Propeller

Арматура нужна. Но при неизбежной карбонизации бетона (как никак мы никуда не можем деться от углекислого газа и паров воды в воздухе Земли). Для бетона карбонизация - хорошо. Для арматуры карбонизация - плохо. Для железобетона карбонизация - плохо. На фото фрагмены опор одного путепроводов в Киеве. Сделаны в апреле 2020. Думаю знакомая картинка. Если видим дефект ЖБ, то именно с ржавой арматурой в качестве солиста. При карбонизации меняется щелочность бетона. Её РН начинает ползти вниз - в сторону более кислой среды. Для стали в бетоне щелочь - хорошо. Для стали в бетоне кислота - плохо. Кислота = коррозия. В результате коррозия = сочетание оксида и гидроксида железа, на поверхности стали,объем которых увеличивается по мере хода процесса. Дальше - отщелкивание защитного слоя бетона. Читай - разрушение бетона. На фото защитный слой около 50 мм. При этом этот элемент конструкции не страдал от протечек с плиты дорожного полотна. Ремонтировать надо? Надо. Просто запечатать - не надолго. Нужно защитить арматуру и обеспечить её сцепление с ремонтным раствором. Такие защитные растворы имеют очень высокий РН. Около 13. И в слуяае работы "мокрый по мокрому" обеспечивают приклеивание ремонтного раствора как к арматуре, так и к существующему бетону. Иногда защиту арматуры делают превентивно при бетонировании. Это очень снижает вериятность воздействия карбонизации на арматуру, а значит удлиняет срок службы конструкции.

Огромное спасибо за ответ. Ну...в общем информативно. Готовлю ответ с картинками. Вам нужно что-то делать со своей ранимостью.

2 tansss 1. Давайте рецепт бетона. Укажите прочность на сжатие на 28 сутки и обязательно подвижность смеси. Спасибо!В рецепте обязательно укажите не только количество сухарей, но и водички. Ещё раз спасибо. 2. Расскажите почему Ферросил и подобные ему смеси, к примеру мапеевский Mapefer нельзя наносить на рельс. Возможно у вас есть негативный опыт. Возможно вы впервые узнали, о существовании таких смесей. Спасибо!

Да. Это специальный цементный раствор.

Кирпич класный. Неужели будете штукатуркой закрывать?

Красиво ушел от ответа. Понимаю. Бетон с завода. Клей для ГБ оттуда же. Индустриальное строительство. Это нормально. 2 ТС Вода по вкусу и химия по тому же принципу в бетон - это то, что может его испортить при неверном подходе к содержимому бетономешалки. Вам же кроме упаковки рельс в бетон нужно, чтобы и бетон не подвел? Поэтому как минимум не пренебречь арматурой (она поможет бетону лучше сопротивляться усадке). Это я про трешинки. Тут о них часто пишут даже при заливке заводского бетона. Если хотите включить рельсы с отлаженную веселую работу с бетоном, то кроме механики (насечки) можете рельсы обмазать этой хренью ekco.com.ua/p98602332-ferrosil-antikorrozionnoe-pokrytie.html Вам она нужна не столько как антикор, а как слой который даст бетону "приклеиться" к металлу. Принцип простой : Ферросил хорошо клеится к стали, а бетон хорошо клеится к Ферросилу.

ekco.com.ua/p98602332-ferrosil-antikorrozionnoe-pokrytie.html Это не только арматурный антикор, но и слой,который обеспечит хорошее сцепление бетона с железом и включит его в работу.

Еще к читателям. О добавках и нанятых рабочих. Вчера приехал клиент купить Адипласт. Говорит закончился Планикрет (мапеевкский аналог). Спросил : какая дозировка для стяжки? Ответили : 3 части воды + 1 часть Адипласта. Удивление. Говорит, что его бойцы добавляют 7 частей воды + 1 часть. Спрашивает : чего у вас такой большой расход? Даже не захотели стпрашивать откуда взялась цифра 7. Попросили его почитать инструкцияю по применению Планикрет. Это я к тому, что если застройщик связался со строительной химией ему есть смысл самому, на первом этапе, узнать как не потратить деньги впустую и не получить "витаминку" плацебо.

Если у Вас Sika-1, то дозировка 3% по весу цемента. ecommended Dosage Add one part of Sika®-1 to 10 parts of water, which is equivalent to approximately 3 % of cement content. Если у Вас Sika-1+, то дозировка 1,5% по весу цемента. Recommended Dosage 1.5% by weight of cement or a minimum of 5.25L/m3 На мешок 25 кг х Х % = 375 - 750 гр добавки. Учитывая, что плотность добавки около 1, то 750 мл. Если такая дозировка (а это водный раствор), то нужно учесть, что Вы еще добавите воду в раствор. Поэтому сначала налить в мешалку где-то 10 литров воды, туда весь объем добавки потом цемент , песок мешать и подливая воду довести смесь до нужной пластичности. Желательно запомнить кол-во воды, что пошло на первый замес. Никаких 3 слоев не нужно. Просто кладете первій ряд на один слой этого раствора.

