Propeller

Это о полимерцементе. Тот вариант, что я предложил первым. Там минимум 90 оттенков. Колеровка такая же как колеровка микроцемента. Очень просто. Делается по месту выполнения работ. Последний слой нанести кистью ровными движениями по ширине пандуса. Получится а-ля American broom finish.

1. Начните с того, что сделайте первый замес. По ГОСТУ. У Вас впереди не длинный путь проб и ошибок к мастерству. Ошибки будут не настолько болезнены,поэтому не стОит бояться проб. Другого пути у ВАс нет. 2. Теоретическую часть Вы просто получили попрыгав по популярным сайтам. 3. У заполнителя (песок в т.ч.) более мелкой фракции больше суммарная площадь поверхности, которую вода должна смочить. Поэтому воды идет больше для получения нужной подвижности смеси. Поры тут не причем. Пустотность разнофракционного песка прочти одинаковая. 4. Время закатывать рукава. Добавлено через 1 минуту Это Вы зря. Парень, судя по всему, перфекционист. Замучает себя.

Сколько надо лить воды - это Вам подскажет подвижность бетона. Допустим Вы рассчитали какое кол-во воды Вам нужно исходя из влажности песка и его кол-ва в смеси, а Ваш бетон при таком кол-ве воды будет просто неподвижный. Настолько неподвижный, что уплотнить его форме будет нереально. В результате изделие с кучей раковин и щебневатый бетон. Иными словами - брак. Вы как поступите : добавите водичку в количестве больше расчетного или уговорите бетон (мол...так не честно)? Еще раз рекомендую Вам поступить как описал mib

А зачем Вам каждый раз перепроверять себя? Проколили песок. Получили сухой песок. Взвесили его объем. Все. У вас есть эталонный вес объема сухого песка. Который просто нужно запомнить, а песок выбросить. Можете порекомендовать пластификатор и морозоустойчивые добавки? Форма ж/б конструкции идентична форме столба длиной 2,5 метра. Сечение треугольное. Грань около 10 см. Это будут железобетонные элементы? Это будут столбики?

Я бы прислушался к mib. Вам нужно получить бетонную смесь определенной подвижности и при этом избежать расслоения смеси (водяная пленка наповерхности бетона после заливки в форму). Знание влажности песка Вам не зачем. При первом замесе текущего дня Вы начинаете с перемешивания сухарей (цемент, песок, щебень) и потом просто добавляем водупри постоянной работе мешалки.. Сначала льем где-то 40% воды по цементу. То есть, ВЦ = 0,4. Если в мешалке 1 мешок цемента (25 кг), то лить 10 литров воды. После просеивания за счет аэрации песок у Вас уже потеряет часть воды. Первая часть уйдет за счет гравитации (стечет). Если Вас не устроит подвижность, то начинаете добавлять воду малыми партиями. По 1 л. И тут важно, после добавления очередной партии воды дать перемешаться смеси хотя бы 4 минуты. И уже после оценки подвижности принимать решение добавлять ли воду еще. Можете добавлять и меньшими дозами. Как получили бетон нужной подвижности с ,по факту, минимально возможным в Ваших условиях кол-вом воды (а кол-во этой воды нужно запомнить), последующие замесы делать по схеме : сначала в мешалку вода. При желании купите конус Абрамса. Это не дорогая (около 1500 грн), но очень железяка. Вам помогут получить нужную подвижность с минимальным ВЦ суперпластификаторы. Для наружного бетона важна морозостойкость. Тут Вам помогут ВоздухоВовлекающиеДобавки. Можете месить на месте самоуплотняющийся бетон. Там соотношение вода-вяжущий не более 0,3. При этом получаете суперподвижный бетон. Но это дороже, чем обычный. Гарантированная марка не ниже 500. Если все-таки с замера влажности песка Вас не свернуть , то.... Вы берете песок из одного источника. Значит нужно просто сделать эталон. Один раз. То есть, сушите (прокаливаете) песок 1 раз. Этот песок в мерный хозяйственный кувшин. Уплотнит, постукивая кувшином по столу. Пусть 1 л. Его на весы. Получаете вес Вашего сухого песка. Запомнили. Потом просто свежий сегодняшний песок в этот же кувшин по мерку 1 л. Опять уплотнили. Взвесили. Отняли вес свежего песка от веса эталона, разделили на вес эталона, умножили на 100. Получили влажность свежего песка. Пока писал, Вы сами пришли к этому выводу.

Сбросьте, пожалуйста, ссылку, где на нашем сайте дается такая информация по ТопКоут. Не могу найти.

Кислотное окрашивание всегда требует защитный слой. Это просто морилка, которая меняет цвет поверхностного слоя бетона. С серого на цветные "облака" (неравномерное окрашивание ). Но она не делет бетон прочнее, не повышает его износостойкость и водонепроницаемость. Любое полимерное покрытие формирует на поверхности гладкий слой, который будет скользким в мокром состянии, под снегом. Ну со льжом все понятно.

