Propeller

1. Слой лака не отражает инфракрасное излучение печки, поэтому его температуру будет температура стена, куда он нанесен. Её (стену) нужно прогреть до 90 градусов, чтобы лак начал размягчаться. 2. - Юни-Праймер (1 -комп) ekco.com.ua/p98952515-yuni-prajmer-akrilovaya.html Продуется кратно 1 кг. - Ваниш ПУ-2КВВ (2-компонентный) ekco.com.ua/p42900454-vanish-satin-komponentnoe.html

У меня полиуретаны. Поэтому о них. Полиуретановый лак на водной основе, то можно для его экономии сначала нанести на кирпич грунт Юни-Праймер. И на следующий день наносить лак. Грунт первично создав пленку уменьшит впитываемость поверхности. И потом уже лак. По опыту нанесения на микроцемент. По слою Юни-Праймера расход водного ПУ лака около 100-120 гр на 1 м кв. Это за 2 слоя. По кирпичу расход будет чуть больше из-за большей площади (поверхность неровная).

Видимо у Вас сегодня хорошее настроение. Шутите, балагурите.....

Покрытия для кирпича (лаки, краска) будут жить в идеальных условиях внутри жилья. По кирпичу. Хотите глянцевый кирпич или матовый. Отсюда подбирать лаки : акрилы, полиуретаны. На водной основе или на растворителе. По крашеному киричу. Глунт - любой глубокого прникноывения. Краска - любая водоэмульсионная. Нужно помнить, что на "полках" горизонтальных швов будет оседать пыль. Поэтому, если Вы перфекционист и будете чистить стену с определенной периодичность, то в характеристиках коаски должно быть указано количество циклов мойки, которые она выдерживает. Наносить чем угодно. Вернеее чем удобно.

1. Кирпич.....цементно-песчаная штукатурка.......микроцемент (финишный, тонкого помола) 2. Кирпич.....гипсовая штукатурка......разделительный слой (эпоксидный состав с последующим набросом песка)..... микроцемент (финишный, тонкого помола)

Если поверхность будет без песка (противоскольжение), то общий расход за 2 слоя около 0,3 кг на 1 м кв. Грунт не нужен. Описание материала : www.ekco.ua/data/pdf/tech_bull_223.pdf У вас будет около 35 кг. Можно купить одну 20-ку ekco.com.ua/p1282935281-elastotet-kolor-sirij.html + три 5-ки ekco.com.ua/p1282925782-elastotet-kolor-sirij.html Ну и отнять 15% скидки для форума

Думаю, это скорее врожденное качество. Встречались в жизни люди, которые просто не могут сделать на "и так сойдет" В прошлом году один бродяга по моей наводке (с этого форума) заказал остекление балкона за несколько десятков тысяч грн. Я ему судя по описаниям и песням втулил ТАКИХ МАСТЕРОВ!!!!!.... Потом пришел к нему глянуть как сделали. Увидел это (см фото). Вроде мелочь, но мне хватило, чтобы опять загрустить.

Это рабочий вариант. Смортите рисунок ниже. Желательно слой утеплителя зафиксировать "зантиками" К основанию. Вдруг хорошо подует. Ну и потом не очень топтаться по кровле. Дырочка в гидроизоляции может привести к большой площади затопления. Ниже на картинке показано "как это работает".

Для информации. Придумали когда-то увеличивать прочность бетона на изгиб именно сталью потому, что коэффициент линейного (теплового) расширения обоих материалов практически одинаковый.

В крытых паркингах (там, где я бывал) у нас применяются полиуретановые системы (обычно серого цвета) с песочком для противоскольжения. Покрытия для промышленных полов не содержат битум. Он плохо влияет на износотойкость. Внутри делают обычно гладкие поверхности. Они меньше пачкаются и их легче мыть. Резиноподобные штучки если и применяют, то для наружки (там дождь моет). Если говорить о цветном покрытии, то мы сейчас возим вот это полиуретановое покрытие : ekco.com.ua/p1282925782-elastotet-kolor-sirij.html ekco.com.ua/p1282935281-elastotet-kolor-sirij.html По умолчанию возим цвет RAL 7045 (серый). Цвет RAL 1015 (беж) - под заказ. Есть бесцветный полиуретан : ekco.com.ua/p609448728-izomat-120-5kg.html ekco.com.ua/p609449078-izomat-120-komponentnaya.html

Отмостка может просаживаться из-за уплотнения обратной засыпки фундамента. Если её связать с домом, то есть риск того, что вода с поверхности отмостки будет заливаться под нее (в зазор между парящей отмосткой и просевшим грунтом). В итоге смысл отмостки (отвести потоки воды от места посадки фундамента на грунт) пропадает. Бетонной отмостке можно дать поработать пару лет, если появится трещинка, то герметики в помощь. Хотя...можно сразу при заливке отмостки организовать шов и заполнить его эластичностью. Вот вариант отмостки из камешков. Самый (на мой взгляд) эффективный вариант.

