Propeller

Только надо надо будет подумать над "из чего?" Это я про доп. нагрузку на стены. Ну... на всякий. И про эксплуатационные затраты. Надо ли там отопление?

Эта арматуры = минеральное волокно, залитое в полимерную матрицу. Волокно не работает на изгиб. Оно работает только на растяжение. Полимерная матрица (это обычно или эпоксид или полиэфир) работает на сжатие и изгиб. То есть, сопротивляется одному и другому. Арматура обычно - это прямой прут. Когда его сгибают в нем появляются напряжения (как реакция на сгиб) и прут хочет распрямиться. Вот когда эту арматуру скрутили в бухту , то согнули полимер. Он напрягся. Потом положили все это хозяйство на солнышко. А у полимеров есть такая хар-ка как температура стеклования. Это от 50С до 150С. Это температура, по достижению, которой полимер престаёт быть твердым телом. В тех местах, где полимер подошел близко к этой температуре он перестал сопротивляться изгибу и поплыл (разгрузился). При этом хитро сохранив радиус изгиба просто набором прямых палочек. Чем меньше радиус, тем больше палочек. Что, собственно, и видно на фото. Ну....и это уже не арматура.

Наверное есть смысл к требованиям добавить еще "нешумная". Это я про дождик...спальня.

У инверсионной кровли есть преимущества : - экономия на стяжке с разуклонкой (она будет тоньше той, что тянется по утеплителю) - гидра не видит ультрафиолета и живет хоть и во влажной, но термически стабильной среде (нет большого перепада температур) - ЭППС вода не будет отрывать от основания потому, что он к основанию не приклеен и льда под ЭППС не будет так как там зона, где всегда положительная температура У инверсионной кровли есть один серьезный недостаток : - если потечет, то для того, чтобы найти место протечки придется разбирать весь кровельный ковер. Относительно площадки на кровле. Делать стандартную неинверсионную кровлю. Наносить на нее ПУ гидру, с адгезивным слоем из песка. Дальше нанести спортивное покрытие. Можно цветную ЭПДМ-вскую резиновую крошку на ПУ вяжeщем.

Часто в мастерской приходится делать образцы покрытий, там микроцемент, полимерцементную гидру. Поэтому мешок 25кг разрезаю ножом с одной стороны . Режу не по центру мешка, а с одного из торцов. Высыпаю нужное мне кол-во. Потом. Ставлю мешок вертикально так, чтобы надрез был сверху. Скручиваю мешок как тюбик с зубной пастой до упора в остаток продукта в нем. И ставлю мешок вертикально, но уже на скрученную часть.

С бОльшим расходом воды (для того, чтобы получить нивелирку к клею нужно хорошо добавить водички) и при 8-10 мм и не порвет?....Даже при площади 1 м кв. Пою арию "Сомнение".

Можно и так. Осознанно нарушить технологию. Перебрать воды. Ай-яй-яй.

Обычно для получения бетона одной и той же прочности требуется цемента М500 на 10% меньше, чем М400. А по жаре лучше работать ШПЦ.

Думаю, совет Spaider звучит так : выливаете в ведро для замеса количество воды немного меньше (на процентов 10) количества, рекомендуемого в тех.описании. Начинаете всыпать в вводу сухарь из мешка. Желательно умудриться и всыпать и перемешивать одновременно. Когда высыпали весь мешок и его перемешали с водой, остановились. Покурили минут пять (дать возможность пластификаторам поработать). Добавили НЕДОСТАЮЩИе 10% воды и опять перемешали. Проверили как дела с комочками.

На этот вопрос я - пасс. Может подтянутся жители форума и посоветуют.

1.Строители правильно советуют. 2. Последний рисунок не соответствует Вашему случаю, так как на рисунке есть подвальное помещение, которое, естественно, нужно хорошо изолировать. У Вас же просто кусок бетона (фундамент) с трех сторон, окруженный грунтом. 3. На рисунке показано поведение бетона в сухой и мокрой среде.