На фото не вентканал. Бойцы просто на крышках не организовали капельники. В результате вода с крышки шла под крышку и обильно смачивала верх забора. Не думаю, что внизу качественный , в вверху некачественный кирпич. Это просто уставшие думать головы сделали. А якщо закрити з зовні гідроізоляцією , то це як мінімум на 50% знизить життя каналу. У будь - якому разі гіпсова штукатурка на вулиці довго не проживе , незалежно чим її мастити. Я Вам выше привел, что нет такого понятия "гидроизоляция". Потому как от воды можно защищать разными материалами с разными свойствами. Если Вы начинаете применять числа в своих постах, то их нужно подтверждать. Это я про 50%. Откуда у Вас это число? Теоретизировать больше не буду. Ниже фото вентканалов одной из плоских кровель с моего балкона. Там на канал (кирпичный) просто наклеен рубероид. Причем на всю стенку канала. И так уже лет 25. Рубероид, правда уже 2 раза перестилали на всей кровле. Как видим, все живо. Нет вместо вентканала горки разрушенного кирпича. А рубероид - это жесткий пароизолятор (не путать с паробарьером).

К сожалению, нет. www.isomat.ru/product/topcoat-pu-720-2-ru/ Прочитайте раздел "Цвет".

Есть такой параметр Sd. Он показывает сопротивление пару, которое создает тот или иной материал сравнивая это сопротивление с сопротивлением, которое создает столб вертикального неподвижного воздуха. У Изофлекса : Sd=0,80 м (паропроницаемый) (EN ISO 7783-2, Класс I < 5м) Для сравнения, у битумной мастики этот показатель от 95 м. Поэтому и спросил у Вас, что будем мазать. Теперь к вентканалу. Пар движется из теплой зоны в холодную. Поэтому летом там все не интересно и скучно. И в это время при штиле на улице в канале даже не может быть движняка. Если подует втерок тогда начинает работать принцип струйного насоса. Все начинается зимой. Зимой тяга есть всегда. Хотябы из-за перепада температур в и вне. Взял сделал пару штучек в всем известной on-line развлекательной программе. Внизу результаты. Таки вентиляция делает свое дело. Выглядит все немного странно, но ......программа. Вы видели разрушенный кирпич каналов. Незащищенный кирпич. Вы уверены, что причина его разрушения насыщение внутренним паром. Может это насыщение наружной дождевой водой? С последующими плюсами и минусами температуры.

Сначала вопрос : какой гидроизоляции? Их (гидроизоляций) много. Я тут вякнул про акриловую (Изофлекс). Возьмем её?

Нанести гидру по существующему. Так как поверхность вертикальная, то гидра должна быть тиксотропной (не ползти вниз при нанесении). ekco.com.ua/p1220601887-izofleks-elastichnaya-zhidkaya.html Это приятная паста на водной основе. Как раз для "сделай сам". Сейчас есть 2-х цветов белый и кирпичный. Предварительно гипс надо будет прогрунтовать акриловым грунтом.

Если у Вас нет тяги к идеально ровной поверхности, то зашпатлевать раковины на бетоне (если есть), пройтись 80-м наждаком и красить фасадной краской, прочтя перед этим техническое описание последней.

1. Грунт Праймер ПУ100. Расход = 0,2 кг на м кв. Потребность = 20х0,2 = 4 кг Одна банка 5 кг. ekco.com.ua/p98955591-prajmer-100-poliuretanovyj.html 2. Клеящий слой Изовлекс ПУ500 Расход = 0,5 кг на м кв. Потребность = 20х0,5 = 10 кг Два ведра по 6 кг. ekco.com.ua/p608758793-izofleks-500-poliuretanovaya.html 3. Кварцевый песок фракции 1,2 - 1,8 (продается в Киеве широко. Мешки по 25 кг) Расход = 5 кг на м кв Потребность = 20х5 = 100 кг 4. Защитный слой ТопКоут 720. Расход = 0,5 кг на м кв. Потребность = 20х0,5 = 10 кг Два ведра по 5 кг. ekco.com.ua/p608760135-top-kout-720.html От всех цен на сайте отнимайте 15% строимдомовских. Доставка = Новая Почта, Деливери,.....

Копируйте acid staining concrete patio. Вставляйте в поиск. Нажимайте Картинки. Смотрите как это выглядит. Делайте выводы и скольжении (вода, снег,...) В сухом состоянии скольжения нет.

Тут Вам есть смысл уточнить условия "выдержки" Для информации: срок окончания полимеризации всех ПУ (cross linking) = 7 суток. После этого механика (в т.ч. жескость) материала подходят к константе. На сколько мне не изменяет память, монтажная пена не эксплуатируется открытой ("контакт" с УФ и даже просто видимым светом).

На Дома с химерами наш полиуретановый лак. Под песок стандартной крупности (то есть посыпать песком (сплошной слой) по свежему слою лака) он не достаточно вязкий. Поэтому нужно будет применять мелкий песок фракции 0,2-0,4. И сверху наносить еще 1-2 слоя лака. Можно использовать этот лак как клей для цветного кварцевого песка (шпательное нанесение). На фото желтый и кирпичный цвет (чтобы понять как это выглядит). Можно более крупный песок, Но тогда цветной полиуретан (только белый и серый цвет).