Давайте ссылку на "аналогичную темку". Всегда считал это странным (мягко говоря) решением. Может, прочитав Ваше пояснение, изменю свое мнение.

Можно, но нужно учесть следующее. 1. У вас батарея (теплая стяжка) будет греть фундамент. 2. Пол по грунту может немного уплотниться в процессе эксплуатации (на форуме об этом пишут) и просесть. Как результат трещина на плитке или ей отслоение.

На Вашем рисунке (верхний) - стяжка может треснуть в месте перехода толщины (красная линия) - теплый пол будет греть наружную стену и бетон фундамента На моем рисунке (нижний) предложение.

В простонародии : Добавлено через 3 минуты Проникающая Вам не нужна. 1. ГК у Вас покрашен. 2. Грибок живет на поверхности.

Споры грибка летают ......везде. Ищут место, где поселиться. Для поселения им нужна влажность и тепло. У Вас появились на гипсокартоне такие островки счастья для спор. Вот они и начали там жить. Их можно убить, но на их место придут новые. У Вас видимо или влага конденсируется в вате и стекает на ГК, делая его влажным или ГК охлаждается каким-то мостиком холода. Достаточно даже микросквознячка в зоне уплотнения "оконная коробка- проем в стене" или контакта УД-шки (металлопрофиля, на который крепиться ГК) с холодной зоной. Можете еще поискать противогрибковые краски.

А отмостку надо связывать с фундаментом арматурой? Вы об этих перпендикулярах, которые не повредить?

Думаю, Ваша информация была бы кому-то полезной, если бы Вы писали о плите, которой уже как минимум года 3 .....на ней все еще нет трещин и его поверхность не шелушится, не разрушается, а все такая же гладкая как и в 2020 году.

Тема моя. Поэтому решил немного по offTopить. Буду здесь показывать дома и квртиры, на мой взгляд необычные и комфортные. Дом в американском штате Мичиган. Не люблю вертикалку, но тут ради вида из окна.... Пятно застройки 130 м кв

Я тоже сторонник этого варианта. От думаю, чи треба штукатурити пінопліст (еппс) перед нанесенням гідроізоляції? Ниже фото нанесенного на пенопласт и ЭППС ПУ-500. При нанесении на пенопласт ПУ не перекрывает большие поры на пенопласте, поэтому материал стОит армировать. На фото видно. С ЭППС проще, но и тут я сторонник армирования. И пенопласт и ЭППС отрываются по телу, а не в месте контакта ПУ с утеплителем. ПУ подраствряет пенопласт и ЭППС, поэтому есть смысл перый слой делать очень тонким для скорейшего испарения растворителя из слоя ПУ. Також не знаю, чи треба додатково накривати металевою кришкою. Виглядає так, що не треба. Дерев настільки високих поруч немає - гілка не обломиться, гідроізоляцію чи еппс не зруйнує. Якщо тільки сам чимось не пошкоджу. Если ПУ будет армированным , то риск прокола гидры , лежащей на деформируемом основании (пенопласт , ЭППС) существенно снижается. Если же гидра будет на жестком основании (стяжка, дерево,штукатурки на менее 1 см толщиной), то риск её механического случайного повреждения мизерный. У нас за 12 лет работы ПУ еще не было таких случаев. Да и в случае повреждения контактной гидроизоляции (гидроизоляция, которая приклеена ко все поверхности) в отличие от мембран механического крепления возникает локальная проблема, которую легко устранить. Ниже на фото Технониколь хорошо иллюстрировала разницу реакции покрытий на повреждение. Добавлено через 14 минут Propeller, а от на останньому фото жолоб примикає до парапета. Ото місце примикання - там такий трикутний скіс. Це зроблене виключно герметиком чи цей край жолоба так сформований бетоном? Я розумію, що можна зробити по різному. Можна плиту можно підвести до парапету чисто горизонтально (ну, не рахуючи уклону). І сформувати ото примикання герметиком. А можна зробити "наплив" з бетону. Тільки ж у першому випадку багато герметика піде. Він же дорожчий за бетон, так? Як зробити доцільніше? Это называют галтель.....выкружка. Мы её всегда делаем эластичной из герметика. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3528274&postcount=168 Выкружку делаем 2 видов. В зависимости от размеров кровли и поведения стяжки. Первый вариант - без применения жгута из вспененного полиэтилена. Предпоследнее фото. Второй со жгутом. Последнее фото. Второй вариант (иммитация работы герметика в деформационном шве) позволяет работать герметику в менее жестких условиях и увеличивает надежность герметизации примыкания. Для формирования выкружки обычно 1 колбаса (туда 600 мл) идет на 3 мп примыкания.

