добавить приставку "грязно"). А это позволяет кровле меньше нагреваться летом. 2. Зачем наплавлять подстилающий слой в данном случае? То Елена777 Я в ближайшие дни сброшу сюда рисунок как Вам отсечься от соседей. Вопрос. У Вас вроде там нет "холодного" чердака, то есть, технического этажа. Да?

Вижу соседи уже обновляли свою кровлю. Мысли. Мои. 1. Люблю такие кровли. Очень простые и понятные. У Вас скатная кровля. Только с маленьким уклоном. 2. Видно, что эрозия (ультрафиолет, ветер,течь воды) скоро добьют рубероид. Это я про залысины посыпки. Судя про стеклохолсту (армирование), который виднеется, там у Вас лежит самый простой парень из оксидированного битума без полимеров. 3. Отсутсвует герметичность примыканий к опорам ограждения, надстройкам и вентканалам. Вообще остутсвует. Тут вопрос на какой срок Вам нужно решить эту проблему. Это к тому, что если на подольше, то нужен наплавляемый рубероид СБС модифицированный с полиэстеровой армировкой. Что бы я предложил? 1. Однозначно работа по всем примыканиям. Работать не смолой, а после подготовки поверхности герметиками и полимерной мастикой с армированием полиэстеровым холстом.. 2. Если клеить новый рубероид, то не снимая существующий. Он у Вас без хлопунов (вздутий). Хорошее основание. Ровное. На основание желательно перед рубероидом нанести грунт. 3. Отсечься от соседей нужно. Так как проблема рулонных покрытий в том, что вода может мигрировать между слоями. Сделать отсечку по проекции Вашей кваритиры на кровлю с "козырьком"+ 0,5 м. То есть, площадь ремонта будет не 56, а около 64 м кв. Кроме того эти работы можно сделать полимерными мастиками. Основное из преимущество - бесшовность.

Все равно не понял. Очень удобно, когда вопросы сопровождаются фото. Если течет при таянии снега (или косом дожде), то это пробоины выше уровня плоскости кровли. Если у Вас есть бесплатные мужчины, которые умеют работать руками, то можно сэкономить. Решать проблему поэтапно. Сначала герметизировать все примыкания и дефекты на рубероиде. Для этого есть кровельные мастики, которые применяются в том числе и для локального ремонта. На всякий. В каком месте у Вас течет потолок?

Это Вы имеете в виду парапет?

Читаем : "Использование смеси Ceresit CT 180 (Зима)* возможно при температуре не ниже 0 °С. Через 8 часов после применения материала допускается снижение температуры до -5 °С." Так что не все так драматично. Думаю, в зимней штучке наверняка есть немного хлорида кальция, чтобы ускорить набор критической прочности. У меня всю зиму бойцы утепляют минватой дом напротив (программа 30/70). Зима выдалась морозная (средняя Т около -3.....-4С). Им пох. Крепят, штукатурят с сеткой наносят , какую-то белую хрень. Не работали разве что когда т-ра подходила под -10С. Понаблюдаю как будет дальше. Высоко живу-много вижу. Бинокль отменного качества. При этом в новострое на Сверстюка работы по утеплению ватой многоэтажки приостановили еще в начале декабря.

1. Акриловая гидроизоляция. Она на водной основе. Обычно белого или кирпичного цвета. Белый можно колеровать или сухими красителями или на водной основе (для водоэмульсионок). 2. Гибридная акрил-полиуретановыя гидроизоляция. Она на водной основе. Обычно белого. Можно колеровать или сухими красителями или на водной основе (для водоэмульсионок). 3. Полиуретановая гидроизоляция. Она на растворителе. Белый или серый цвет. Все типы гидроизоляции наносятся окрасочно. Тиксотропны. То есть, можно наносить на вертикаль. Дышат. Паропроницаемы. Крайне ремонтопригодны. Желательно такие домики красить в белый цвет для отражения солнечной тепловой радиации летом. Не будет жарко. www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=22

Дозировка фибры 0,6 кг на куб смеси допустима для бетона. Там в кубе меньше цементного теста, в котором собственно, и работает фибра. Для цементно-песчаного раствора желательно меньше 0,9 кг фибры на 1 м куб не применять. Теряется эффект.

Если будет возможность контролируйте укладку блоков. Желательно, чтобы с ними при разгрузке и перемешении обращались боль-мень бережно. Чтобы уйти от сколов углов. Шов между блоками 2-3 см. Это можно без проблем сделать. Если рабочему дым от сибаретки с зубах не мешает смотреть. Блоки укладывать так, чтобы они были в вертикальной плоскости, а не "прыгали" внутрь и наружу. Это всё облегчит работу по наружной изхоляции стены. 1. Швы заделываем Изофлекс ПУ-560 с армированием лентой. Да. Вот этим : ekco.uaprom.net/p289855458-armiruyuschij-poliesterovyj-bint.html 2. Остальные поверхности блоков что лучше а) ничего б)полимерцемент в) битумная Сказал бы б), но вы будете работать летом. После нанесения пц за ним нужно ухаживать. Не давать быстро сохнуть, чтобы избежать усадочных трещин. Но в условия строки это гемор. Поэтому купите битумно-латексную. 3. Ложим гидроизоляцию между плитами ПК и первым рядом клинкера опираемого на армопояс. В принципе надо. Но. Вода может подкрасться клинкеру или по поврежденной гидроизоляции стены (на стене мокрое пятно) или снизу. Аж в месте где мпонолитный пояс (подушка под блоками) опирается на грунт. Тут у воды около 2,5 м для того, чтобы подняться. В условиях ФБС - это не реально. Кстати, у в Одессе есть сейсмоопасность. Поэтому применение рулонных материалов как горизонтальная отсечка запрещена ДБН. В этом случае в раствор под первый ряд кирпича делают с водооталкивающим. Вот этой добавкой : ekco.uaprom.net/p100831347-adinol-gidroizolyatsionnaya-dobavka.html 4. делаем утепление цокольной части ифбс от начала клинкера и до отметки от уровня земли 50 см ЭППС 5 мм(на что его клеить лучше?) То есть, на 50 см ниже уровня грунта? Не совсем понял. 5. Что делать с полом подвальной части, как гидроизолировать и утеплить, нужно ли? Или сделать полы по грунту и забыть? прошу покритиковать и дать совет по оптимальной технологии (по стоимости, затратам на работу и характеристикам) Тут вопрос как Вы будете использовать подвал. Если как тех.этаж, спортзал, мастрескую, то пусть пол будет и и зимой и ОСОБЕННО летом +10С. Я бы не утеплялся.

У вас через технический этаж проходит фановая трубы канализации?