Propeller

"По требованию" бетононасоса мы на месте "разжижали" гиперпластификатором до П4 (заказывали П3, но пока доезжал и их не было). Не забывайте, что П - это на заводе. Летом до стройки уже доезжает не то П, а ниже. Но для этого нужно время и конус Абрамса. Тогда работаете не вслепую, а .......наоборот. 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=36#prettyPhoto Вместо бентонитового шнура применяем полиуретановый водореакнивный герметик. Его не нужно крепить.

Вот и я так думаю. Но если так делают (А ДЕЛАЮТ), то я бы хотел услышать агрументы ЗА от оконщиков. Так как видел варианты, когда капельник бьют к раме. Добавлено через 2 минуты Я не буду это делать. Это будет делать кто-то за мои деньги. И не просто карниз, а все остекление в комплексе. Поэтому решил поспарашать.

Меня больше беспокоит момент незакрытой пены. Фото приведено как пример.

Это около 400 кг цемента на куб. 400 х 1,5% = 6 кг.

Собираюсь обновлять остекление балкона. Беспокоит корректное уплотнение примыканий рамы к плоскостям (стены, пол, потолок). Стена и пол смогу проконтролировать. С потолком (плита перекрытия надо мной) будет с отливом и что над ним вряд ли получится увидеть. Если получится так (пена не закрыта) : то это "Нормально. Не замарачивайтесь"?

0,48 куба раствора = 1000 кг раствора (взял плотность 2,1) Если раствор будет 1 : 3, то в 1000 кг раствора 215 кг цемента (учесть в весе и воду) = 1 + 3 + 0,65. 215 х 1,5% = 3,22 кг - 4 кг (кратно 1 кг) Вроде так.

В ЦПР. Возможно толщина слоя под первый ряд должна быть больше толщины слоя клея. Так как верх фундамента может прыгать по высоте..

Я уже писал выше о говенце со стороны Церезит в этом выставочном сравнении. Взял 130 гр песка. Насыпал их в стакан. Эти 130 гр = 45 мм толщины слоя песка. Взял Юни-Праймер (это из ряда "обычных грунтовок", как написал Церезит на одной из крышек). Вылил Юни-Праймер в песок. Юни-Праймер без проблем достиг дна стакана. Теперь самое интересное, о чем не "говорит" Церезит. А скока ж идет на укрепление дисперсии? Для того, чтобы пропитать 45 мм песка или 130 его грамм у меня ушло 90-50 = 40 гр продукта. По объему : на 100 мл песка (объем песка в станане взвесил водой) пошло 40 мл дисперсии. Получили как раз "рсчетную" пустотность песка. Теперь, если бы стяжка была песчаной, то для того, чтобы пропить 1 м кв этой стяжки на глубину 1 см понадобилось бы = 10л стяжки х 0,4 = 4 литра какой-то дисперсионной грунтовки. Церезит сравнил как его супергрунт связал весь песок, а несупергрунт может связать не весь песок. Говеность Церезитовского понта в том, что они взяли свой же грунт и добавили его в стан с песком в меньшем кол-ве. Оли просто взяли стакн меньшего объема и заполнили его полностью, а потом бросили этот кусок склееного песка в бОльший стакан уже с частью песка. Стакан "песок - простая грунтовка" оставил на складе сохнуть. Там сейчас жарко. Скоро проверим камешек на прочность.

Смотрите. Конденсат появляется на невпитывающей поверхности при определенной относительной влажности воздуха в помешении, определенной температуре воздуха в помещении и определенной температуре этой поверхности. Внизу табличка dew point (точки росы) По выделенному белому. Конденсат начнет появляться на поверхности (гидроизолированного изнутри кирпича), если : - температура воздуха в подвале +18С - относительная влажность воздуха в подвале = 65% - температура кирпичной стены с гидроизоляцией, нанесенной на внутреннюю поверхность = 12С Если снизить ОВВ до 50% и оставить те же 18С в помещении, то наружную стену можно охладить и до 8С и при этом на ней не будет конденсироваться водяной пар. Думаю суть понятна.