Тогда при заливке парапета просто заведите в бетон через пенопласт закладные под крепеж перилл. До речі. У мене ж внутрішня стінка парапета - пінопласт. А мастику можна прямо на нього наносити, чи спочатку треба поштукатурити? Вы будете утеплять верхний торец парапета? Сверху на парапете будет традиционная металлическая крышка? Или будете "облизывать" его гидрой ? Вот так :

1. ПВХ и другие рулонные технологии - это шовные покрытия. А швы - это всегда риск. Поэтому они оставляют такие "лапухи" на воронках, чтобы увеличить площадь контакта мембраны с проходным элементом. В случае с мастиками (бесшовные покрытия) все проще. 2. Там не сетка, а полиэстеровый холст. Тут видно : 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=43#prettyPhoto Толщина слоя с армированием (расход мастики 2,2-2,5 кг на квадрат) около 2 мм. То есть, это та толщина слоя мастики, при котором проводились испытания и получен сертификат по ETAG 005 (W3) по ожидаемому сроку службы в 25 лет. 3. Вы, кстати можете сделать себе такой вариант парапетной воронки. Парапетный желоб. Там вообще все просто-препросто. 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=6#prettyPhoto На первом фото. Пирог гидроизоляции поближе. Там видно что из себя представляет армирование. На втором фото. Герметизация воронки со стороны фасада. Мастика посыпается песком для организации поверхности, на которую можно наносить отделку.

Самое простое - прибить к потолку на зонтики профилированную мембрану шипами вверх.

А як робите - це 1 цільний лист чи з 2 частин? Я не уявляю, як її можна так з 1 листа вигнути. Ну якщо ви воронку і з середини покриваєте мембраною, то можна і з 2 деталей робити. Делаем похожим способом из цельного листа оцинковки толщиной 0,6.. Шов получается 1 - в верхней части воронки. На фото ниже видно. Значить, я роблю воронку 100х150 мм, а з зовнішньої сторони стіни ставлю перехідник на круглу трубу діаметром 100 мм і цього буде достатньо. Ну і кількість водостоків беру чисто виходячи зі зручності. На мій дах по 3 з кожної сторони буде ок. Если у Вас будет организован подогрев в зоне воронки, то Вам хватит сечения 100х100 мм. Три штуки с каждой - это вопрос удобства. По выполнению свой функции (беспрепятсвенного отвода воды с кровли) справится и 1 воронка. Можно без переходника. Просто сделать сброс воды вот в такую воронку. ibud.ua/ru/p598-c2825-voronka-vodosbornaya-hunter-112-mm А про ворону, що застрягла - це образно чи реальність? Нащо птаху лізти у трубу? Это образно. Может забить листва, если над кровлей есть ветки дерева (высокое дерево).

Читая ТС видим, что "при огромной влажности на улице ( дождь, туман ) ( недавно был вообще капец ) снизу плит перекрытия образуется конденсат в больших количествах". Если говорим про туман, то это относительная влажность воздуха 100%. Давайте возьмем не так радикально, а 90%. При такой влажности воздуха на невпитывающей поверхности будет появляться вода, если температура этой поверхности всего на 1 С ниже температуры окружающего эту поверхность воздуха. Бетонная плита имеет бОльшую тепловую инерцию, чем воздух. Поэтому при колебании тем-ры воздуха даже на 1 С на поверхности плиты может появаляться вода. Хорошее предложение от shneider_vova. Машину будет мыть дистиллированная вода. Если не гидрофоб, то акриловый грунт, нанесенный за 2-3 раза. Да и незащищенный бетон лучше лишний раз не смачивать. А о вдруг после тумана - мороз. Хотя, после продолжительных морозов, при потеплении на плитах снизу будет иней. А это красиво.