Нет. Укрепляющие укрепляют на глубину до 3 мм. Если у Вас есть аппарат для мойки под высоким давлением (типа Керхер), то достаточно будет им помыть поверхность. Все, что слабое он оторвет и оставит поверхность для нанесения защитного ремонтного слоя. Перед нанесением ремонтного слоя поверхность бетона нужно просто смочить. Когда закончили нанесение ремонтного слоя нанести на него раствор Адипласт : вода = 1:1. Этот раствор создаст пленку на поверхности отремонтированного участка и сработает как полиэтиленовая пленка,задерживая воду в растворе, чтобы дать цементу правильно гидратироваться и удрать ненужные усадочные напряжения (трещины)

Пылесос промышленный, "полупромышленный" Подобрать под диаметр трубу-удлинитель. Этой трубой работать как скребком по стенкам. Высосет как сухую так мокрую грязь. Даже водяную пульпу. После уборки трубу не выкидывать. Так как бренаж - это всегда чистка от мусора.

Блин! У Вас сложная задача. 1. Меленькая площадь для покупки комплекта материала. 2. Нельзя поднимать уровень (опоры ворот и двигатель), чтобы ненесть , к примеру отя бы 5 мм слой ремонтного раствора с добавкой Адипласт. 3. Вижу только один вариант : купить у нас 1 кг Адипласт. Приготовить на месте цементно-песчаный раствор и этим раствором затянуть (зашпатлевать) бетон слоем в пару мм. Только тогда песок должен быть мелким. 4. Геометрию (выбоины) заделать сначалпа этим же раствором.

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=237761

Если речь зашла о паре шприц-раствор, то раствор, который будут применять должен быть достаточно подвижным (пластичным), чтобы шприцом выдавить его в пустоту. Если это простой ремонтный раствор для заделывания выбоин, штроб и т.д. с помощью шпателя, то выдавить его будет невозможно. Появится желание добавить в раствор воду. А для достижения герметик-подобной консистенции нужно будет немало воды. Как результат уже в начале "инъекции" поршень выдавит из шприца воду, а раствор останется в шприце. Можно вместо воды применить химию, но это надо пробовать. Поэтому я бы посмотрел в сторону растворов для декоративного заполнения швов кирпичной кладки шприцеванием.

У бетона как товара есть неприятная особенность. Его заявленные характеристики можно проверить только через месяц. Когда уже тонны этого товара стали недвижимостью. Представьте себе, что при приеме бетона Вы с комиссией (входит водитель как представитель поставщика) отобрали пробы, составили акт. Потом кубики доставили в независимую лабу для хранения при наборе прочности. Через 28 дней раздавили кубики и получили прочность на сжатие ниже, указанной в паспорте на бетон, что Вам поставили. Требовать деньги взад? и Заставить демонтировать все построенное? и Заставить залить все демонтированное ? Звучит утопично. Правда?

судя по форме пятен это какая-то грязная жидкость, которая падала на фасад сверху под углом

да они

Таунхаус - это, вроде как, "горизонтальный" многоквартирный дом. После постройки такого дома, наверное, нужен акт ввода в эксплуатацию. То есть, документ, подтверждающий, что продукт строителей можно безопасно использовать (как минимум). Люди, которые купили этот "готовый дом", то есть не строили его чужими руками и своими деньгами, а купили готовое изделие должны перед покупкой глянуть на этот документ? Экспертная оценка - это опять -таки документ. Кто-то должен взять на себя ответсвенность, уверив общество, что домик не карточный. Не сказать, а написать и подписаться. PS Смотрю американские "сериалы" про восстановление и дальнейшую перепродажу ветхих домов. Так там после каждого этапа реконструкции приходит гос.инспектор и составляет акт, что "Можно". Это касается все строительных тем : начиная с несущей конструкции, заканчивая вентиляцией, электрикой, сантехникой. К примеру, отделочникам не дают работать, пока инспектор не придет и не проверит результат работы сантехников.

в леруа продаются такие штучки разных размеров www.leroymerlin.ua/f/Zhaliuziini_dvertsiata.701571aa-35a9-433f-ab86-0ff80a354342

сделайте такой вариант. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3528274#post3528274 герметик позволит повторить рельеф неровной стены и заполнит весь шов. в дальнейшей обмазке я не вижу смысла

Сначала по асфальту. А зачем асфальту липнуть к бетону? Смысл. Участок перед домом будет асфальтироваться. Ну и пусть себе пласт асфальта лежит на участке с заходом на отмостку. Не вижу смысла клеить. Пусто себе живут каждый своей жизнью. Посмотрите картинки. У Вас так? Вообще хорошо всегда подкреплять вопросы фото.

