Propeller

1. Если будете применять полиуретан или другую любую контактную (жидкую) мембрану, проще мастику, то парапетная воронка должна быть из металла. Причина - к пластикам ПВХ, Полипропилен можно что-то приклеить или расплавлением или растворением. 2. Воронку желательно сделать прямоугольного или квадратного сечения. Обычно 100х150 самое то. Причем 150по высоте. Для своих кровель мы делаем воронки сами. Из оцинковки. На внутреннюю поверхность воронки тоже наносится мастика. Итоге вода уходит с кровли по бесшовному ковру. В подельник сброшу фото как это выглядит. 3. ВНИМАНИЕ! По расчетам ливневой нагрузки в наших широтах воронка диаметром 100 мм обслуживает площадь 500 м кв. Но. На кровле их должно не менее 2. На случай, если одна засориться (ворона застряла). Количество воронок увеличивают и для снижения толщины стяжки с разуклонкой.

Чи варто заморочуватись і робити по всьому периметру даху заглиблення - жолоб? Чи дає він якісь переваги? Смотрите рисунки. Обычно такой вариант делают когда воронки парапетные. Это упрощает организацию разуклонки. Исполнитель уходит от диагональных маяков. Обычно такой вариант выбирают те, кто делает себе кровлю сам. З усіх матеріалів, які знайшов, відмітив для себе Ізофлекс ПУ 500. Здається, він відповідає всім вимогам. А от чи варто додатково покривати мембрану ще чимось? Типу захисного шару. Наприклад, хтось насипає керамзит. А хтось покриває мікроцементом. По ПУ-500 можно нанести слой ТОП-Коут 720. Расход = 0,25 кг на 1 м кв. www.ekco.ua/data/pdf/tech_bull_45.pdf 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=22#prettyPhoto[gallery1]/7/ І ще одне. Я поки що не розумію, що треба робити зі снігом чи ожеледицею на даху. Я доволі лінивий. І не маю бажання згрібати сніг чи колоти там лід (як його взагалі колоти, щоб не пошкодити мембрану?). Так от, чи дружать зтяжка і мембрани з нагрівальним електричним кабелем? Не делайте высокоми парапеты. У Вас там вроде 400 мм. Можно сделать 200 мм. Обогрев Можно дать как по всей поверхности так и локально в районе сливных воронок. Взагалі, ці протиожеледні кабелі призначені для поверхневого монтажу. Це не варіант для плоского даху. Я же думав, що можна вмурувати кабель для теплої підлоги в саму стяжку. На сколько я знаю есть системы обогрева даже садовых дорожек (вмонтированные вариант). Система обогрева зоны слива обычно - просто кусок незащищенного кабеля.

1. Пирог концептуально правильный. 2. Слой утеплителя правильной толщины. 3. Уклон можно сделать и 1%. Можно даже сделать 0%. Вода не будет стоять на кровле даже слоем в 5 мм при наличии воронок. Налейте на горизонтальный стол 10 л воды и посмотрите какой толщины на нем останется слой воды. Уклоны делают на случай, если плоскость стяжки будет с линзами - впоследствии с лужами. Поэтому Ваши 2% - вполне рабочий вариант. 4. В нижней точке (сливная воронка) толщина стяжки должна быть не менее 60 мм. 5. В Вашем случае кровельная мембрана должна быть : - стойкой к стоячей воде (лужи) - стойкой к ультрафиолету - стойкой к износу - при возможном проколе (кровля будет эксплуатироваться как техническая площадка) последствия должны быть минимальны и ремонт места повреждения простым - светлых тонов для снижения нагрева кровли летом - долговечность мембраны должна быть подтверждена документом независимой лаборатории

Ждать не долго. В январе есть смысл запустить update "2021"

Кикладская архитектура (cycladic architecture) Кикладский минимализм

Есть дача. Там старый дом. Уже давно определился, что буду делать, если реконструировать. Фундамент - деревянная платформа на сваях (высота не более 400 мм). На ней 3 бытовки (из сендвич панелей металл-ППУ-металл), установленные буквой П. Бытовки с одной стеной (стекло в пол), обращеной к внутренней террасе. Спальня, кухня-гостинная, спальня. В спальнях полноценные СУ с душем. Над ними кровля как на этом доме (зазор между кровлей и верхом бытовок около 300 мм). Такой вид кровли позволит белать BBQ прямо на внутреней террасе. Размер террасы минимум 36 м кв. Площадь можно увеличить раздвигая секции "стекла в пол" бытовок. Текстура как у termOS для меня слегка пятниста. Я больше сторонник industrial с деревяными включениями.

