Propeller

Ну мы на следующей неделе заходим на объект. Вчера был дизайнер. Утвердила цвет и текстуру. Ну мы сделаем. Ну вывешу я это у нас на сайте отдела производства работ. Но это на момент окончания работ. А тут нужны фото уже с мебелью, светом.....обстановкой для жить. Это не всегда получается сделать. Не все готовы пускать фотографировать.

.....и потолки в нем

Можно упростить и чтобы не скользко. Цену по материалам около 280-15%=240 грн за квадрат.

Тут нужно уточнение. Затираем швы на ступенях, где лежит 4-5 плиток (видимо 30х30) в ряд? PS На всякий случай 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=50#prettyPhoto

Миколайчик покраснел и застенчиво опустил глаза....

Бережливым любителям минимализма.

У нас в подвале дома открыли соляную комнату. Полгода назад. Пока жива.

"Наша компанія практично не використовує у зв'язку з відкритими порами і відповідно сильним поглинанням вологи, високою теплопровідністю. Необхідно в два рази більший шар для досягнення теплових характеристик закритопористого ППУ, що економічно недоречно. Потребує гідро-пароізоляції як і мінеральна вата." www.amosov.com.ua/

МЦ вообще прохладная тема. БОльшая часть интерьеров - это беж. Думаю 9 квартир из 10.

Да и готовить Вы будете мешок 25 кг. Получаем вилку по воде 5 л 375 мл - 5 л 500 мл. То есть, полстакана есть люфт.

"плохо покрашенная" стена и МЦ с лимонами

Миколайчик, 1. я всю свою деловую жизнь работаю с Западом. Они меня с самого начала приучили (хорошее слово) к тому, что для того, чтобы сделать что-то дешевле в итоге, нужно рассматривать пессимистический сценарий развития событий. В этом случае, на первый взгляд кажущийся перебор (перебдеть), потом оборачивается тем, что "сделал и забыл". А не начал наверстывать сэкономленные деньги при строительстве количеством ремонтов. 2. Сколько плитки у нас кладут внутри помещений и снаружи. Думаю соотношение 95 :5 в пользу внутрянки. Ну, если уже залез наружу с плиткой, ну чего не перестраховаться и применить клей с "запасом" качества (хотя опять таки я уверен, что эластичные клеи для наружки в нашем климате - это не перебор) и в будущем столкнуться только с одной проблемой когда плитка надоест - демонтировать её ("бо не вгрызешь").

Бассейн - да. Погреб - нет. Кому нужны эти "лекции"? Для общей эрудиции читателей, которые планируют беседовать в будущем о бетоне.

Так отож

Вы не поняли меня. Мой длинный пост "с пеной" был только для того, чтобы найти причину обратиться к Вам : "Мой юный друг!"

Мой юный друг!. Я редко промахиваюсь. Повторяю. Имеем две горизонтальные плоскости. Так? Имеем две крыши. Только одна воду не пропускает, а вторая зачем то пропускает, но с опорой на стены и перилами. Как Вы сказали "типа второго перекрытия". В чем проблема поставить горшки с растениями на предложенные Вами шинглы? А потом вот это : "Дорогой, надо поднять горшки с цветами на крышу гаража. Кто пойдет?" "Дорогой, надо снять горшки с цветами с крыши гаража. Кто пойдет?"

Это как истребитель использовать для перевозки пассажиров. Ну есть водонепроницаемый (только в случае, если это две правильно склеенные монолитный ванны) бетонный короб. Использовать его как приямок для скважины нельзя. Причина ? 1. В полу и стенах не предусмотрены закладные для герметичного ввода коммуникаций. Если расчет, что это все делаем на месте, то опять - профанация : делаешь изделие на заводе - комплектуй по назначению. 2. В случае необходимости ремонта скважины (подъем насоса с глубины 50-60 м) как это делать в этой комнатушке? Как выносить из этого погреба то, что там хранишь? В нашем случае при подъеме одна рука должна быть обязательно свободной + держать равновесие. Короче... Да икак выбраться с поклажей из люка танкового образца? Выхоод должен быть удобным и безопасным. То есть широким и под наклоном (у наших погребов его называют "шея"). Теперь сравните вашу коробку с этими. Стеклопластик. Относительно изготовления такого погреба торкретом. 1. Спросите у ребят, на которых Вы давали ссылку с каких объемов они берутся га реботу. 2. Ну как задуть дно и стены - это понятно. Опалубка с одной стороны (грунт). Торкрет применяют для ухода от лишней опалубки и холодных швов. Прикиньте (технологически) как "напылить" крышу погруба.

ИТОГО. Имеем уже 2 "крыши". И все этот "вид из окна"..... Smile Повторюсь для ТС : террасой на кровле отдельно стоящего здания никто пользоваться не будет. 1. на террасу нужно выходить, а не подниматься. 2. там загорать? Тогда нужен душ. Душ? тогда проще в саду. 3. шашлыки, вечеринка? Тогда туда нужно мебель и "оборудование" и "вино закончилось. Кто пойдет?". 4. ночью смотреть на звезды....комары отвлекают Smile опять

Tymalex и termOS, если вы в своих постах используете цитаты, то делайте это корректно. Или узнайте как это сделать. Ваши посты очень неопрятные. Так правда понятней где цитата, а где реакция на нее?

Что дополнительно рекомендуют делать, чтобы уменьшить суммарной удлинение-сжатие плитки? Делить эту "сумму". Делят плитку на "карты". То есть, плитка делится на секторы со стороной 2300-2500 мм. Если плитка 30х30, то одна карта то одна карта - это 8 плиток. Внутри карты плитка затирается полимерцементом, а между картами межплиточный шов заполняется герметиком. Подвижными также делают места примыкания плитки к дому, парапету (если есть). Размер карты подсмотрел на каом-то сайте американских плиточников. У них такой подход к укладке плитки снаружи забит даже в коды (ДБНы).