1. Я бы остановился на ДМ-ке. Это не просто гидроизолятор, это гидрофобизатор бетона. 2. Шнур я бы проложил. Как - никак рабочий шов. 3. Над приямком будет козырек? 1. Кирпич постоянно влажный, то есть вода не течет, но если потрогать рукой он влажный. Необходимо его сушить перед нанесением обмазки? Если кирпич матово влажный, то есть нет водяного глянца (вода не продавливает кирпич),то это только на пользу. Так как перед нанесение полимерцементноый обмазки поверхность нужно смачивать. 2. Если замазать только швы, как я понимаю толку будет мало, надо мазать всю поверхность. Но вы сказали, что есть риск. Что произойдет если сделать обмазочную по кирпичу, но кирпич находиться в зоне промерзания? Да. Нужно наносить гидру на всю поверхность. Кирпич же влажный в теле. Если бы это был новострой, то .... предпочтительней кирпичную подвальную стену изолировать снаружи. Кирпич разрушает не вода. Разрушает влажный кирпич мороз. Объем льда = объем воды +9%. Но в Вашем случае положение иное. Дом,как я понимаю, в возрасте и кирпич мокрый там давно. Кирпич живой. Второй момент - конденсат. Гидроизоляция на кирпиче не даст конденсату впитываться в кирпич и на поверхности стены будут потеки. Ну как на внутренней поверхности стекла в автобуса зимой.

стандартные варианты

ekco.com.ua/p1201967046-klin-smyvka-ostatkov.html

Думаю найден ответ на вопрос "Чем пропитать рыхлую стяжку, чтобы сделать из нее камень". Был сегодня в Леруа. Иду мимо. Глядь. Фото клац. Вот она невидимая сила "Invisible power", о которой никто и не догадывался. Не люблю подобного рода сравнения. Говенцом попахивают. Но, имейте в виду и хватит задавать этот вопрос. Ответ есть.

1. Для инъекции нужно оборудование и подобранный материал по Ваш случай. 2. Инъекция - это всегда работа вслепую, если речь идет о превентивной, не аварийной инъекции. Пример аварийной : Инъекцией Вы не высущите кирпич, а только заполните каналы в кладке, по которым течет вода.Инъекция - это предотвращение или ликвидация затопления. В случае с кирпичом - или занавесная инъекция (буримся насквозь стены и качаем туда). Но , если ТАМ обратная отсыпка не плотная (строймусор), то в эти пустоты будет уходить материал. В итоге эффета 0, денег много. Второй вариант хаотично под углом шпуриться (не насвкозь) и качать. Опять же работа в слепую. Результат будет понятен после нескольких ливней. 2. Обмазка по кирпичу изнутри рискована только в одном случае , если стена подвала не утеплена и находится в зоне промерзания. Да она более геморная, чем мазать бетон или ФБСы. Если этого риска нет, то все почти так же как и по буту : - расшиваем межкирпичные на глубину 2-3 см - заполняем из ремонтиком с Адипласт (или ЦПР с Адипласт). Делаем это ладошкой, чтобы оставить текстуру кирпича. В этом сообщении дал фото как выглядит кирпич после затирки. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5134896&postcount=29 - наносим систему Аквамат-Адипласт с расходом около 3,5 кг на 1 м кв. Если Аквамат не колеровать, то буде белое см. фото.

Перенес сюда. Сначала по буту. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5134914&postcount=31

Внизу рисунок. 1. SILTEK R-30 по описанию хороший продукт. Маленькая усадка. А это важно при тампонировании швов. Так как он должен, кроме всего, прилипнуть к буту, то я бы готовил его не на воде, а на смеси воды с Адипласт. Это 1 кг Адипласт на 1 мешок SILTEK R-30. 2. Вдоль шва можно нанести слой Аквамат Суперэластик так, чтобы он перекрывал место контакта ремонтника с бутом. СуперЭластик не рвется, если под ним появится трещина до 3 мм шириной. Это свойство Вам не помешает, если усадочные трещины меньшего раскрытия. Расход СуперЭластик. Пусть средняя ширина полосы СуперЭластик = 5 см. Общий расход = 3 кг на 1 м кв. При 2-слойном нанесении. Расход на 1 мп шва = 0,15 кг. Один комплект = 30 кг = 200 мп. ekco.com.ua/p616990313-akvamat-superelastik-elastichnaya.html Материал идет белого цвета. При желании его можно колеровать по сути в любой цвет. У нас есть "палитра" по нашему микроцементу на 96 оттенков: www.ekco.ua/data/images//durocret_deco_finish_ru.pdf 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=56