Ультрамодный сборный дом без острых углов от архитектурного бюро MICHERON STUDIO эстетично вписывается в ландшафт с плавными переходами равнин в горы. Линии особняка гармонируют с волнистыми силуэтами горных вершин, склонов на фоне. Прием отказаться от острых углов здания стал концептуальным решением интеграции дома в стиле хай-тек в природное окружение, но при этом особняк здесь выступает акцентным элементом всего пейзажа. Два отдельных помещения соединены тамбуром. Полная изоляция зоны громкого отдыха и зоны сна. Интересное решение по кровле : открытый холодный чердак. Форма -воспетая в одной из тем форума - бабочка. Ну и внутренняя отделка по теме Темы.

При выборе высоты нулевой отметки дома (пол первого этажа) надо учесть форс-мажор. Несколько лет назад в Киеве был снежный год. Потом резко потеплело, снег начал таять, а грунт был еще мерзловат, не впитывал растопленное. У многих во дворах были озера.

Если везде массив, то в чем была проблема сделать с одной стороны стены (там, где нужно было усиление) стенку из доски? Простите вагонки. Используя те же УД-шки.

Думаю, вам нужно изменить направление мысли. У Вас в доме будет куча мебели. Что её снова? Тоже опилки, склееные полимером (карбамидоформальдегидной смолой). Но эта основа имеет отделку. Если Вам нужна ОСП только как прочная основа, а не важна текстура поверхности, то есть смысл подумать об отделке ОПС покрытием, которое блокирует возможное испарение формальдегида с поверхности ОСП.

Так услышьте же! В этом растворе заполнители 12 "типоразмеров". Прерывистая гранулометрия. Для более плотной запаковки заполнителей. Размер максимального "зерна" = 3 мм и это не базальт, а тривиальный мрамор. Прочность на сжатие через день после заливки 45МПа, через 28 дней = 70МПа. www.isomat.gr/wp-content/uploads/2015/12/r-MEGAGROUT-101-3.pdf Интересно, что если нужно увеличить толщину заливки за раз, то можно добавлять щебень. При этом прочность смеси с щебнем ниже, чем смеси без щебня.

Помните? О вкусах не спорят. Как видите Ваши вкусы и вкусы кого-то не совсем совпадают. Это нормально.

Прибор - это хорошо. Но глаза и ступня(своя) надежней.

Не люблю зашитые ванны. Если обшивать, то я бы не зашивал фасад ванны наглухо. Оставил бы снизу небольшую щель (1-2 см). Если вдруг начнет прокапывать сифон (а делает он это тихо), то будет возможность увидеть лужицу из-под обшивки. Как-никак хоть какой-то контроль за положением дел. Получится как-то так

Даже стильно.

Если в клее шлакопортландцемент, то шлак тоже гидравлический вяжущий. Только не торопливый. И при дозировке добавки он входит в общее кол-во цемента. Добавлено через 4 минуты Соотношение толщина слоя клея к площади контакта с холодом (сверху и снизу холодный ГБ) не в пользу топлоемкости слоя клея. ГБ ведь холодный (храниться ведь снаружи) и как теплоизолятор не очень охотно расстается с этим холодом.

Если не поличится просеять, то сработать как старатель. В миску кило клея, туда же литра 2-3 воды. Потом начинаем круговые движения миской, чтобы из нее выплескивалась вода с цементом. "Моем золото" Песок осядет на дне.

Расскажите какой результат Вы хотите получить? Как Вы поймете то или не то? Не удивил рассказ продавца с печальным тезисом что, кто-то шо-то мешал и .....? "А его все берут и еще никто не жаловался". Какую ответсвенность перед Вами несет этот рассказчик о своих диалогах? Дам Вам один практический совет. Все цветные добавки (истинные растворы) дозируются с привязкой к кол-ву цемента. И если Вы уже решили их добавлять в сухую смесь песка, цемента,и мизера добавок, которые находятся в мешке с надписью Клей для ГБ, то Вам нужно вычислить сколько там цемента. Берете весы. Отмеряете 1 кг содержимого мешка. Берету дуршлак. Желательно, чтбы ячейка была не более 1 мм. И просеиваете. В дуршлаке останется песок. Взвешиваете или песок (удобней) или цемент. Получите ориентировочное кол-во цемента в мешке. И уже зная его можете зряче боль-мень правильно дозировать противоморозку.

