Propeller

Опасности этой лужи для дома нет. Для владельцев дома есть. Сценарий : лужа замерзла, кто-то шел по крыше, подскользнулся, ну, и.... Короче будет что рассказать :

Относительная влажность воздуха в помещении 30%. Влажность стяжки 2% = (вес влажной стяжки - вес сухой стяжки)/вес сухой стяжки. Но относительная влажность есть и в порах материала (стяжки). Так вот при влажности стяжки 2% относительная (равновесная относительная) влажность воздуха в стяжке = около 65%. 2ТС Странно. В нормальных условиях стяжка , изолированная с одной стороны (Ваш вариант) сохнет со скоростью. 1 дюйм в месяц. Это до 2%.

Не переживайте. Такой вариант работает даже на эксплуатируемых кровлях. Правда там 2 слоя ОСП. Первый слой крепиться дюбелями через ЭППС к основанию. Второй садится на шурупы на первый. Двухслойная соединенная конструкция всегда жестче, чем однослойная такой же толщины. Ну и, естественно, швы первого и второго слоя не должны совпадать. www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=11

Вы, скорее всего, из дизайнеров.Да?

Я сам удивился такой цене. Но. ibud.ua/ru/p157912-c311-smes-kreisel-fliess-bodenspachtel-412-25-kg Получается по материалу на 1 см толщины на 1 мкв = 127 : 25 х 15 = 77 грн.

тогда 300 : 20 = 15 мм. отсюда Ваша рекомендация : при шаге лаги 300 мм применять ОСП толщиной не менее 15 мм. так?

У половиков есть такая табличка. Насколько она инженерно-рассчетная не знаю. Хотя, речь идет о постоянной пешеходной нагрузке, которая будет у Вас только при монтаже и очень редком обслуживании кровли.. Хотя речь идет о доске, прочность на изгиб которой, где-то в 3 раза выше, чем у ОСП. Поэтому можете просто проверить. Сделать натурное испытание. Положите на лаги (шаг 300 мм) лист ОСП толщиной 10 мм. Закрепите его шурупами (обязательно). И ходите, прыгайте. Не забудьте потом на кровле листы ОСП класть с зазором в 5 мм..

Прочитайте еще раз эту тему. Медленно. Там есть возможность "стандартного" нанесения гидроизоляции. То есть со стороны водной нагрузки. Вода работает на прижим.

Вам в помощь. PS А я ламината экологически боюсь. Что бы мне о нем не пели. Моя дочка выросла на полу, покрытом плиткой. Без подогрева.

По пропитке и краске все боль-мень стабильно. Расход около 0,4 кг на м кв. Это 60 кг на Вши 150 м кв. Пропитки : ekco.uaprom.net/g25194541-uprochnyayuschie-propitki Эпоксид = около 18 000 грн Полиуретан = около 12 000 грн Полиуретан выглядит так : https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3649403#post3649403 Покраска : ekco.uaprom.net/p609450210-izomat-120-komponentnaya.html Полиуретан = 15 000 грн Внешний вид на третий день : www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=39 А вот со шлифовкой.... Чем слабее бетон, тем больше износ шлифовальных накладок.

Шлифовка и потом : - или пропитка полимерным упрочнителем (жидкость низкой вязкости) - или пропитка + покраска теми же полимерными хренями.

Как вариант защиты от "вредных паров" положите на ОСП алюминиевый паробарьер. Типа что-то в этом роде. kupidah.com.ua/catalog/Podkrovel'nye%20plenki%20i%20membrany/parobarier/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_Strotex_AL_90_id1204.html Алюминий не пропускает водяной пар. Молекулы страшного формальдегида больше по размеру, чем молекулы воды (там лишний атом углерода). Поэтому и для формальдегида алюминий будет барьером. Приклеить алюминиевый паробарьер к ОСП можно алюминиевым скотчем.

Сетки достаточно.

Тогда можете попробовать сделать что-то подобное самостоятельно. Почитайте здесь с 880 поста. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=90405&page=44

Посмотрел по размерам на FROG. Вроде там у Вас объем бетонирования небольшой. Возможно Вам будет проще применить готовый самоуплотняющийся бетон. Он очень текучий. Надо лить в одну точку. Дольше он сам работает как нивелирмасса. Максимальная фракция 3 мм. Прочность на сжатие М800. Но это стОит. Один мешок заполняет 10 л объема. ekco.uaprom.net/p98602473-megagraut-101-vysokoprochnyj.html От цены отнимайте 10% строимдомовских.

1. Снять ПУ будет очень сложно. У меня есть сомнения, что плесень может жить под солнцем (уф). Ну да.... Плесень, так плесень. Соскоблите (срежьте) ножом часть слоя. Это резина. Это можно сделать. И обследуйте. 2. Не тратьте время на пустое. Найдете Вы наш разговор 13-го года и что? От любого действия должен быть результат. Какой результат Вы ожидаете?

