Propeller

дело не в сухости. дело в усадке. все перечисленные Вами гидры - это хрупкие хрени без намека на эластичность. если Вы нанесете такую гидру на основу, а основа даст из-за усадки трещинку, то гидра порвется по этой трещинке и перестанет быть гидрой. они приняли, что стяжка стабилизируется за 30 дней, а бетон за 90. и усадочные деформации к тому времени проявиться, стяжка и бетон разгрузятся на трещинах и больше их появляться не будет. Вы заполните трещины герметиком, а плоскость замазюкаете гидрой и все будет коросё. мы, к примеру, на кровлях по стяжкам всегда тотально армируем гидру. даже при том, что у нее эластичность сотни процентов. а полимерцементная гидра применяется для изоляции подвалов изнутри и хош-нехош, но наносишь по мокрому. и работает

Я не видел ни одного сертификата ожидаемого срока службы от ETAG по ПВХ. Продавцы пишут 50 лет. Подрядчики подхватывают. Но 50 лет - это начало производства этих мембран. Рубероид начали производить больше 100 лет назад, но тут , почему-то никто не проводит параллели. Вернемся к ETAG. Они дают максимальные ожидаемый срок службы 25 лет. Откуда 50? ПУ мембраны имеют 25 лет или W3 по ETAG 005. Равно как и силиконы. Последние вообще уникальный продукт. Это неорганический полимер, который не просто стойкий к УФ. Он на него не реагирует. То есть, УФ не меняет хар-ки силиконовых мембран со временем. В США одно из направлению применения силикона - это продление срока службы все кровельных рулонных (ПВХ, ТПО, ЭПДМ и битумных). И Вам спасибо, что почитали.

Температура в зоне между утеплителем и пленкой постоянная. Снизу огромный теплый массив с постоянной температурой около 25 С, сверху 200мм ЭППС, задача которого поддерживать эту температуру. Повторю: под пленкой над бетоном постоянная. Что меняется. Меняется парциальное давление паров воды (количество воды) в воздухе. Этот воздух при постоянной температуре (температура = энергия) придает молекулам воды определенную кинетическую энергию (скорость движения) и они пролетают мимо друг друга. Силы межмолекулярного взаимодействия просто не успевают цепануть друг друга. И вот по мере насыщения подпленочного пространства парами воды (бетон же их вон как пропускает. Особенно зимой) количество молекул воды в воздухе становится настолько большим, что получаем там насыщенный водяной пар, который постоянно продуцирует водичку. Тут уже столько модекул, что они просто начинают склеиваться межмолекулярными силами. То есть, начинается конденсация. Как результат в перспективе мокрое пятно (пятна) на потолке. Для простоты примера. Вспомните как у Вас потеет рука в пароизолированной латексной перчатке. Даже в жару на Солнышке. Поэтому, если у Вас есть боязнь обводнить кровельный ковер парами из квартиры нанесите пароизоляцию на потолок. Это будет логичней. Стандартные (не инверсионные) кровельные ковры , где в качестве гидроизоляции применяются полиуретановые и силиконовые кровельные мембраны не требуют никакой пароизоляции. Причина паропроницаемость этих покрытий во много превышает паропроницаемость бетона. Тем более толщиной более 250 мм (обычная толщина плиты). Ни один производитель этих мембран не дает в своих коврах пленку по бетону.

Ну, а если у Вас прохудиласть верхняя гидра. (Если ПВХ повреждается, то топит сразу метров 20 квадратных. Она же просто лежит на стяжке.) Но все нормально- потолок не течет. Что тогда будет у Вас между этими двумя слоями гидры? Как минимум как себя будет чувствовать мокрая (реально плавающая) стяжка зимой, когда начнутся циклы "замерз-оттаял" и как камушки (возможно острые) разрушенной будут взаимодействовать с лежащим на ней линолеумом (ПВХ)? Хотя нет. О том, что потекло Вы узнаете по течам в местах прохода сливных воронок (если водоотвод будет у Вас внутренний). Ведь ПВХ-шные воронки спаиваются с мембраной вверху. А под ней просто трубы в дырочке перекрытия.