Да. Эти пенопластовые перемычки лучше "выковырять" на глубину около 3 см и заполнить "штробы" ремонтным раствором. Теперь еще добавлю информации. Дом просел и потянул отмостку. В результате отмостка с отрицательным уклоном - то есть вся вода стекает по ней на стену дома и в щели по стене вниз. Сейчас я делаю гидроизоляцию щели между отмосткой и стеной и заливаю отмостку бетоном сверху уже с правильным уклоном от дома. То есть воды по стене больше не будет. И будет лишь влажная почва (там песчанная). В связи с этим, значительным, если не сказать принципиальным, уменьшением влаги снаружи я хочу обсудить такой вариант. Я ничего не делаю со стеной. Внутри ставлю ГКЛ, который со стороны стены гидроизолирую, чтобы его защитить. Либо влагостойкий ГКЛ. Как вам такой вариант? То есть, Вы хотите отвести воду и посмотреть на результат. Вариант. Можно попробовать. Только не торопитесь с отделкой. Переживите несколько хороших ливней. Гидроизолировать ГК со стороны стены нет смысла. Если у Вас там будет "вентилируемый фасад". Относительно просадки дома, то , возможно, сначала сработала отмоска, направляя воду не от зоны опирания фундамента на грунт, а к ней. И под "пяткой" фундамента могут быть вымоины. Еще. Хреново, если под отмоской слой щебня. В Штатах, если нет необходимости дорожки вокруг дома, то "отмостку" делают дерном, уложив его на грунт с уклоном 5% ль дома.

Я рад, что перешли к обсуждению полимерцементной. Так и знал, что клюните на штукатурку. Вы писали, что америкозов - это рекламный проспект, а у русских - это научный труд. Технический бюллетень является солидным документом? Видимо - да. Теперь берем и переводим вот этот документ : static.safeguardeurope.com/downloads/datasheets/vandex/vandex-bb75-datasheet.pdf Чтобы долго не искать копируйте это : SURFACE PREPARATION ......... Brick- and blockwork substrates Any remaining plaster, render or other substances that could inhibit bonding must be removed back to the substrate. Gypsum, remains of wood or other foreign material must be removed by appropriate means. Loose pointing must be routed out and the substrate cleaned thoroughly. А то, что картинка и текст под ней - это ни к чему не обязывающая брошюрка, а вот TDS - официальный документ. Да? Про упоминание а також оштукатурені поверхні. Так кто ж против. Если вода работает на прижим, то предварительное віравниванию штукатуркой для любой гидра -нет проблем. Все равно гидра будет первой встречать воду, которая будет прижимать гидру к штукатурке, а послднюю к стене. То же правило и с работой на отрыв : первой с водой после несущей конструкции должна встетиться гидроизоляция, адгезия которой к несущей должна превышать давление воды . Да и мы "штукатурим кирпич" перед нанесением обмазки (гидроизоляция изнутри) особым образом. Как же без этого. В "штукатурный раствор" обязательно бодавляем Адипласт. Фото внизу. На фото 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=44#prettyPhoto, що викладені Propeller (якщо там справді працювали Пенетроном) попередній підрядник поштукатурив блоки. Ми так не робимо. Яка там на міцність була штукатурка? Яка товщина? На блоках ніде не видно отворів від дюбелів. В демонтованому хламі нема й шматка металевої сітки. Виходить що "чули дзвін та не не знають де він" Какая разница из какого материала сделана стена. Суть в ущербности технолгии. Яка там на міцність була штукатурка? Штукатарка была звонкая. Думаю цемент-песок = 1-3. Шмидтом её не проверяли. Яка товщина? До 50 мм. На блоках ніде не видно отворів від дюбелів. Тут мне сложно Вам помочь В демонтованому хламі нема й шматка металевої сітки. Сначала мы обычно работаем по стенам. Потом по полам. Так удобней демонтировать. Фото сделаны после вывоза штукатурного "хлама". Демонтировать стяжку с горой "хлама" на ней сложно. В нескольких комнатах демонтировали стяжку полностью, в некоторых по периметру. "Хлам" на фото - это стяжка. Всего вывезли около 40 тонн хлама. PS Жду американские узлы. Только украинские или русские на английском не предлагать.

Я выше писал. Вот об этих материалах. ekco.com.ua/p608748365-akvamat-zhestkaya-polimertsementnaya.html ekco.com.ua/p100831836-adiplast-mnogofunktsionalnaya-lateksnaya.html Добавлено через 4 минуты Эпично там у Вас. Завтра отпишусь.

нужно уточнить. несущая стена = смесь бута и кирпичной кладки. То есть, бут переходит в кирпич? Красоту бута оставляем? что будет в подвале? фундамент ленточный? железобетон? спрашиваю потому что очень хитрый вариант у вас.

Предложение 2 листа по 9 мм. Нижний крепите к плите (не знаю надо ли). Слои между собой стягиваете шурупами. Можно пустить между ними змейку клея герметика. Швы со смещением. Снизу опасности влаги не будет, если качественно проложите пленку. А что будет на ОСП?