С какой целью Вы хотите снимать Десмо? У Вас на балконе уже не будет лежать деревянная плитка?

1. Больше, пожалуйста, не мойте балкон шваброй. Тем самым Вы снимаете защитный слой пигмента. Я уже тут в "кровлях" писал как работает ПУ гидроизоляция. Дождь - да. Снег-да. Таяние снега - да. Ливень - да. Град-да. Швабра -нет. Если есть желание поддерживать красоту механически , то нужно нанести защиту от механического износа. ekco.uaprom.net/p608760135-top-kout-720.html 2. Если "об этом речь не шла", то тогда это моя оплошность. Но армирование гидроизоляции (любой) по швам у меня идет "по умолчанию". Да и на ссылке, что я тут сбросил объект 13-го года. Ваш, видимо, 14-го. Простите, может провтыкал. 3. Мне сложно комментировать рост чего-то на кровле. На битумной черепице или шифере часто бывает мох. Судя по Вашим фото - это просто очаги грязи. Места, откуда воды уходит дольше (ямки разных размеров). Дальше пыль.....грязь.

Сначала вопросы. 1. Как Вы мыли балкон? 2. Вы Гипердесмо армировали на стыках плит полиэстеровым бинтом? Фото №5 www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=11#prettyPhoto

Я не применяю и не продаю пропитки на жидком стекле (литиевом, колиевом и т.д.). Я занимаюсь полимерными пропитками. Поэтому о них. Глубина зависит от вязкости и смачивающей способности пропитки и от прочности бетона. Считают, что содержание воздуха в бетоне должно составлять от 3 до 6%. Это при "идеальном" ВЦ для данной прочности бетона. Чем больше ВЦ (лишняя вода в бетонной смеси), тем больше пор и ниже вязкость.То есть, теоретически пропитка должна заполнить все пустоты в бетоне. 1 мм толщины 1 м кв = 1 литру объема 1000 х 6% = 60 мл То есть, 60 мл. Значит, чтобы пропитать 5 мм такого бетона нужно 5х60 = 300 мл упрочнителя. Если бетон пылит, сыпется, то расход пропитки можно увеличивать в разы. 2. Есть пропитки которые не дают бетону в последующем впитывать воду, так как резина будет пропускать и со временем вода будет разрушать укрепленый слой, или не стоит этого делать? Все полимерные пропитки (полиуретан, акрил, эпоксид) геометизинуют поверхность. У воды, что попадет между гранулами достаточно места для расширения и давить она будет на эластичную резину. Не разрушая ничего. У нее также достаточно места для испарения. Поэтому некоторые производители спортпокрытий дают в качестве первого слоя по бетону полимерный грунт. Добавлено через 1 минуту Книги по бетоноведению.

В батиной хате этот же вариант демонтировал. До плит перекрытия.

Масло - это антиадзезив как для смесей на водной основе (цементные, полимерные), так и для эпоксидов-полиуретанов. Для блокировки масляных пятен есть специальные грунты. www.ekco.ua/gruntovki/duroprimer-sg--dyuropraymer-sg/ То есть, это слой-посредник, который липнет к "маслу" и к которому липнут финишные покрытия. Расход таких грунтов не грунтовочный. Около 1 кг на квадрат. Но это - цена. Второй вариант - это просто плавающая стяжка толщиной более 5 см. Стяжка , не связанная с промасленной основой.

Если дорожки по горизонтали (без подъемов и спусков), то подвижность П3. Можно и П4, но тут есть вероятность получения с завода бетона с преувеличенным кол-вом воды в бетоне. Это личные фобии. Бетон не ниже В20 (М250). С этой марки бетон считается стойким к циклам замерз-оттаял. Обязательно обратите внимание на букву F в классификации бетона, который Вам предлагают. Чем больше эта буква 100,150.200, тем лучше.

Поверхность бетона может быть в пузыриках. Тут надо "набить руку". Пишут, что бетон М250 и выше уже стоек к замерз-оттаял. Но ВВД стОит копейки. Экономия еще та...

Шлифуем. Удираем корку. Работаем по поверхности под коркой. Если шлифовка будет выбивать щебень, то после шлифовки заполнить выбоины ремонтным раствором и опять эти места локально шлифонуть. После этого или химическое укрепление : литиевые, колиевые пропитки, которыми пользуется ТС. Или физическое укрепление : пропитка поверхности или акриловыми (на растворителе) или полиуретановыми или эпоксидными пропитками. Еще как вариант - тонкослойная стяжка (около 1 см) с цементно-песчаным раствором с полимерной добавкой.