Второй набор фото дал понять как проводили эксперимент. Из первого и описания к нему не понял. Дули между двумя балками. Так что все корректно. Относительно пластичности даже жесткого ППУ Ниже на фото испытание систему углепластикового усиления жб плит перекрытия одного из заводов в Днепре. Там видно прогиб перекрытия и величину трещин в бетоне. Поэтому удивляться такому поведению пенопласта (даже жесткого на ощупь) при таком отношении расстояния между точками опоры и величиной прогиба я бы не стал. На рисунке немного геометрии. Допустим при изгибе балка удлинилась в нижней части. Как показал Sketch вместо прямой 5600 мм получили дугу длиной 5606 мм. Относительное удлинение составило 6:5600 = 0,11%. Это совсем немного. Совсем.

1. Любое покрытие бетона требует снятия верхнего рыхлого слоя (видимо речь о цементном молочке). Если рыхлый слой бетона - это несколько сантиметров, то есть смысл подумать о новом слоем бетона. 2. Я нейтрально отношусь к кислотным краскам. Это вопрос эстетических предпочтений. Равно как плохо относиться к той или иной музыке. Не хочешь - не слушай. Молча. Кислотная морилка бетона - это внешний вид, но это не защита бетона. После "морилки" бетон надо будет закрыть защитным лаком. Обычно это или акрил на растворителе, полиуретан или полиаспартик (холодная алифатическая полимочивина). Все эти материалы стойки к УФ и только имеют разную износостойкость. 3. Еще раз возвращаюсь к вопросу "подскользнуться".

Если это натурные испытания,то и толщина слоя утеплителя должна быть штатной. При изгибе пленка и брусок из этой пленки создают разное сопротивление изгибу. Отсюда разные напряжения в контактной зоне (дерево-ППУ). Толщина покрытия (тут ППУ) влияет и на величину напряжений в пене в зоне растяжения. В результате или ППУ оторвется от дерева или треснет по телу. Или ни того ни другого не случится.

Растянули клей для плитки по поверхности , зачухали его и .......на этот же клей приклеили плитку. Смысл? Или там несколькл смыслов?

Смысл есть

В самом начале нашей беседы я Вам предложил наиболее добротный вариант : полимерцементое цветное покрытие. Это : - покрытие, не боящееся влаги под собой (поверхность бетона перед нанесением смачивается, покрытие паропроницаемое. Это я к тому, что жб плита, лежащая на грунте без пленки под может подсасывать воду (есть риск) - покрытие умеренно притивоскользящее. И сравнение с приклееным песком менее травмоопасно. - покрытие стойкое к солям, которые Вы будете зимой завозить на колесах (если вдруг высадет снег) - покрытие износостойкое (колеса, уборка, в том числе Керхером) - покрытиелегко можно обновить без демонтажа существующего. Нот тут Вам не понравилась эстетика. Относительно применения чистых красок-полимеров (за исключением пропитки) в Ващем случае меня ограничивает только отсутствие пленки под жб плитой.

Сначала про видео. Это водопрозрачный бетон. В нем не задерживается воды, а если и так, то в нем достаточно пустот, чтобы вода расширилась на свои 9% и не разрушила его структуру. Проверено в Киеве. Если Вы хотите защитить наружный бетон (горизонтальную площадку), то могу предложить Вам 2 варианта : 1. упрочняющая пропитка. Эпоксид на основе растворителя с очень низкой вязкостью. Его задача пропитав верхние 3-5 мм бетона преобразовать этот верхний слой в полимербетон. То есть, это не покрытие. 2. полиуретановая система для наружных надземных бетонных многоуровневых паркингов. Почему упомянул "многоуровневый"? Потому, что речь идет о плитах перекрытия, под которыми нет влажного грунта, а есть воздух. Это я к тому, что бетон, на который наносится это покрытие не должен снизу смачиваться. 3. можете протравить кислотой и запечатать полиуретановым алифатическим (не реагирует на ультрафиолет) лаком. 4. Поимерцемент. Вам не понравилась эстетика. На фото п.1 и п.2 с песком и без. Цвета п. 2 только белый и серый.

Тут вопрос экономический. СтОит или не стОит? Технического вопроса нет. Все (подчеркиваю) всё можно сделать сухим. Это была прилюдия. Теперь по теме. 1. Конструкция подвальной части дома изначально ущербная. 2. Если это цоколь, то это полузаглубленное помещение. Вопрос : что из описанной стены под, а что над грунтом? 3. Окна в цоколе есть? 4. "Пол" подходит к пятке (нижнему армопоясу) или лежит на нем? Это легко увидеть. Давайте 3-4 фото комнат (детали, типа высолы не нужно), если есть фото ввода коммуникаций и план помещения с размерами. Дам Вам СВОЮ ориентировочную стоимость герметизации подземной части цоколя изнутри с описанием "танцев с бубном".