Внизу 2 документа Один - это инструкции по нанесению Пенетрона в США. www.penetron.com/downloads/penetron_brochure_en.pdf Тут нанесение только и исключительно на несущую конструкцию (без слоев-посредников, это о штукатурке) и только на бетон и железобнтон. Внимание! Ни один производитель проникающей не рекомендует применять по штукатуркам, тем более при негативной гидроизоляции. Вот Vandex (фирма, которая в 30-е года изобрела гидроизолцию проникающего действия) для негативной гидроизоляции кирпичных стен просто применяет свой полимерцемент и не тулит там многослойные пироги только, чтобы намазать свою проникающую. www.safeguardeurope.com/applications/basement_waterproofing Второй - это инстркции по нанесению русского Пенетрона, которой пользуется вся Украина. penetron.com.ua/wp-content/uploads/2019/03/Technical%20instructions%20Penetron%20system%20materials%20ENG.pdf Вот тут русская научная мысль разгулялась. Так как нужно было расширить круг применения этой штуки. На картинке внизу красным показан метиз, который обеспечивает крепление штукатурки к стене.

Можно. Тем более , что полимерцементная с латексом работает не только как гидроизоляция. У нее еще и пониженная паропроницаемость. Поэтому Вам достаточно соединить воздушное пространство комнаты с воздушным простанством за ГК. Принудительная вентиляция не нужна. Вместо вентотверстий вверху-внизу можно просто сделать скрытый плинтус внизу Можно и подсветку сделать светодиодами. А в верху сдклать вариант скрытого карниза. В такой случае вентиляция воздушного зазора будет очень эффективной. По сути влажность в комнате и зазоре будет одинаковой. Добавлено через 8 минут Я ж все пытаюсь намекнуть вот этими фото: 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=44#prettyPhoto Да. Там по блокам была штукатурка по сетке. Не простая. На нее нанесли потом слой гидроизоляции , ТОЙ гидроизоляции и потом на этот слой нанесли шпатлевку и покрасили (потому как сказали, что по слой ТОЙ гидроизоляции можно наносить любую отделку). В итоге не только внешний вид отделки стены , но и течь воды из-под штукатурки. То есть, вода заходила по "зазору" между блок-штукатурка.

Да. Термодом. По пенопласту нанесена штукатурка. Белые разводы - высолы. Нужно демонтироваться до бетона. Как-то обильно у Вас. Обычно пара-тройка пятен.

Конкретизируем Аквамат (белый). Для бронебойного эффекта готовим рабочий раствор Аквамат не на воде, а на смеси воды с латексом Адипласт. На 1 мешок 25 кг идет 2,75 кг Адипласт. При отрицательном давлении до 0,5 атм (5 м водяного столба) расход такого продукта = 3 кг на 1 м кв = тогщина слоя 2 мм. Считаем. 977 + 383 = 1360 грн за 27,7 кг. Расход 3 кг = 27,7 : 3 = 9 м кв. 1360 : 9 = 151 грн - 15% СД = 128 грн 1 м кв. При этом слой гидроизоляции нанесен на тело несущей стены. Адгезия этого состава к бетону позволяет рассматривать систему бетон-гидроизоляция как одно целое. То есть, гидроизоляция первой встречается с водой при нанесении её изнутри. После этого по слою гидроизоляции можно наносить отделку. Или оставить её без отделки. Получится просто очень белая стена. Можно её сдклать и не белой. Для этого в Аквамат добавить наш краситель и получить нужный цвет. 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=56 А теперь глянем на вариант ниже. Можете оштукатурити цпс на сітці товщиною 30-40 мм. та зверху нанести проникаючу гідроізоляцію Пенетрон. 1. На чем будет держаться штукатурка? На сетке. 2. Почему? Потому, что если просто стену оштукатуркить, то штукатурка может не выдержать давления воды и отпасть. Поэтому нужна сетка. 3. На чем будет держаться сетка? На дюбелях с металлическими шурупами вбитыми в стену. В какой среде будут находится в стене. То есть, во влажной среде. А дальше просто ждем когда шуруп умрет (ржавчина). 4. Потом ноносим на штукатурку проникающую. То есть, делаем штукатурку водонепроницаемой. Водонепроницаемой она станет (возможно) через несколько месяцев, когда она промокнет и в ней начнут расти кристаллы. Которые, кстати, могут своим ростом в зоне стена-штукатурка отторгать штукатурку от стены. Если кто-то захочет реализовать такой вариант, то проще в штукатурку добавить в штукатурку Адинол-ДМ. Это гидрофобизатор бетона и растворов. Не путать с гидроизолятором. Эта штучка начинает работать сразу по мере набора прочности раствора. Тут видно как он работает. ekco.com.ua/p1067341756-adinol-gidrofobnaya-dobavka.html НО! Мы не предлагаем штукатрный вариант при негативной гидроизоляции. Мы идейно против этого.