1. Я в нашей беседе в более выиграшной позиции. Вы производите клей. Многие его (или не его) наносят. То есть, и Вы и те кто приклеил плитку - вы тут простите, теоретики (это почетное название тут мне часто вешают). Вы знакомы с клеем в момент его рождения (ну немного разминки в лаборатории), наноситель может оценить его поведение при нанесении.Нанес и пока. Я встречаюсь с клеем, плиткой на нем и основанием под ним обычно, когда они уже все живут разной жизнью. А не как монолит (на что был расчет вначале). То есть, когда клей попытался пройти натурные испытания. Испытания в жестких условиях нашего климата. И сначала я сталкиваюсь с проблемой, а потом ищу причину. Отсюда и мои призывы не экономить на наружном применении плитки. Мне, конечно, приятно слышать когда клиент на вопрос "Что будет финишем на террасе?" говорит "все, что угодно только не плитка". Но некоторые хотят эстетику плитки. И вот тут я уже им рассказываю как сделать так, чтобы плитке было хорошо. 2. Относительно "постепенно". Не технический термин. Плитку домиком когда-нибудь видели не террасе? А то, что затирка в ...% случаев остается жить только с одной из плиток (трещины)? И эти неправильные присьбы залить плитку каким-нить лаком, чтобы склеить..... 3. Плотность больше влияет на теплопроводность материала. На линейное тепловое расширение влияет строение молекул. Плотность стали = 7,8 коэф тепл. расш = 0,000012 Плотность меди = 8,9 коэф тепл. расш = 0,000017 Плотность алюминия = 2,7 коэф тепл. расш = 0,000024 Это не мое личное мнение, это требования ДСТУ для адгезии клея после температурного старения: 0,5 Мпа для ЗК2 и 1 Мпа для ЗК4. Просто способность клея сохранять адгезию после температурного старения и эластичность - это немного разные вещи, хотя позитивная корреляция есть, несомненно. С2 эластичный в достаточной мере, чтобы очень хорошо сопротивляться воздействию температуры. А СМ117 - это вроде как раз на С2 похоже. К тому же это они рекомендуют, а у меня нет оснований им не верить. Получаем вывод. Два клея : СМ11 и СМ117 перекрывают весь спектр условий для приклеивания плитки к основанию. Непонятно почему мастера при вопросе "какой клей купить лучше?" накидывают тут кучу каких-то названий. От себя. Буду продолжать настаивать на применении снаружи в нашей климатической зоне клеев типа ЗК4(S1). ....и в N-ый раз вопрос. Какие основания ДТСУ и другие ребята называют деформируемыми? Термин есть, а числовых критерииев его не.

О каких деформациях может идет речь? О температурных. Об изменении геометрических размеров плитки при нагреве-охлаждении. И ППС тут ни каким боком. Первой изменяет свою температуру плитка. С ней контактирует воздух - источник изменения температуры фасада и Солнце, нежно ласкающее ИК особенно летом. Температура меняется фронтом. Так вот, когда плитка нагрелась/остыла изменив свои размеры основание не успело прогреться/остыть и тут в клее появляется напряжение сдвига вдоль плоскости стены. Если клей хорошо эластичный (низкий модуль упругости), то он работает как демпфер, гася энергию сдвига своей ползучестью. Если же клей "типа с полимерами", то это напряжение передается на основание (тонкую корочку полиерцемента с ничтожной когезией ППС). Вот так каждый день изменение температуры будут шатать систему. Ну и теперь удар ниже пояса (простите). Отпавшая наружная плитка - это мои будни. Касательно температуры - даже клей класса ЗК2 устойчив к температурным перепадам в указанных диапазонах. Тут важно. Это Ваше личное мнение или личный опыт. И Вы рекомендуете areti применить именно СМ117 (и любой ЗК2) и спать спокойно. Почему тогда Вы выше наряду с ЗК2 предложили клей ЗК4 для этого случая? Ну и при чем здесь ГК вообще? Объясните мне как клей успешно (по Вашим словам), работающий в диапазоне температур 80С (с переходом через 0 )требует дополнительной эластификации при нанесении его на ГК, живущий термически и механически стабильной обстановке? Последнее на сегодня. Дайте, пожалуйста, перечень оснований, которые все изготовители плиточных клеев называют деформируемыми.

В 117-й производитель даже при приклеивании плитки на ГК рекомендует готовить не на воде, а на воде с их полимерной эмульсией-эластификатором. "Для облицювання поверхонь листів гіпсокартону, OSB тощо необхідно приготувати розчинову суміш Ceresit CМ 117 із додаванням емульсії Ceresit СС 83." А тут речь о фасаде с прыжками температуры от +70...80 до -10..-15. Может Вы добавили в название клея лишнюю единичку? Мапеевкие и Сиковские хлопцы пишут применять только и исключительно клей с S1 (по нашему вроде ЗК4).

Можете запросто обойтись вариантом односкатной деревянной кровли. Уклон около 2%. Лаги - необрезная доска - ОСБ - гидроизоляция. Где разместить теплоизоляцию и какую - Вам на выбор. Думаю лучший вариант - инверсионная кровля. Отсутсвие мокрых работ. Нет технологических перерывов. Низкоквалифицированный труд. Часть работ можно выполнить самим. Немножко нужно наверх накидать балласт (грунт, гравий). Если будет просто гравий, то хватит толщины в 50 мм. Сверху вниз. - гравий - геотекстиль (опция) - ЭППС (толщина рассчетная) - геотекстиль (необходимость зависит от типа гидры) - гидра - ОСБ - необрезная доска - лаги - красота (если раздражает вид досок и балок(лаг)