1. Материалы, в состав которых входит органический растворитель нельзя наносить на влажный бетон (не более 3%). 2. Нельзя на свежий бетон наносить гидроизоляцию - пароизолятор. Гидроизоляция должна дать возможность бетону высохнуть, то есть стравить часть пара в небо через слой гидроизоляции. 3. Рвет не гидроизоляцию. Рвется сам бетон. То есть, усаживаясь бетон может начать трещать. Поэтому обычно рекомендуют дать бетону потрещать и уже по разгруженному бетону наносить гидр с заделкой трещин герметиком. 4. Если Вы завели мембрану на стену дома (а её торец в этом случае должен быть выше уровня отмостки), то зачем там эластичная обмазка? Вы хотите мембрану срезать заподлицо с отмосткой? Зачем? 5. Если все-таки захочется герметизировать примыкание отмостки к стене, то лучше это сделать герметиком.

Приходил. Рассказали чем, показали как. Сказал попробует сам с приятелем сделать. Максимально проконсультировали. Затих.

Вот мы постепенно подходим к некоторым выводам. 1. Давайте сначала о влажности. Говорим о стяжке. Почему при работе грунтами даже на водной основе вводят ограничения по влажности? Влажность материала бывает : - весовая (количество воды в единице полной массы материала) Показывает какой процент составляет масса воды от полной массе материала. - относительная влажность воздуха в порах материала. Тут понятно. Так вот ниже есть график, который показывает связь между этими двумя показателями. Как видим при весовой влажности в 8% относительная влажность воздуха в порах почти 100%. То есть, по сути пора полностью заполнена конденсатом - водой. Жидкости в пористых телах перемещаются по капиллярным порам (каналам) и в этих каналах должно быть место для грунта. Поэтому максимум 6%, при которые позволяют грунту поникать еще и за счет большей плотности. У нас продаются приборы для замера только весовой влажности. Поэтому, если какой-то дядя пришел Вам мерить влажность стяжки и сказал, что она 20%, то ........делайте выводы сами. 2. Таки вода. Хотя я о ней выше писал и против физики не попрешь. Можете сделать воду мыльной, это снизит ей поверхностное натяжение и она упадет на несколько долей милиметра ниже. Но суть не в этом. Зачем мерить впитываемость? Смысл? 3. В конце Вы правильно написали : нужно провести "испытание". И 1 м кв - это много. Достаточно его девятая часть 30х30 см. Я Вам выше писал. Попробуйте простой акриловый грунт "глубокого" проникновения. Потратьте 1 час времени. - налили слой грунта - дали ему впитаться - как только глянец с поверхности ушел еще налили грунт. и т.д. То есть, просто интенсивно залить участок. Эти грунты содержат Поверхностно-Активные-Вещества, которые позволяют ему лучше смачивать пористую структуру. Почему нужно заливать участок? Потому, что если дать высохнуть, то капилляры могут облитерироваться акриловами частичками и начнут работать как фильтр. Будут пропускать воду, но задерживать полимер. Опять - таки - это для начала экспериментов с пропитками. Самый не накладный вариант. Заодно проверите и впитываемость и расход при этой впитываемости. 4. А Академик, видимо, изменил своей приверженности к ДБН. С их требованием к прочности стяжки М 200 при обязательной толщине этих М200 в 20 мм. Он понял, что хреновая стяжка на сегодня - это уже "типовое решение". Ведь сухари уже заняли 90% рынка. И стал тотально в качестве слоя -посредника (подложки, разделительного слоя) применять композит (полиэстеровый геотекстиль, приклеенный на ПУ). Видимо опыт ему показал, что поведение паркета в среде с одинаковой температурой и влажностью (квартира) не будет вызывать никаких опасных напряжений на границе клей-стяжка. И ничего там не будет отрывать. Поэтому что-то там попитать-усилить - это больше для успокоения заказчика. "Да....обязательно сделаем!". Потом просто наносится грунт с расходом 350 гр на м кв. Получается тонкая корочка и поверхность с почти нулевой впитываемостью, готовая под нанесение последующих слоев. Абсолютно логичное, нормальное решение. Парень любит спать спокойно. Извините за много.

Тема : Эпоксид и кровля. Ненадо. Внизу фото. Кровле 3 года. Талантливые убедили хозяина, что можно нанести флоки в качестве декоративно-гидроизоляционного слоя. При этом применить эпоксидный грунт для приклеивания флоков и эпоксидный лак как верхний износостойкий слой, стойкий к УФ (всегда любил эту хитрую формулировку) Бетонные ступени выравнивали гипсовой смесью. Дом оригинальный. Один выход на кровлю-террасу заслуживает "Ух ты!"