Propeller

Дааааа. Столько многолетних хлопот только для того, чтобы стену гнать быстрее. Скорблю. Не утешайте меня. PS Еще Юленька 12 взяла и опять упомянула кирпичную стену....Ну кто её за язык тянул?

Так Вы пришли к какому-то выводу по результатам обсуждения?

Раскрою. Ресторан Livingston в Ереване. Отделка стен и пола микроцемент ISOMAT.

Зря Вы начали строить дом. Замучает он Вас. Вы жизнь перестанете любить. Вы так и не написали, что Вас смущает в бетоне? В первом посте видео отличного бетона. Какой марки бетон Вы заказывали?

ответил в личке

...Правильно...

Шкала идет в (простите) условных единицах. На молотке у Вас есть диаграмма. Приклеена или напечатана. Там в зависимости от положения прибора при ударе (пол, стена, потолок) Вы можете найти показания прочности. Не перепутайте пол с потолком. Показания шкалы "вводите" на горизонталь диаграммы. Затем поднимаетесь вертикально до графика (там их 3 : потолок, стена, пол) и от места пересечения вертикали с графиком идете влево к оси ординат. И видите прочность Вашего бетона. Там я вижу у вас N/mm2. Это МПа. Прибор дает погрешность. Особенно на малых прочностях. Величина погрешности должна быть указана на рисунке диаграммы.

Не стОит подходить к холодному зимнему бетонированию как "залил противоморозку, залил бетон и пошел спать.Противоморозка все сделает сама." 1. Противоморозка снижает температуру кристаллизации воды. 2. Противоморозка ускоряет набор "начальной" прочности. 1. Вода в виде льда не гидратирует цемент. Поэтому она должна быть в растворе в жидком виде. 2. Гидратация бетона - экзотермическая реакция (идет с выделением тепла). Наиболее интенсивно бетон вырабатывает тепло в период 12-24 часа. Поэтому есть смысл это тепло сохранить и пустить его не на обогрев воздуха, а на ускорение набора бетоном критической прочности. Эта прочность М50. Достигнув этой прочности бетон можно замараживать и при каждой оттепели он продолжит набирать прочность. С учетом п.1 вода в бетоне будет появляться (и набор прочности продолжаться) даже при минусовой температуре. При этом бетон может потерять около 10% от проектной прочности (это допустимо). Но, учитывая то, что набор прочность бетона продолжается годами и в мокрой среде через 10 лет бетон в 2 раза увеличивает свою прочность на сжатие, то эти 10% не мешаеют общей картине. Поэтому : Это значит, что нужно дать бетону ДО ЗАМЕРЗАНИЯ набрать критическую прочность. Как помочь? Дать чуть больше цемента в раствор, дать меньше воды, дать чуть больше противоморозки, укутать на первые 2-3 дня.

Ни у одного , пишущего здесь писателя-оптимиста не "септика" из бетонных колец. Всегда по особому относился к советам "та нормально!", "не замарачивайтесь!". Это когда другому советуешь, то "та нормально....." А вот когда речь идет о себе-возлюбленном, то по традиции тотальное "лучше перебдеть". О концентрации. Концентрация газа в среде зависит от интенсивности генерации газа и объема среды. Для примера, пукнете в автобусе и под одеялом. Первый случай как бы "промышленный", второй "лично-частный". Эффект будет ярче под одеялом. Чтобы добиться такого эффекта в автобусе надо просто увеличить количество пукнувших. Откуда у Вас информация о том, что "концентрация намного меньше"? Вы о газах. А надо о бетоне. Какой бетон применяется для изготовления колец? Я не нашел. А вот выдержка из ГОСТа северного соседа. 9.19 Железобетонные конструкции канализационных сооружений с агрессивной газовой внутренней средой следует изготовлять из бетона класса по прочности не ниже В30, по водонепроницаемости - не менее W8. При проектировании канализационных трубопроводов, колодцев, камер на участках с агрессивной внутренней средой следует предусматривать защиту химически стойкими силикатными, полимерными и другими материалами, использовать железобетонные трубы с внутренней полимерной футеровкой. Класс В30. Это М400!!! Это определяет долговечность бетона за счет его высокой плотности (прочности) и низкой проницаемости. А шо у нас с кольцами? До М200 дотягиваем? Оно кому-то надо? "Отдал пасс - закрылся"