1. Я писал о (на мой взгляд) "глупости" размещения пароизоляции на бетонном перекрытии совмещенной кровли под утеплителем. И описал почему я так считаю. В соответствии с законами Природы. Я писал, также, что если есть необходимость изолировать от пара весь пирог совмещенной кровли, то это правильней сделать разместив паробарьер под бетонным перекрытием. 2. Читайте что я пишу перед тем, как давать свою оценку написанному и лить в тему традиционный, унылый flood. 3. Ну...и мат.часть в помощь. 4. А Да! Бетон таки газопроницаемый. Почитайте о защите подземных помещений от радона. Газа радона.

1. Потому, что Вы них ссылаетесь и размещаете в в своих постах screenshot с графиками этих калькуляторов. Думал Вам нравится. 2. Зачем задаете вопрос? 3. ДСТУ Б В.2.6-189:2013, ДБН В.2.6-220:2017 и здесь есть удобные примеры расчета (там есть плоская по бетонному перекрытию, правда зеленая) gazobeton.org/sites/default/files/sites/all/uploads/ПРИКЛАДИ РОЗРАХУНКУ К ДСТУ Б В.2.6-1892013.pdf, все сходится к 200 мм ЭППС. 4. Даже не буду вступать в дискуссию из-за недоказанности определения. Вариант "Я пробовал продувать, а оно не продувается" не принимаю.

ага. недопечатка

Прочность на сжатие ППУ (PIR) панелей = около 1,2 кг на м кв. Это значит, что 1 м кв этой хрень может нести на себе около = 1,2 х 100 х 100 = не более 12 тонн какой-нить другой хрени на себе без деформации. А при 10% деформации 1 м кв ППУ панели может нести все 16 тонн. ЭППС, правда при такой деформации несет 23 тонны. Но, у ЭППС почему-то не дают показатель прочности на сжатие без деформации. Я не нашел. КОРОЧЕ: 11 тонн на 1 м кв устраивает?

Вообще-то для наружного бетона есть смысл применять в качестве защита его от быстрого обезвоживания специальные жидкости. Их наносят на бетон сразу после его ручной или механизированной затирки. Делают это или пульвером или валиком. После обработки свежего бетона в его поверхностное хоне образуется барьер с ограниченной паропроницаемостью, который обеспечивает медленное, равномерное по все толщине плиты обезвоживание бетона. Уход бетоном с нанесенным консерватором отсутствует. Сохраняем воду для нужного набора прочности, снижаем неравномерность внутренних напряжений в бетоне (усадочные трещины). Кроме того, эти жидкости формируют защиту бетона от воды и износа при эксплуатации. По деньгам : 1 кг = 234 грн. Расход = 100-200 гр на м кв.

В этой ветке форума есть тема "Как охладить погреб". Почитайте.

бетон = цемент+песок+щебень гарцовка = цемент+песок бетон вы хотите защищать, а гарцовку нет. почему? короче, тут есть темы, где люди жалуются на разрушающиеся бетонные площадки. им все рекомендуют класть на эти площадки фэм на гарцовку прямо на разрушенный бетон

предложите здесь https://www.stroimdom.com.ua/forum/56-podaryu-otdam-za-konyak-ili-primu-dar/

Если посмотреть на отмостку в разрезе, то из 4 сторон, которые будет потенциально контачить с водой Вы хотите защитить только одну. Ну.....возможно, в этом есть какой-то смысл. Проще сам бетон делать гидрофобным. Добавлять в него что-то типа вот такой штуки ekco.com.ua/p1067341756-adinol-gidrofobnaya-dobavka.html. Кроме того, если на бетоне будет гарцовка, то это тот же бетон, только без щебня. Вам его не жалко?

Да. Даже на потолок. Можно снимать металл и мазать.

Вариант : 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=30 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=41

Относительно фото - это больше к возможностям нового "движка" форума. Думаю можно.