Теоретически пар прошел через 200 мм железобетона и.....уперся в паробарьер. Вопрос : что будет в зоне между паробарьером и перекрытием? Ведь относительная влажность воздуха в этой зоне буде постоянно расти. Пар то прибывает? А "убывать" ему некуда. Под вату крепят пленку. И между пленкой и отделкой потолка всегда есть вентзазор, чтобы "снимать" влагу с "мокрой" стороны пленки путем её аэрации. Вариантов масса. Все можно пробовать.

Повторюсь. Если Вы хотите сделать спортплощадку на кровле, то есть смысл уйти от инверсионного варианта. А делать простой стандарт. Сверху вниз : - спортивное покрытие (или пружинящее или hard) - армированная полиуретановая жидкая мембрана (гидра) с адгезивным слоем (приклеенный песок) - стяжка с уклонами около 1-2% (кстати наружные спортплощадки всегда устраивают с уклонами) - утеплитель - плита перекрытия (пароизоляция не нужна) Всё. PS 2 слоя гидры, размещенные между стяжкой и утеплителем, есть зло.

Все учтено. Время полимеризации после смешивания 2 компонентов в головке насоса = от 15 секунд до 5 минут (можно регулировать инициатором). Вязкость как у воды. Вот затекла и связала. Хреново для заказчика, если с той стороны строительный мусор (дохрена пустот). Кстати, эту технологию (а ей лет 40) уже Технониколь начала пропагандировать для ремонта своих и чужих порванных ПВХ мембран при использовании их как наружную гидру подземных сооружений и подвалов в т.ч. ekco.com.ua/g19394398-inektsionnye-akrilatnye-geli

Жизненные обстоятельства ....мало ли....

Ну...это вообще разгильдяйство. Даже вредительство. Но и на такое положение дел есть выход : занавесная гидра. Это формирование в зоне контакта грунт-стена мембраны из специальной хрени (акрилатов). Делаются сквозные дырочки и вводится эта хрень под давлением за стенку. Дело недешовое, но когда нет другой возможности - выход.

Вы, наверное, не поняли опасения MAESTRO. Гидра сделает внутри сухо. И было опасение, что стена (предположительно) бетонная будет разрушаться от влаги. Я привел простенький график, который говорит об обратном.

Он пишет : из пеноблока. Я не думаю, что проектировщики решились сделать фундаментную стену, контактирующую с грунтом из чего-то пено- или тем более газо-. Поэтому и попросил сбросить "узлы". Ну это может быть и конденсат, если штукатурили бетон. Бетон ТАМ контачит с холодным грунтом. Здесь тепло (очень тепло) и мокро. Поэтому даже при температуре бетона +14...+15 и тонком слое штукатурки (кстати какой?) высохнуть ей непросто. C пористыми такого эффекта не было бы.

Если речь идет о бетоне, то он только будет увеличивать свою прочность за счет увеличения плотности, а значит и водонепроницаемости. Есть у него такая странность - самокольматация. Ведь через 28 дней только 25-30% цемента гидратируют. Как это не странно звучит. Если бетон будет во влажной назамерзающей среде, то все не так плохо. Могу сбросить график из книжки, по которой учат строителей. Я на строителя не учился.

Как вариант. Вариант А - есть возможность смещения. Вариант Б - возможность смещения минимальная из за разновекторности реакции опоры (то есть торцов существующей стяжки). Для этого торец стяжки просто побить перфоратором или .... Кста. На ремонтный участок (чтобы перебдеть)можно бросить кусочек сварной сетки.

Гидроизоляция, работающая на отрыв, это глубоко не временное решение. Это уже целая индустрия с 50-летней историей. Давайте начнем с чертежей. Только тогда будет что обсуждать скептикам и оптимистам. А по ходу обсуждения Вы придете к выводам.

Есть готовые ремонтные смеси или стяжки. Для первого случая подбираете смесь под толщину стяжки. К этим смесям можно для получения нужной толщины и экономии прикупить мешочек щебня 5-10. Заодно уменьшите усадку. Посмотрите у Siltek. А зачем привязывать этот маленький фрагмент к основному массиву? Относительно второго. Ширина пропила около 3 мм. И Вы хотите её чем-то заполнить? А Зачем?