1. Бетонирование на пороге зимы - наиболее правильное (как это ни странно) время для бетонирования. Бетон медленнее теряет воду и его кристаллическая структура более правильная и плотная. Обезвоживание идет медленно (плюс конденсат на поверхности по утрам), а значит усадочные напряжения более щадящие и распределены приятно по толщине бетона. 2. Грунт пока еще - это грелка. Огромный массивный теплоаккумулятор, который отдает тепло всему, что в него вставить. ТС вставил бетон. Температура грунт в нижней очке фундамента была где-то градусов 7. И все еще там плюс. 3. При средней температуре +5 бетон М200 на к концу вторых суток (теоретически) набрал около 25% своей месячной прочности. А это М50. То есть, достиг так называемой критической прочности. По достижении которой его можно замараживать. Дальше при оттепелях он продолжит набор прочности. 4. У ТС 2/3 бетона находится в грунте. Сухом грунте? Поэтому страшная вода будет ползти кубометрами по нежным капиллярам бетона вверх и все дожди-снега просто будут пацанами в сравнение с это дикой атакой. Думаю нужно фундамент вынимать (только аккуратно!) и весь обматывать пленкой. Смайлики ставить не буду. 5. Рыхлое сверху - это традиционно отжатая вверх вода при уплотнении смеси (гравитация - тяжелое падает на дно и отжимает вверх легкое). Которая сделала на поверхности "слабый цемент". Причина - высокое ВЦ. Да и умершие верхние единицы миллиметров при общей толщине в тысячи этих миллиметров.... 6. ТС, дайте бетону спокойно сохнуть и набирать прочность. Увеличение прочности - это увеличение плотности бетона и снижение его водопоглощения. ПС На будущее, если будете бетонировать на "а вдруг мороз", то или повышайте марку бетона (при зимнем бетонировании всегда закладывается бетон по прочнее. Это позволяет быстрее достичь критической прочности) при заказе или снижайте его подвижность до П2 (снижайте водо-цементное отношение) с последующей вибрацией или добавляйте противоморозные добавки (ну.....это понятно).

Самое активное "выделение тепла" при гидратации идет в период 12-24 часа после затворения цемента. Потом уже как лампочка в холодильнике. Так что ....поезд уже подъезжает к Пекину. Рад, что не предложили пленку.

Огромная просьба к тем, кто советует УКУТАТЬ раскрыть шире это загадочное слово, ответив на три вопроса : а) чем? б) как? в) зачем? Спасибо!

Партнер Isomat в Армении сработал микроцементом. https://www.facebook.com/greentec.am/photos/pcb.2329295093847251/2329288427181251/?type=3&theater

Вопрос именно в том КТО проводит экспертизу? Для суда , думаю, будет иметь вес заключение, написанное человеком (организацией), которые имеют что-то типа лицензии. И не просто тем, кто лично позиционирует себя как таковой. То есть, его полномочия как эксперта должны быть заверены государством в лице подразделения Державної регуляторної служби Укрвїни.

Тогда почему Вы не пошли по этому надежному пути?

Кстати, и на это хотел обратить внимание. Спасибо, что раскрыли небольшую свою тайну. Вы вхренячили себе эксклюзивный бетон, который 6 лет назад был М550. Теперь берете ординарное бетонное кольцо и смотрите как его делают для увеличения оборачиваемости опалубки и, что важно, из чего. Из какого бетона. Для этого достаточно посмотреть на торцы колец. Америкозы дают долговечность своих бетонных септиков заводского производства около 40 лет. Но там (скажем так) бетон особого рецепта.

Вот новый киевский юго-западеый канализационный коллектор. alexfoto.com.ua/show.php?id=truba Это жб трубы с "встроенной" защитой внутренней поверхности. Там около 2 см специального пластика. Вот в России уже освоили эту "практику" для мелкотни.

Вы не туда сместились. Это химическая проблема. Я даже не намекал на изменение каких-то прочностных хар-к, которые там и нах не нужны. Вот канализационный коллектор. СтоИт как огурец. Только бетона в газовой зоне нет. Там где была вода - есть. Красиво стоит. А над водой - нет. Арматура даже есть. Дохера. А, сука, бетон расстаял. Где бетон?

Нагрузки там не нужны. Там работает химия, которая приводит к физике. Потому как - это железобетон. То есть, набор химикатов. Это не авторитет. Это просто информация. Дальше каждый распоряжается ей по своему усмотрению.