Может и подойдет. В описании они дают дозировку для теплого бетона. Для холодного, пишут, нужно пробовать. Можно использовать гарячую воду для приготовления смеси. Но, главное, дозировкадобавки привязана к количеству цемента. Задача - узнать сколько цемента в мешке клея.

Прочитал этот бредняк одного из продавцов. Противоморозную добавку Ниткал добавляют в бетонную смесь вместе с остальными компонентами раствора. В количестве 0,2-1,2% от массы цемента Ниткал проявляет себя как ускоритель сроков схватывания и повышает прочность раствора на ранней стадии. Добавка Ниткала в дозе 1-2% влияет на долгосрочное повышение прочности без потери проницаемости бетона. В качестве ингибитора коррозии пластификатор будет служить в дозировке 2-4% от массы цемента. 1. НК не есть пластификатор. Никогда. 2. НК не есть ингибитор коррозии. Никогда. 3. Минимальная дозировка не менее 1% по весу цемента. 4. От дозировки зависит только скорость схватывания , снижение температуры замерзания воды в бетоне и скорость набора критической прочности.

Продолжим. Сила сцепления с основанием прямо пропорцианальна адгезии (удельного сцепления, привязанного к единице площади) и , собственно, площади контакта. Когда нужно раствор приклеить к вертикали, то на нее делают простой цементный набразг и , внимание!, дают этому набрызгу засохнуть. И только по приклеившемуся к стене засохшему набрызгу начинают набрасывать штукатурку. Набрызг делает 2 штуки : увеличивает поверхность контакта (шероховатость) и препятсвует сползанию по традиции жидкому штукатурному раствору. Если наносить штукатурку на что-то клеющее методом мокрый по мокрому, то у штукатура будет нервный срыв, так мокрый клеющий слой будет работать как смазка. Когда нужно стяжку приклеить к другой стяжке, то тут нужно применять в качетве клеющего слой раствор с высоким содержанием полимеров. Именно они увеличивают адгезию. И клеить жесткий стяжечный раствор именно на клейкую жижицу. При этом полимеры заносятся в основание и в нижний слой стяжки. После высыхпния получается клейкий эластичный мостик между основанием и стяжкой. При этом расслоения не может быть в принципе. Ведь по сути на полу формируетмя монолит. И клеющий слой и стяжка находятся в пластичном состоянии и после высыхания формируют единую структуру. Отслоение может быть только в одном случае. Если поверхность существующей стяжки не будет достатчно прочной и отрыв пойдет не по месту контакта, а по телу поверхностного слоя существующей стяжки. Про клеи. У плиточных клеев есть такая хар-ка как открытое время. По его истечению клеить плитку к растянутому клею рисковано, так как на его поверхности образуется антиадгезионная плека из всплывших редиспергируемых полимерных порошков.

Разница между противоморозками для бетона и растворов в основном в том, что растворные могут содержать ионы хлора, которые негативно влияют на коррозию арматуры . Кроме того, растворные добавки (их дозировка) могут влиять на конечную прочность раствора. Бетонные дозируются так, чтобы не было негативного влияния на прочность.

Усугублю. Это единственно правильный вариант. Любой клей клеит пока он паста или жидкость. Когда клей становится твердым телом - это уже что-то другое. И это другое уже не клеит.

Если опалубка, то это заливка бетонной рубашки. То есть, по сути Вы делаете новую лестницу, а существующую рассматриваете просто как основу под нее. Толщина такой рубашки где-то 5 см (это в местах, где бетон не разрушен). Тогда - да, желательно эту рубашку проармировать сварной сеткой. Тут сетка будет сопротивляться усадке бетона и появлению на нем трещин. Если Вы будете делать латочный ремонт, то сетка не нужна. Ремонтный раствор липучий. Главное, чтобы он прилип к прочному бетону. Тут Вам выбирать. Если на лестнице после работы по ней молоткой будут обширные разрушения, то - рубашка. Если можно просто залатать боль-мень прочный бетон, то латать.

Можете положить пленку и "пригрузить" её пенопластом, опилками, листвой, шубами (чего им в шкафу моль соблазнять) и т.д. Пленка без тепла зимой - зло. Гидратация цемента - это всегда экзотермическая реакция. Пик выделения тепла 12-24 часа после затворения водой. Вот и нужно, утеплив свежак, дать бетону максимально использовать собственное тепло. Это ускорит набор так называемой критической прочности. Обычно это М50. После набора это прочности бетон можно замараживать. При этом в оттепель он продолжит набор прочности. И до весны вот так скачками наберет свою проектную прочность, потеряв максимум 10% последней.