1. ТС Вы можете нарисовать разрез соединения Вашего дома с домом соседа? Важно указать "отметки". На каком уровне пол соседа, на каком уровне Ваш пол (сейчас). Где верх бетонного фундамента, на котором уложен пеноблок (может газоблок?). В идеале этот узел увидеть в проекте. Надеюсь доступ к нему есть. 2. Гидроизоляцию желательно наносить со стороны воды, но не обязательно. 3. На фото под окном штукатурка вроде тоже мокровата. Или это тень?

Не знаю касается ли это частников, но "347 голоси ЗА. У другому читанні законопроект №5009 зі спрощення підключення до електромереж!"

Давайте уйдем от эмоций и присядем. 1. Основным руководством по гидре и теплу оракула Технониколь является «Руководство по проектированию и устройству гидроизоляции фундаментов с применением битумно-полимерных мембран». В описании всех материалов они в параграфе "Как применять" дают ссылку на этот документ. Желающие его проштудировать могут найти его в сети. Главное : там рассматривается вариант ГИДРОИЗОЛЯЦИИ только фундаментных стен. То есть, конструкций, ограждающих подземное ПОМЕЩЕНИЕ от ГРУНТА. Все это визуализируется рисунками. Я не нашел там случая гидроизоляции бетонного фундамента, погруженного в грунт 2. Приклеивание ЭППС. Клей для ЭППС - это битумная мастика на растворителе. Под нее на бетон наносится битумный грунт для того, чтобы связать пыль. Сначала это (из Руководства) : Влажность бетона основания – не более 4% по массе (для метода сплошной приклейки); до 8% по массе (для метода свободной укладки). Кто-то из приклеивателей когда-нибудь мерял влажность бетона перед креплением ЭППС к стене? 200% - они даже об этом не знают! Да и пофиг это. Даже если пары воды из невысохшего бетона отодвинут мастику от бетона - это не важно. 3. Почему не важно? Ведь нужно, чтобы ЭППС держался на стене!!!! А он и будет держаться. Его будет держать грунт вокруг дома. При этом он будет прижимать его к поверхности с силой, способной вдавливать ФБСы внутрь подвала. При эксплуатации здания нет даже теоретической (физика) предпосылки для падения ЭППС от стены. Вертикальные подвижки грунта при морозном пучении могут запросто смещать листы ЭППС так как у ЭППС слабая когезионная прочность и адгезия бетон-битум-ЭППСож как у клея СМ-11. И последнее : да кто там шо будет видеть после обратной засыпки? 4. Эту всю хрень я писал к тому, что приклейка ЭППС к поверхности - это не эксплуатационная потребность (она никак не влияет ни на гидру ни на тепло), а технологическая (чтобы не падал ЭППС пока не прижмут его грунтом.) Производителю плюс к продажам, исполнителю плюс к работам, заказчику минус к деньгам, но плюс к спокойствию (не знаю зачем, но , пишут, НАДО, да и "ребята" швы между листами ЭППС битумом промазала - хорошие, скрупулезные. Слава Богу не ошибся).

Точно!

В случае "домика с крышей" на террасе перед Вами будет стоять точно такая же задача. Я про узел примыкания кровли надстройки на террасе к существующему дому. Я просто Вам убрал стены.

Если (ну так случится) и Вы сделаете такую скатную кровлю, то ей верх будет упираться в Ваш дом. В этом случае Вы не сможете выйти из балконной двери так как будете упираться животом в балку кровли. Поэтому и написал про замену двери на окно или ,если для Вас это не важно , то оставить балконную дверь (это "те хрен с ним").

Вам не нужна терраса = вам не нужен выход на террасу. Тогда дверь на "балкон" меняем на окно. Или "та хрен с ним" . Вам пофиг звук. Вам нужно дешево и легко. Делаете односкатную кровлю (уклон от дома) без чердака под ней. То есть, на существующий пол террасы крепите лаги, дальше стропила, дальше обрешетку и металлочерепицу. Уклона может хватить, чтобы верх кровли подошел под отлив окон, выходящих на террасу. Вариант на фото, только односкатный случай.

Огурчики, помидорчики, зелень в рациона присутствует? Сладенькое?...