Часто ли септик заполнен под завязку. Видимо, не часто. Воооооот. Поэтому с бетоном, простите, железобетоном септика контактирует и газовая надкакашечная среда. Да? Нет? В состав канализационных газов входит углекислый газ (приблизительно треть в составе) и разное кол-во сероводорода. О метане не будем. Бетону он не интересен. Углекислый газ + относительная влажность 100% + комфортная температура = появление в бетоне углекислоты, нейтрализация защитной щелочной среды и коррозия арматуры. Оксиды железа имеют больший объем чем исходник - железо. Они растут и отщелкивают бетон. Арматура продолжает ржаветь. Если посмотрите на незащищенный (не свой) а казенный бетон (опоры мостов, столбы, заборы), то увидите кучу примеров. Это называется карбонизация. Как работает с бетоном бетон. Есть даже такие диссертации : "Ремонт и защита железобетонных конструкций при сероводородной коррозии". Тут , конечно, могут написать, что бактерии делают газовую среду в септике нейтрально ко всему. Тогда вопрос : а кто делал анализ среды? и кому это нафиг надо?

Вольюсь. Трещина сквозная? Если ДА, то ширина раскрытия с обеих строн стены одинаковая? Сначал появилась вверху и потом начала становитьсяшире и "клин" трещины пошел вниз стены. Да?

Тогда Вам нужно серьезно подумать и о мебели. Ищите чисто дерево. Ничего клееного и композитного. Уйти в мебели от мягкого, от поролона (это пенополиуретан с открытыми порами). Да и бытовая и электронная техника.... Там вообще пластмасса может нагреваться в некоторых узлах. Окна. Уйти от ПВХ (металлопластик). Подумайте об отделке стен. Там вся эта акриловая и другая водоэмульсионная окрасочная хрень. А клей обойный?... Короче......беда.....

Ага. Гидроизоляция - это для внутреннего комфорта (то есть сути дома как убежища). Уплотнение грунта для "козырька" над фундаментом (это я про отмостку), тем более плитным как у Вас может спокойно подождать. Очень спокойно. Как и сама отмостка.

Да...... Тут оглашен "весь список, пожалуйста" zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0087-13 msyrotenko, смотрите "Додаток 1" Оказывается все полимеры и пенополимеры фонят.

Виноват. Халатно прочел пост ТС. Там речь о вертикали. Гидрофобом можно работать. Но... Добавлено через 15 минут Причина высолов одна. В период смачивания вода заходит в тело цементсоlержащей отделки. Вода подрастворяет там "соли", которые она может растворить. Когда период смачивания закончился тело отделки начинает сохнуть. Сохнуть - значит россол (вода с растворенной в ней "солью") начинает движение из тела к поверхности. Дальше - просто : вода испарилась , соль осталась. Имеем высолы. 1. Вода в стену забора может поступать с трех сторон : со двора, с улицы, снизу (из грунта). 2. Если плитка лежит на стене забора выше рубероида, если плитка лежит на слое штукатурки, который не контачит внизу забора с водой при дожде или с грунтом или ниже уровня дорожки, то вода к плитке (затирке) может подходить со стороны двора (возможно там стена не отделана пока) или нанесена "странная" затирка, которая имеет очень высокое водопоглощение. Вода впитывается в затирку. Это дико редкий случай. Почти невозможный. Затирки имеют прочность от 30 МПа. Да и полимеры в себе. 3. Смойте налет водой. Думаю это получится. Так как причина появления налета - вода, которая что-то растворила и этим запачкала плитку(затирку). Дайте просохнуть. Возьмите бытовую прыскалку для воды. Налейте в него воду и обильно попрыскайте водой на плитку. Ходите туда-сюда не менее минут 15 и брызгайте. Или можете это сделать в одном "деффектном" месте. Именно на плитку. Потом понаблюдайте появятся ли "высолы" после того как плитка просохнет. Так Вы сможете убрать одно из неизвестных : виновата ли фуга (затирка). 4. Посмотрел на втором фото плитки в увеличении. Как-то не похоже на высолы. Такое впечатление, что плитку и затирку запачкал пигмент отделки фасада забора. Тупо стёк. Молодые высолы выглядят не как подтек, а как "белый грибок". Когда откроете фото кликните у стрелки мышки по +. PS Нельзя гидрофобизировать поверхности, если появление высолов - это следствие капиллярного подсоса воды или из грунта или смачивание с незащищенной стороны стены. Если это сделать, то после зимы найдете разрушенную поверхность.